Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
О.А. ЗИМИНА, М.Б. ПОХЛЕБАЕВА
КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
Издание второе, переработанное и дополненное
Краснодар
«Новация»
2022
1
УДК 687(075.8)
ББК 37.24-2 я73
З 622
Рецензенты:
Кандидат технических наук, доцент
Н.С. Штейнгардт
Кандидат технических наук, доцент
И.Н. Иващенко
Зимина, О.А., Похлебаева, М.Б.
З 622
Конструирование одежды: лабораторный практикум / О.А. Зимина, М.Б. Похлебаева. – 2-е изд., перераб. и
доп. – Краснодар: Новация, 2022. – 188 с.: ил. 500 экз.
ISBN
Лабораторный практикум разработан в соответствии с типовой программой курса «Конструирование швейных изделий» и содержит материалы, необходимые для выполнения лабораторных работ по конструированию одежды. Кратко описаны методы изучения размеров и формы тела человека, рассмотрены методики построения базовых конструкций разных
видов одежды на все половозрастные группы населения, изложены принципы и примеры конструктивного моделирования, приёмы и методы выполнения проектных работ при создании новых моделей одежды и подготовке их к внедрению в производство.
Содержание практикума основывается на требованиях ФГОС ВО в
области изобразительного искусства и дизайна. Рассматриваются общий
подход и конкретные приёмы и методы по выполнению каждого этапа
проектирования конструкций одежды с учетом требований ЕСКД и нормативных документов швейной промышленности.
Адресуется бакалаврам направлений подготовки «Искусство костюма и текстиля», «Дизайн костюма».
УДК 687(075.8)
ББК 37.24-2 я73
© Кубанский государственный
университет, 2022
© Зимина О.А., 2022
© Похлебаева М.Б., 2022
ISBN
2
ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемое издание выполнено в соответствии с программой курса «Конструирование швейных изделий» для студентов высших учебных заведений, обучающих по направлениям
подготовки «Искусство костюма и текстиля» и «Дизайн костюма».
Практикум объединяет опыт российских вузов по подготовке специалистов в области дизайна, конструирования и моделирования одежды. Предлагаемые для изучения методики позволяют использовать их при работе с САПР (системами автоматизированного проектирования) одежды и легко встраиваются как в
учебный, так и в производственный процесс.
Лабораторные занятия служат связующим звеном между
теорией и практикой. Они помогают получить, углубить и закрепить теоретические знания, проверить теорию практикой, увидеть взаимосвязь между всеми этапами производства одежды от
создания эскиза до его воплощения, а также поддерживать связь с
наукой и инновациями, владея знаниями о конструкции, технологии и материалах.
Наибольшее внимание при создании практикума было уделено вопросам развития у бакалавров практических навыков не
только по созданию единичных образцов, но и по промышленному проектированию и формированию качества одежды на всех
этапах её разработки и производства.
Каждая лабораторная работа включает задание, теоретическую информацию и методические указания по выполнению задания. Теоретическая информация необходима в связи с достаточно большим объемом самостоятельной работы, которую выполняет студент в процессе обучения.
При создании лабораторного практикума использовались
разработки кафедры художественного моделирования, конструирования и технологии швейных изделий ТИЛП РГУ им. А.Н. Косыгина, разработки ЦНИИШП и публикации «Библиотеки журнала АТЕЛЬЕ».
3
Лабораторная работа №1
РАЗМЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА
Цель работы: освоение методики измерений размерных признаков, необходимых для конструирования одежды массового производства.
Содержание работы:
1. Ознакомление с методикой антропометрических обследований.
2. Проведение измерений тела человека по заданной программе.
3. Зарисовка расположения основных антропометрических точек и схемы
измерений.
4. Анализ результатов работы, формулировка выводов.
1.
2.
3.
4.
5.
Вопросы для подготовки
Что такое размерные признаки тела человека и как их определяют?
Как подразделяют размерные признаки в зависимости от способа их
измерения?
Чем отличаются линейные размерные признаки от дуговых?
Как подразделяют линейные и дуговые размерные признаки? Какие
инструменты используют для их измерения?
Какие размерные признаки называют тотальными?
Пособия и инструменты: схема измерений тела человека, антропометр, ростомер, толстотный циркуль, сантиметровая лента, линейка, угольник,
гибкая пластина размером 20 × 30 см.
1.
2.
3.
4.
5.
Рекомендуемая литература
Мешкова, Е. В. Конструирование одежды: учебное пособие /
Е.В. Мешкова. – Минск : РИПО, 2019. – 414 с.– URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599962 (дата обращения:
03.01.2022).
Размерная типология населения с основами анатомии и морфологии /
Т.Н. Дунаевская, Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, Р.В. Иевлева; под ред.
Е.Б. Кобляковой: учеб. пособие для студ. учреждений ср. проф. образования. М.: «Мастерство», Изд. центр «Академия», 2001.
ГОСТ 31396-2009. Классификация типовых фигур женщин по ростам,
размерам и полнотным группам для проектирования одежды. М.:
Стандартинформ, 2011.
ГОСТ 31399-2009. Классификация типовых фигур мужчин по ростам,
размерам и полнотным группам для проектирования одежды. М.:
Стандартинформ, 2011.
ГОСТ 17916-86. Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для
проектирования одежды. М.: ИПК Издательство стандартов, 2005.
4
6. ГОСТ 17917-86. Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки для
проектирования одежды. М.: ИПК Издательство стандартов, 2005.
Методические указания
Работу студенты начинают выполнять дома с изучения методики антропометрических измерений по рекомендуемой литературе. После изучения
методики измерений каждый студент в лабораторной тетради подготавливает
(до начала занятий) измерительную таблицу (табл. 1.2), в которую в дальнейшем будет записывать результаты измерений своей фигуры.
Лабораторная работа выполняется группой из трех человек, каждый из
которых попеременно выступает в роли измеряющего и измеряемого.
Антропометрические измерения фигуры необходимо начинать с разметки на теле измеряемого основных антропометрических точек (чётко выраженных и легко фиксируемых на теле образований скелета: шероховатостей, отростков костей, границ мягких тканей).
В теоретической антропометрии используют более 100 антропометрических точек, в прикладной антропометрии – около 20. Для целей конструирования используют 16 антропометрических точек (рис. 1.1, табл. 1.1).
Точки, являющиеся исходными для ряда измерений: шейной, основания шеи, плечевой, заднего угла подмышечной впадины и точки высоты линии талии – размечают шариковой ручкой непосредственно на теле измеряемого. Затем фиксируют горизонтальное положение линии талии эластичной
тесьмой.
Антропометрические исследования проводят по обнажённому телу
(женщины в трусах и бюстгальтере, мужчины в трусах), без обуви.
После разметки исходных точек приступают к измерениям, которые
начинают сверху. Парные измерения всегда выполняют по правой, наиболее
развитой стороне тела. Для этого просят измеряемого принять необходимое
положение: измеряемый стоит прямо, без напряжения, сохраняя привычную
осанку; руки опущены вдоль тела, пятки вместе, расстояние между носкам
ступней ног 15–20 см; голова должна находиться в глазнично-ушной горизонтали (нижний край глазницы и середина верхнего края наружного слухового прохода устанавливаются на одном уровне).
Утомление измеряемого приводит к изменению его позы и может отразиться на точности измерений. Нужно стремиться к тому, чтобы измерения
занимали как можно меньше времени. Каждое измерение рекомендуется выполнять не менее двух раз, а затем рассчитать из них среднюю величину размерного признака и записать её в графу таблицы. Если результаты измерений
расходятся более чем на 0,5 см, измерение следует выполнить третий раз, а
затем исключить резко отличающийся результат и рассчитать среднее из
двух значений, близких по величине.
5
Таблица 1.1. Характеристика антропометрических точек
Условное
обозначение точки
1
а
Название
Расположение
2
Верхушечная
3
Наивысшая точка темени при постановке
головы в положение глазнично-ушной горизонтали
Вершина остистого отростка седьмого
шейного позвонка
Точка на пересечении линии обхвата шеи с
вертикальной плоскостью, рассекающей
плечевой скат пополам
Высшая точка грудинного конца ключицы
Точка в центре яремной вырезки грудины
б
Шейная
в
Точка основания шеи
г
д
Ключичная
Верхнегрудинная
Среднегрудинная
е
ж
Плечевая акромиальная
з
Плечевая
и
к
Лучевая
Сосковая
л
Остистоподвздошная
передняя
Коленная
Передний
угол подмышечной впадины
м
н
о
Задний угол
подмышечной
впадины
Точка на средней линии грудины на уровне
сочленения верхнего края хрящей четвёртых рёбер с грудиной
Наиболее выступающая в сторону точка
бокового края акромиального отростка лопатки
Точка на пересечении верхненаружного
края акромиального отростка лопатки с
вертикальной плоскостью, рассекающей
область плечевого сустава пополам
Верхняя точка головки лучевой кости
Наиболее выступающая точка грудной железы, а у мужчин и мальчиков – центр соска
Наиболее выступающая вперёд точка
верхнепередней ости подвздошной кости
Центр коленной чашечки
Высшая точка дуги, образованной передним краем подмышечной впадины при
опущенной руке. Точка скрыта небольшой
кожной складкой, которую необходимо
расправить для точного определения вершины дуги
Высшая точка дуги, образованной задним
краем подмышечной впадины при опущенной руке. Точка скрыта небольшой
кожной складкой, которую необходимо
расправить для точного определения вершины дуги
6
п
р
Ягодичная
Точка высоты
линии тали
Наиболее выступающая точка ягодицы
Точка на наиболее вдавленной части боковой поверхности туловища, на середине
расстояния между нижним ребром и гребнем подвздошной кости
Рис. 1.1. Основные антропометрические точки
Размерная характеристика тела человека даётся обычно в виде ряда отдельных измерений, называемых размерными признаками. Размерный признак – это величина участка тела между антропометрическими точками.
Классификация измерений тела человека приведена на рис.1.2.
Размерные признаки тела, определяемые как расстояние между двумя
точками на поверхности, но не измеряемые по поверхности тела, называются
линейными. Они подразделяются на проекционные и прямые.
Размерные признаки, измеряемые по поверхности тела, называются дуговыми. К ним относятся продольные и поперечные.
В антропологии используется большое число различных измерительных инструментов: металлический портативный антропометр – для измерения высот антропометрических точек и как штангенциркуль для измерения
поперечных и передне-задних проекционных диаметров; большой толстотный циркуль – для измерения диаметров; сантиметровая лента – для измерения обхватных и дуговых поперечных и продольных размерных признаков;
специальные линейки; портативные медицинские весы.
7
8
Рис. 1.2. Классификация измерений тела человека
Дуги D
Ширины Ш
Продольные
Периметры (обхваты) О
Высоты В
Линейные
Дуги D
Прямые
Расстояния Р
Длины D
Проекционные
Диаметры вертикальные dв
Диаметры поперечные dп
Диаметры поперечные dп
Диаметры переднезадние dп.з.
Глубины Г
Высоты В
Виды антропологических измерений тела человека
Дуговые
Поперечные
Рис. 1.3. Схемы измерения фигур
9
Таблица 1.2
Измерительная таблица: пол _____, типовая фигура _____________, полнотная группа ______
10
Т2
Т3
Т4
Т5
Измеряют по вертикали расстояние от пола до
верхнегрудинной точки
Измеряют по вертикали расстояние от пола до
ключичной точки
Измеряют по вертикали расстояние от пола до
точки основания шеи
Измеряют по вертикали расстояние от пола до
плечевой точки
10
Отклонение от
типового измерения, см
3
4
Измеряют по вертикали расстояние от пола до
верхушечной точки
Величина по
ГОСТ
у женщин
Средняя
величина
2
Рост. Высота
верхушечной
точки
Высота
верхнегрудинной точки
Высота
ключичной
точки
Высота точки основания шеи
Высота плечевой точки
у мужчин
Величина размерного признака, см
Измерение 2
1
Т1
Измерительный инструмент, способ измерения
Измерение 1
№ раз- Наименовамерно- ние размерго при- ного признака
знака
по
ГОСТ
5
6
7
8
9
Продолжение табл. 1.2
1
Т6
2
3
Высота соско- Измеряют по верти- Измеряют по вертикавой точки
кали расстояние от ли расстояние от пола
пола до сосковой до выступающей точточки
ки грудной железы
Т7
Высота линии
талии
Высота остисто-подвздошной передней
точки
Высота коленной точки
Т8
11
Т9
Измеряют по вертикали расстояние от пола
до точки высоты линии талии
Измеряют по вертикали расстояние от пола
до остисто-подвздошной передней точки
Измеряют по вертикали расстояние от пола
до коленной точки
Т10
Высота шейной Измеряют по вертикали расстояние от пола
точки
до шейной точки
Т11
Высота заднего
угла
подмышечной впадины
Высота подъягодичной
складки
Т12
Измеряют по вертикали расстояние от пола
до заднего угла подмышечной впадины
Измеряют по вертикали расстояние от пола
до середины подъягодичной складки
11
4
5
6
7
8
Продолжение табл.1.2
1
Т13
Т14
2
Обхват шеи
12
3
Ленту нижним краем накладывают непосредственно над шейной точкой. Сбоку и спереди
лента должна проходить по основанию шеи,
касаясь нижним краем ключичных точек, и
замыкаться над яремной вырезкой
Обхват груди Ленту накладывают Ленту накладывают на
на лопатки. По спи- лопатки. По спине
первый ОГ I
не лента должна лента должна прохопроходить горизон- дить горизонтально,
тально,
касаясь
верхним краем зад- касаясь верхним краем
них углов подмы- задних углов подмышечных впадин, за- шечных впадин, затем
подмышечным
тем по подмышеч- по
Спереди
ным впадинам. Спе- впадинам.
реди лента должна лента должна прохопроходить на уровне дить над основанием
среднегрудинной
грудных желез и заточки и замыкаться мыкаться на правой
на правой стороне
груди. По верхнему стороне груди. По
краю ленты делают верхнему краю ленты
метки: спереди – над делают метки: спереди
сосковой
точкой, – над выступающей
сзади – на позво- точкой грудной желеночнике и на лопат- зы, сзади – на позвоках
ночнике и на лопатках
12
4
5
6
7
8
Продолжение табл. 1.2
3
Обхват груди Ленту накладывают Ленту накладывают на
второй ОГ II
на лопатки. По спи- лопатки. По спине
не лента должна лента должна прохопроходить горизон- дить горизонтально,
тально,
касаясь касаясь верхним краем
верхним краем зад- задних углов подмыних углов подмы- шечных впадин, затем
шечных впадин, за- по
подмышечным
тем по подмышеч- впадинам в плоскости
ным впадинам в косого сечения. Спеплоскости
косого реди лента должна
сечения.
Спереди проходить через вылента должна про- ступающие
точки
ходить через соско- грудных желез и завые точки и замы- мыкаться на правой
каться на правой стороне груди.
стороне груди.
ОГ I и ОГ II следует измерять друг за другом
Т16
Обхват груди Лента должна проходить горизонтальтретий ОГ III
но вокруг туловища
через сосковые точки и замыкаться на
правой стороне груди
13
1
Т15
2
Лента должна проходить
горизонтально
вокруг туловища через
выступающие точки
грудных желез и замыкаться на правой
стороне груди
13
4
5
6
7
8
Продолжение табл. 1.2
1
Т17
2
Обхват груди
четвертый ОГ
IV
Обхват талии
Т19
Обхват бедер с
учётом выступа
живота
Т20
Т21
Обхват бедер
без учёта выступа живота
Обхват бедра
Т22
Обхват колена
14
Т18
3
Лента проходит горизонтально вокруг ту_______________
ловища
непосредственно под основанием
грудных желез и замыкается на правой
стороне груди
Лента проходит горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии
Лента проходит горизонтально вокруг туловища на уровне ягодичных точек, спереди по
гибкой пластине, приложенной вертикально
к животу, и замыкается на правой стороне
туловища
Лента проходит горизонтально вокруг туловища через ягодичные точки и замыкается на
правой стороне туловища
Лента проходит вокруг бедра, касаясь верхним краем подъягодичной складки, и замыкается на наружной поверхности бедра
Лента проходит горизонтально вокруг ноги
на уровне коленной точки и замыкается на
наружной поверхности ноги
14
4
5
6
7
8
Продолжение табл. 1.2
1
Т23
2
Обхват икры
Т24
Обхват над лодыжкой (щиколотки)
Расстояние от
линии талии до
пола сбоку
Т25
15
Т26
Т27
Т28
Т29
Расстояние от
линии талии до
пола спереди
Длина ноги по
внутренней поверхности
Обхват плеча
Обхват
стья
запя-
3
Лента проходит горизонтально вокруг ноги
на уровне максимального обхвата ноги в области икроножной мышцы и замыкается на
наружной поверхности голени
Лента проходит горизонтально вокруг ноги
непосредственно над внутренней лодыжкой и
замыкается на наружной поверхности ноги
Измеряют расстояние от точки высоты линии
талии по боковой поверхности бедра через
наиболее выступающую область бедра и далее вертикально до пола
Измеряют расстояние от линии талии через
наиболее выступающую точку живота и далее вертикально до пола
Измеряют по внутренней поверхности ноги
от промежности до пола при слегка раздвинутых ногах
Измеряют перпендикулярно оси плеча.
Верхний край ленты касается заднего угла
подмышечной впадины. Ленту замыкают на
наружной поверхности руки
Измеряют перпендикулярно оси предплечья
по лучезапястному суставу через головку
локтевой кости. Ленту замыкают на наружной поверхности руки
15
4
5
6
7
8
Продолжение табл. 1.2
1
Т30
2
Обхват кисти
3
Измеряют перпендикулярно оси кисти через
пястно-фаланговый сустав первого пальца.
Первый палец противопоставлен второму и
отведён от него на угол 30–350. Ленту замыкают на наружной поверхности кисти
Измеряют от точки основания шеи посередине плечевого ската до плечевой точки
Измеряют от точки основания шеи посередине плечевого ската через плечевую точку до
лучевой точки
4
5
6
7
8
Ширина плечевого ската
Расстояние от
Т32
точки основания шеи до лучевой точки
Расстояние от Измеряют от точки основания шеи посередиТ33
точки основа- не плечевого ската через плечевую и лучения шеи до ли- вую точку до линии обхвата запястья
нии обхвата запястья
Признаки Т31–Т33 следует измерять один за другим. Ленту прикладывают к точке основания шеи, а затем последовательно отсчитывают расстояния до плечевой точки, до лучевой точки, до линии обхвата запястья. При
измерении признаков Т28–Т33 рука должна быть свободно опущена.
Расстояние от Измеряют от шейной точки через точку осТ34
шейной точки нования шеи до метки на линии ОГ I спереди
до линии ОГ I
спереди
Т34* Расстояние от Измеряют от точки основания шеи сбоку до
точки основа- метки на линии ОГI спереди
ния шеи сбоку
до линии ОГ I
спереди
Т31
16
16
Продолжение табл. 1.2
17
1
Т35
2
Высота груди
3
Измеряют от шейной
точки через точку основания шеи до сосковой
точки
Т35*
Высота груди*
Измеряют от точки основания шеи сбоку до
сосковой точки
Т36
Длина
талии Измеряют от шейной
спереди
точки через точку основания шеи, сосковую
точку и далее вниз до линии талии.
Т36*
Длина
талии Измеряют от точки осспереди
нования шеи сбоку, через сосковую точку и
далее вниз до линии талии.
4
Измеряют от шейной точки через
точку основания
шеи до наиболее
выступающей точки грудной железы
Измеряют от точки
основания
шеи
сбоку до сосковой
точки
Измеряют от шейной точки через
точку основания
шеи,
выступающую точку грудной железы и далее
вниз до линии талии.
Измеряют от точки
основания
шеи
сбоку, через выступающую точку
грудной железы и
далее вниз до линии
талии.
17
5
6
7
8
Продолжение табл. 1.2
18
1
2
3
4
5
Признаки Т34–Т36 следует измерять непосредственно один за другим
Т37
Расстояние от Измеряют от шейной точки через точку осшейной точки нования шеи, далее по направлению к переддо уровня зад- нее-заднему углу подмышечной впадины.
него угла под- Конечная точка измерения находится под пемышечной
редним углом подмышечной впадины на
впадины спеуровне заднего угла. Уровень заднего угла
реди
подмышечной впадины должен фиксироваться пластиной шириной до 2 см, которая
верхним краем касается заднего угла и идет
по подмышечной впадине
Т38
Дуга через
Измеряют в вертикальной плоскости расвысшую точку стояние от заднего угла подмышечной впаплечевого сус- дины через высшую точку плечевого сустава
тава
до уровня заднего угла под передним углом
подмышечной впадины
Расстояние от Измеряют от шейной точки до верхнего края
Т39
шейной точки гибкой пластины. Пластина должна касаться
до линии об- верхним краем меток, фиксирующих на лохватов
груди патках линию обхвата груди первого
первого и второго с учётом
выступа лопаток
Длина спины Измеряют от линии талии до шейной точки
Т40
до талии с
вдоль позвоночника через тонкую пластину 2
18
6
7
8
9
Продолжение табл. 1.2
1
2
учётом выступа
лопаток
Высота плеча
косая
19
3
4
см, наложенную на наиболее выступающие
точки лопаток
Т41
Измеряют кратчайшее расстояние от точки
пересечения линии талии с позвоночником
до плечевой точки
Размерные признаки Т40 и Т41 следует измерять один за другим
Т42
Дуга верхней Измеряют по кратчасти туловища чайшему
расстоя- _________________
через плечевую нию от пересечения
точку
линии талии с позвоночником через
плечевую точку до
пересечения линии
талии со среднесагиттальной линией
спереди
Признаки Т40–Т42 измеряют один за другим
Т43
Расстояние от Лента должна проходить сзади от линии талинии
талии лии до точки основания шеи параллельно посзади до точки звоночнику
основания шеи
Т44
Дуга верхней Лента должна прохо- Лента должна прочасти туловища дить параллельно по- ходить параллельчерез точку ос- звоночнику от линии но позвоночнику
нования шеи
талии к точке основания от линии талии к
19
5
6
7
8
9
Продолжение табл. 1.2
1
2
3
шеи, касаясь этой точки. Спереди лента
должна проходить через
сосковую точку далее
вниз до линии талии
4
5
6
7
8
20
точке
основания
шеи, касаясь этой
точки.
Спереди
лента должна проходить через выступающую точку
грудной
железы
далее вниз до линии талии
Признаки 43 и 44 следует измерять один за другим: отсчитывают последовательно расстояние от линии талии
сзади до точки основания шеи, затем до линии талии спереди. При измерении признаков 34–44 необходимо
следить за тем, чтобы голова измеряемого находилась в положении глазнично-ушной горизонтали
Т45
Ширина груди Измеряют между пе- Измеряют над осредними углами под- нованием грудных
мышечных
впадин. желез между верЛента лежит горизон- тикалями, проведёнными вверх от
тально непосредственно передних
углов
над линией обхвата подмышечных
груди первого
впадин. Лента лежит горизонтально
непосредственно
над линией обхвата груди первого
Т46
Расстояние
Измеряют между соско- Измеряют между
между соско- выми точками. Лента выступающими
выми точками должна лежать горизон точками грудных
20
Продолжение табл. 1.2
1
Т47
Т48
21
Т49
Т50
Т51
Т52
Т53
2
3
4
тально
желез. Лента должна
лежать горизонтально
Ширина спины Измеряют по лопаткам между задними углами подмышечных впадин непосредственно
над линиями обхвата груди первого и второго. Лента лежит горизонтально
Обхват головы Измеряют через наиболее выступающую
точку затылочного бугра и центры лобных
бугров. Лента замыкается спереди
Расстояние от Измеряют по боку от линии талии до горилинии талии до зонтальной плоскости сидения. Измеряемый
плоскости си- сидит на стуле с плоским твёрдым сидением
дения
Обхват колена Лента проходит по подколенной ямке, через
в согнутом по- коленную точку и замыкается спереди. Нога
ложении
согнута под углом 900
Обхват подъё- Измеряют через заднюю наиболее выстума стопы
пающую вниз точку пятки и высшую точку
подъема стопы. Лента должна замыкаться
спереди
Акромиальный Измеряют спереди между двумя акромиальдиаметр
ными точками. Мягкие ткани следует прижать
Плечевой диа Измеряют спереди расстояние между плече
метр
выми точками без деформации мягких тканей
21
5
6
7
8
9
Продолжение табл. 1.2
1
Т54
Т55
Т56
Т57
Т58
22
Т59
Т60
2
Поперечный
диаметр шеи
Поперечный
диаметр талии
Поперечный
диаметр бедер
Переднезадний диаметр
руки
Переднезадний диаметр
ОГ II
3
4
Измеряют между точками основания шеи
Измеряют на уровне обхвата талии
Измеряют на уровне обхвата бедер
Измеряют горизонтально на уровне заднего
угла подмышечной впадины
Одну линейку верх- Одну линейку верхней
ней штанги антро- штанги антропометра
пометра накладыва- накладывают на выют на сосковые точ- ступающие
точки
ки, другую – на обе грудных желез, друлопатки на уровне гую – на обе лопатки
ОГ I и II
на уровне ОГ I и II
Масса тела
Определяют на портативных весах
Передняя часть Расстояние от пледуги через пле- чевой точки до печевую точку
ресечения линии талии со среднесагиттальной линией спе- ________________
реди;
определяют
вычитанием величины размерного признака 41
22
5
6
7
8
9
Продолжение табл. 1.2
1
Т61
Т62
23
Т63
Т72
Т74
2
3
из величины размерного признака 42
Передняя часть Расстояние от точки
дуги через точ- основания шеи через
ку основания сосковую точку до
шеи
линии талии; определяют вычитанием
величины размерного признака 43 из
величины размерного признака 44
4
Расстояние от точки
основания шеи через
выступающую точку
грудных желез до линии талии; определяют вычитанием величины размерного признака 43 из величины
размерного признака
44
Длина плеча
Расстояние от плечевой точки до лучевой определяют вычитанием величины размерного
признака 31 из величины размерного признака 32
Длина
пред- Расстояние от лучевой точки до линии обплечья
хвата запястья определяют вычитанием величины размерного признака 32 из величины
размерного признака 33
Высота плеча
Определяют вычитанием величины размерного признака 5 из величины размерного
признака 10. Глубины измеряют двумя взаимно перпендикулярными линейками
Положение
Измеряют по горизонтали расстояние от
корпуса
шейной точки до вертикальной плоскости,
23
5
6
7
8
9
Окончание табл. 1.2
1
Т78
Т79
2
3
4
касающейся наиболее выступающих точек
обеих лопаток
Глубина талии Измеряют по горизонтали расстояние от верпервая
тикальной плоскости, касающейся наиболее
выступающих точек лопаток, до линейки,
приложенной перпендикулярно к продольным мышцам спины на уровне талии
Глубина талии Измеряют по горизонтали расстояние от вервторая
тикальной плоскости, касающейся ягодичных точек, до линейки, приложенной перпендикулярно к продольным мышцам спины
на уровне талии
24
24
5
6
7
8
9
Лабораторная работа №2
ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНЕЙ ФОРМЫ
ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА
Цель работы: изучение особенностей внешней формы тела
человека.
Содержание работы:
1. Определение возраста человека и величины его тотальных морфологических признаков.
2. Определение типа пропорций тела.
3. Определение типа телосложения.
4. Определение осанки.
5. Характеристика формы верхних и нижних конечностей.
6. Анализ результатов работы, формулировка выводов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Вопросы для подготовки к работе
Чем отличается морфологический возраст человека от паспортного?
Какие тотальные размерные признаки характеризуют внешнюю
форму тела человека?
Что такое пропорции тела и какие морфологические признаки их
определяют?
Что такое телосложение и по каким признакам выделяют типы телосложения мужчин и женщин?
Что такое осанка и какие признаки её характеризуют?
Какие вам известны классификации осанки?
Какие вы знаете разновидности формы верхних и нижних конечностей?
Пособия и инструменты: линейка, транспортир, угольник, весы, калька.
Рекомендуемая литература
1. Мешкова, Е. В. Конструирование одежды: учебное пособие /
Е.В. Мешкова. – Минск : РИПО, 2019. – 414 с.– URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599962 (дата обращения:
03.01.2022).
2. Размерная типология населения с основами анатомии и морфологии /
Т.Н. Дунаевская, Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, Р.В. Иевлева; под ред.
Е.Б. Кобляковой: учеб. пособие для студ. учреждений ср. проф. образования. М.: «Мастерство», Изд. центр «Академия», 2001.
3. Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В.Е. Конструирование одежды с
элементами САПР. М.: Легпромбытиздат, 1988.
Теоретические основы
25
Изучением внешних форм и пропорций тела занимаются науки морфология человека и пластическая анатомия.
Характеристика основных морфологических признаков, определяющих
внешнюю форму тела взрослого человека
К основным морфологическим признакам, лежащим в основе определения внешней формы тела человека, относятся:
тотальные (общие) признаки;
пропорции тела;
телосложение;
осанка.
1. Тотальные (общие) морфологические признаки
К ним относятся наиболее крупные размерные признаки тела, являющиеся важными признаками физического развития: длина тела (рост), периметр (обхват) груди и масса.
Длина тела (рост). Рост обнаруживает половую, возрастную, групповую и внутригрупповую изменчивость. В первые годы жизни дети усиленно
растут. Окончательной длины тело девушек достигает в среднем к 16–17, а
юношей к 18–19 годам. Приблизительно до 55 лет – период стабильной длины тела. У людей старшего возраста происходит постепенное уменьшение
длины тела вследствие уплощения межпозвонковых хрящевых дисков в связи с утерей их упругости и эластичности. Средняя длина тела мужчин – 170
см, женщин – 158 см.
Периметр (обхват) груди. Для прикладных целей измеряют на уровне
наиболее выступающих точек грудных желез и сосковых точек у мужчин. В
процессе роста обхват груди непрерывно увеличивается и лишь с возрастом
несколько уменьшается. Увеличение обхвата груди у девушек заканчивается
к 16–17, у юношей – 17–20 годам. Стабильности в обхвате груди у взрослых
не наблюдается, так как с возрастом он постепенно увеличивается.
Масса тела. В течение всего ростового периода масса тела непрерывно
увеличивается. Постоянная масса тела наблюдается в возрасте 25–40 лет. После 60 лет масса тела уменьшается в результате обезвоживания организма.
Годичное изменение массы тела обнаруживает большие групповые и индивидуальные колебания, обусловленные изменением питания, температурными режимами и др.
Внешние формы тела. На передней части туловища хорошо различимы грудная и брюшная области, границей которых является нижний край ребер.
При рассмотрении внешней формы тела человека обычно выделяют
основные крупные части: туловище, шею, голову, верхние и нижние конечности.
Основными опорными участками тела, покрываемыми одеждой, являются голова, шея, плечи, грудь, живот, спина, ягодицы, предплечья, бедра и
26
голени. Рассмотрим форму участков, наиболее важных для конструирования
одежды.
Шея ограничивается снизу уровнем седьмого шейного позвонка – сзади, грудной костью и ключицами – спереди. Форма шеи разнообразна. В сагиттальной плоскости шея несколько наклонена вперед. Форма сечения шеи
на уровне мерки обхвата шеи приближается к эллипсу, несколько сплюснутому со стороны спины. Форма и длина шеи влияют на выбор модели воротника и конструктивное решение горловины изделия. Длина шеи зависит от
степени наклона плеч.
Плечи (плечевые скаты) представляют собой верхнюю часть грудной
области туловища, расположенную от основания шеи до плечевых суставов и
имеющую небольшой наклон от шеи. В зависимости от степени наклона плечевых скатов, характеризуемого размерным признаком «высота плеч» Вп
(рис. 2.1), различают плечи:
– высокие (Вп = 4,7 ± 0,75 см – у женщин и 5,8 ± 0,75 см – у мужчин);
– нормальные (Вп = 6,2 ± 0,75 см и 7,3 ± 0,75 см соответственно у женщин и мужчин);
– низкие (Вп = 7,7 ± 0,75 см и 8,8 ± 0,75 см соответственно у женщин и
мужчин). Средний наклон плеч у женщин составляет 21°, у мужчин – 24° [2].
Для характеристики формы плеч используют размерный признак «ширина плечевого ската» Шп (рис. 2.2), который определяется путем измерения
расстояния между точкой основания шеи и плечевой точкой, а также размерный признак «дуга плечевого пояса сзади» Дпз, определяемый путем измерения расстояния по горизонтали на спине между плечевыми точками. Размерный признак Дпз характеризует также разворот плеч (ракурс).
Рис. 2.1. Измерение высоты плеч
Рис. 2.2. Измерение ширины плеч
Часто встречаются фигуры, у которых плечи разной высоты. Плечи могут быть повернуты вперед или развернуты назад. Если плечи повернуты
вперед, обычно образуются впадины в области ключиц. У фигур, плечи которых развернуты назад, ширина спины, как правило, меньше, чем у фигур типового телосложения, а выпуклость груди увеличена.
27
В зависимости от значений Шп и Дпз различают плечи нормальной ширины, широкие и узкие. Скаты плеч часто бывают неровными и неодинаковыми по форме, округлыми или угловатыми.
Форма груди определяется размерами грудной клетки и грудных мышц,
а у женщин, кроме того, во многом зависит от формы грудных желез. Форма
грудной клетки может быть плоской, цилиндрической и конической (напоминающей усеченный конус, обращенный большим основанием вниз).
Различают четыре основные формы грудных желез у женщин: коническая, полушаровидная, чашевидная и отвислая. Грудные железы каждой из
названных форм характеризуются размерами (степенью развития) и уровнем
расположения. По степени развития грудные железы могут быть слабо развитые, средние и сильно развитые. По уровню расположения различают
грудные железы, расположенные высоко, нормально и низко. Размеры грудных желез оказывают значительное влияние на конструкцию переда женской
одежды.
Живот – брюшная область туловища – расположен между грудной
клеткой и верхним краем таза. Форма его разнообразна, зависит от пола, возраста человека, количества жировых отложений и соотношений размеров
грудной клетки и таза. Живот может быть впалый, плоский и выступающий
(выпуклый). С возрастом обычно появляются излишние жироотложения, живот увеличивается в размерах, выступает вперед, мышцы живота ослабевают
и отвисают в виде жировых складок.
Задняя часть туловища – спина – располагается между седьмым шейным позвонком и крестцом. Форма спины определяется изгибами позвоночного столба, формой лопаток, степенью развития мышц спины и подкожножирового слоя. В зависимости от изгибов позвоночного столба различают
форму спины: нормальную (с умеренными изгибами всех отделов позвоночника), сутулую (с увеличенным грудным кифозом) и прямую (со сглаженными, небольшими изгибами всех отделов позвоночника). Спина в верхней
(грудной) части, как правило, шире, чем в нижней (поясничной). Выпуклость
лопаток оказывает влияние на размеры и форму спинки изделия, во многом
определяет ее конструкцию.
Форма ягодиц определяется формой таза и ягодичных мышц. Различают ягодицы нормальные, выступающие и плоские. Форма и размеры ягодиц
определяют ширину и объем изделия на соответствующем уровне.
Форма верхних конечностей (рис. 2.3, 2.5) зависит от положения продольных осей плеча и предплечья, образующих в локтевом суставе угол р.
Форма верхних конечностей может быть:
– нормальной (β = 164 ± 3° – у женщин и 169 + 3° – у мужчин);
– согнутой в локте (β < 161° и < 166 соответственно у женщин и мужчин);
– выпрямленной (β >167° и >172° соответственно у женщин и мужчин).
28
Положение плеча (верхней части руки) относительно туловища зависит
от угла а и может быть отвесным (а = 90 + 3°), передним (а < 87°) или задним (а > 93°).
Углы а и β связаны между собой обратной связью: с увеличением угла
а угол β уменьшается, и наоборот. В зависимости от степени развития мышц
и подкожно-жирового слоя различают руки нормальные, мускулистые, жилистые, худые, полные.
Форма верхних конечностей оказывает влияние на размеры рукава и
его положение в пройме.
α
β
Рис. 2.3. Форма
верхних конечностей
Рис. 2.4. Форма нижних конечностей:
а – нормальная;
б – Х-образная;
в – О-образная;
г – Л-образная
Форма нижних конечностей в зависимости от положения осей бедра и
голени, а также положения головки бедренной кости в тазобедренном суставе может быть:
– нормальной (рис. 2.4, а), если оси бедра и голени расположены примерно на одной линии;
– Х-образной (рис. 2.4, б), если указанные оси образуют тупые, открытые наружу углы;
– О-образной (рис. 2.4, в), если оси образуют тупые, но открытые
внутрь углы;
– Л-образной (рис. 2.4, г), если оси бедра и голени образуют прямые,
расходящиеся книзу линии.
Ноги, как и руки, в зависимости от степени развития мышц и подкожно-жирового слоя могут быть нормальные, мускулистые, жилистые, худые и
полные (равномерно или с локализацией жира на отдельных участках).
Различные сочетания этих признаков образуют различную внешнюю
форму тела человека.
29
Рис. 2.5. Форма верхних конечностей
2. Пропорции тела
Пропорциями тела называют соотношения размеров отдельных его
частей. Пропорции изменяются в зависимости от возраста, пола; они различны у людей даже в пределах одной половозрастной группы.
Выделяют три основных типа пропорций тела:
– долихоморфный – с относительно длинными конечностями и узким
коротким туловищем;
– брахиморфный – с относительно короткими конечностями и длинным
широким туловищем;
– мезоморфный – занимает промежуточное положение между долихоморфным и брахиморфным типами (рис. 2.6).
П. Н. Башкиров приводит средние размеры тела у мужчин указанных
типов (табл. 2.1).
Разница в росте между людьми зависит преимущественно от длины
нижних конечностей. Поэтому долихоморфный тип больше характерен для
людей высокого роста, а брахиморфный – для людей низкого роста.
Таблица 2.1 Размеры отдельных частей тела, выраженные в % к росту
Типы пропорций тела
Долихоморфный
Мезоморфный
Брахиморфный
Длина
туловища
29,5
31,0
33,5
Ширина
плеч
21,5
23,0
24,5
Длина
руки
16,0
16,5
17,0
Длина
ноги
55,0
53,0
51,0
Существуют также отличия в пропорциях тела у людей разного пола.
Для женщин по сравнению с мужчинами характерны более широкие бедра. У
мужчин плечи обычно значительно шире бедер. У женщин плечи, как правило, тоже шире бедер, но в меньшей степени, чем у мужчин.
30
а
б
в
Рис. 2.6. Типы пропорций тела у мужчин:
а) долихоморфный;
б) мезоморфный;
в) брахиморфный.
Велики отличия в пропорциях тела у людей разного возраста. Например, высота головы новорожденного равна примерно 1/4 длины всего тела, а
обхват головы равен обхвату груди; у взрослых людей высота головы составляет 1/7, 1/8 роста, а обхват головы почти в два раза меньше обхвата груди.
Изменения с возрастом заключаются, с одной стороны, в увеличении размеров тела и всех его частей, а с другой стороны – в резком изменении соотношений между отдельными частями. Рост и изменение пропорций отдельных
частей тела детей происходит неравномерно по годам. Поэтому одежда для
детей по своим размерам не может быть ни уменьшенной копией одежды для
взрослых, ни быть одинаковой по своим пропорциям для детей различных
возрастов.
3. Телосложение
Определяется сочетанием ряда внешних признаков, прежде всего степенью развития мускулатуры и жироотложений, изменчивость которых влечет за собой изменение других признаков телосложения: формы грудной
клетки, живота, спины. Различают следующие варианты этих признаков:
– развитие мускулатуры: слабое, среднее, сильное;
– развитие жироотложений: слабое, среднее, сильное;
– форма грудной клетки: плоская, цилиндрическая, коническая;
– форма живота: впалая, прямая, округло-выпуклая;
– форма спины: нормальная (с умеренными изгибами отделов позвоночника), сутулая (с увеличенным грудным кифозом), прямая (со сглаженными небольшими изгибами отделов позвоночника).
31
Разработаны различные схемы типов телосложения мужчин, женщин и
детей [2].
Антрополог проф. В.В. Бунак в зависимости от формы отдельных частей туловища выделяет семь типов телосложения мужчин, считая три из них
основными: грудной, мускульный и брюшной (рис. 2.7).
Грудной тип (рис. 2.7, а) характеризуется плоской грудной клеткой,
слабым жироотложением и слабой мускулатурой, впалым животом и сутулой
спиной.
а)
б)
в)
Рис. 2.7. Типы телосложения мужчин по В.В. Бунаку
Мускульный тип (рис. 2.7, б) отличается цилиндрической грудной
клеткой, умеренным жироотложением, средней или сильной мускулатурой,
прямой или несколько округленной спиной.
Брюшной тип (рис. 2.7, в) характеризуется конической формой грудной клетки и большим жироотложением, особенно в области живота. Дополнительные типы телосложения характеризуются смешанными признаками
основных типов.
Некоторые исследователи строят схемы типов телосложения женщин
только на основании характеристики степени развития и распределения жироотложений на отдельных участках тела, без учета изменчивости остальных
признаков телосложения. Такова, например, схема типов телосложения,
предложенная югославским исследователем Б. Шкерли. Он выделяет три основных и одну дополнительную группы телосложения.
1-я группа – с равномерным распределением жироотложений по всему
телу. Степень жироотложений может быть слабой, средней и обильной. В соответствии с этим выделяются три типа (варианта) телосложения:
L – лептозомный (от греч. 1еptos – тонкий);
N – нормальный;
R – рубенсовский (рис. 2.8).
2-я группа – с неравномерным распределением жироотложений. Она
включает два типа:
32
S – верхний (от лат. Superior – верхний), характеризующийся повышенным жироотложением в верхней части тела (выше талии);
I – нижний (от лат. inferior – нижний), характеризующийся повышенным жироотложением в нижней части тела.
Рис. 2.8. Типы телосложения женщин по Б. Шкерли
3-я группа – также с неравномерным распределением жироотложений,
преимущественно на туловище или конечностях. При повышенном жироотложении на туловище выделяют тип Тr (от лат. Trunsus – туловище), при повышенном жироотложении на конечностях – тип Ех (от лат. Ехtremitas – конечность).
4-я группа (дополнительная) – с повышенным жироотложением на отдельных участках тела, например, на груди – тип М (от лат. Матта – женская грудь), на бедрах, в области так называемых вертелов, – тип Т (от лат.
Trochanter – вертел).
Схема конституциональных типов женщин, предложенная российским
исследователем И. Б. Галантом, основана на учете не только степени жироотложений, но и сочетания ряда других морфологических признаков: пропорций, степени развития мускулатуры.
Схема И. Б. Галанта включает три группы конституции, в каждой из
которых выделяются два–три типа:
А – лептозомные (от гр. Leptos – тонкий, sота – тело) – узкосложенные;
типы: астенический и стенопластический;
Б – мезозомные (от гр. теsоs – средний, sота – тело) – широкосложенные; типы: пикнический и мезопластический;
33
В – мегалозомные (от гр. mеgas – большой, sота – тело) – атлетические, с большими поперечными и продольными размерами тела; типы: атлетический, субатлетический и эурипластический.
Астенический тип характеризуется слабым развитием жироотложений
и мускулатуры, длинной, узкой, плоской грудной клеткой, впалым животом,
узкими бедрами. Внешний вид этого типа, согласно И.Б. Галанту, характеризуется «отсутствием всяких смягчающих черт женственности».
Стенопластический тип характерен для узкосложенных типов фигур,
но в отличие от астенического типа имеет обильное жироотложение, благодаря чему этому типу конституции свойственны подчеркнутые черты женственности.
Пикнический тип фигуры характеризуется средним развитием мускулатуры и жироотложений, цилиндрической грудной клеткой, прямым, слегка
округленным животом, широким тазом.
Мезопластический тип фигуры близок к пикническому, но отличается
от него несколько большим развитием мышц и меньшим жироотложением.
Мегалозомные конституции характеризуются большими продольными
и поперечными размерами тела.
Атлетический тип фигуры отличается резко повышенной степенью
развития мышц и пониженной степенью развития жироотложений.
Субатлетический тип фигуры характеризуется средней степенью развития мускулатуры и жироотложений.
Эурипластический (громоздкий) тип фигуры отличается сильно развитой мускулатурой и обильным жироотложением.
4. Осанка
Под осанкой понимают индивидуальные особенности конфигурации
тела человека в сагиттальной плоскости при естественном спокойном вертикальном состоянии, требующем минимальной затраты мышечной энергии
для поддержания равновесия тела. Каждая осанка характеризуется определенной формой позвоночника и туловища, положением головы и нижних конечностей.
В швейном производстве различают три типа осанки:
– сутулую;
– нормальную;
– перегибистую.
Для установления принадлежности фигуры к тому или иному типу
осанки используется параметр, определяющий изгиб верхней части туловища
– положение корпуса Пк.
Нормальная осанка характеризуется умеренной выраженностью изгибов позвоночника. При нормальной осанке голова поднята, плечи расправлены, живот подтянут, ноги выпрямлены (рис. 2.9 а).
Выпрямленная осанка характеризуется малой выраженностью изгибов позвоночника. При выпрямленной осанке вместимость грудной клетки и
34
подвижность ребер снижены. Отмечается склонность к образованию боковых
искривлений позвоночника. Внешне такой человек выглядит чопорным и неуклюжим. Про такого говорят, что он «аршин проглотил». Выпрямленная
осанка встречается относительно редко (рис. 2.9 б).
Сутуловатая осанка. При этом виде осанки шейная кривизна позвоночника увеличена, поясничная – сглажена, голова опущена, плечи тоже
опущены и несколько сведены кпереди. Ноги часто полусогнуты в коленных
суставах, руки безвольно висят вдоль туловища. Сутуловатая осанка типична
для старческого возраста, потэому молодого человека, имеющего такую
осанку, издали можно принять за старика (рис. 2.9 в).
Кифотическая осанка характеризуется усилением шейной и поясничной кривизны. При этой осанке спина круглая. Создаются неблагоприятные
условия для работы легких и сердца (рис. 2.9 г).
Лордотическая осанка. При лордотической осанке резко выражена
изогнутость в поясничном отделе позвоночника. При этом виде осанки живот
выпячен вперед. Отмечается слабость мышц передней стенки живота. Создается впечатление, что человек верхнюю часть туловища откинул назад, а живот выпятил вперед (рис. 2.9 д).
Рис. 2.9. Типы осанки человека
Лордотической осанке соответствует резко выраженный поясничный
лордоз и незначительный шейный лордоз.
Кифотическая осанка характеризуется большой величиной грудного кифоза и слабо выраженным поясничным лордозом.
Классификационная схема Н. Волянского предусматривает выделение
трех типов осанки, каждый из которых подразделяется на три варианта степени кривизны позвоночника (рис. 2.10).
Кифотический тип (К) осанки характеризуется значительным изгибом
грудного отдела и малым изгибом поясничного отдела позвоночника (так называемая сутулая фигура). В зависимости от степени преобладания грудного
кифоза над поясничным лордозом различают три разновидности этого типа
осанки: КI, КII, КIII.
35
Равновесный тип (R) осанки характеризуется примерно одинаковыми по
величине изгибами грудного и поясничного отделов позвоночника. Степень
выраженности изгибов всех отделов позвоночника может быть слабой (RI –
выпрямленный тип), средней(RII – нормальный тип) и сильной (RIII – изогнугый тип).
Лордотический тип (L) осанки характеризуется большим изгибом поясничного отдела и незначительным изгибом грудного отдела позвоночника
(так называемая перегибистая фигура). В зависимости от степени преобладания поясничного лордоза над грудным кифозом выделяют три разновидности
этого типа осанки: LI, LI1, LIII.
а
б
в
Рис. 2.10. Типы осанки и кривизна позвоночника по классификации
Н. Волянского:
а – кифотическая (К – степень выраженности кифоза);
б – равновесная (R – степень выраженности равновесности);
в – лордотическая (L – степень выраженности поясничного лордоза)
В швейном производстве осанку принято характеризовать проекционными измерениями: положением корпуса Пк и высотой плеч Вп. При
этом в зависимости от величины положения корпуса Пк различают три типа
осанки: сутуловатую (С), нормальную (Н) и выпрямленную (П).
По величине высоты плеч фигуры классифицируют как низкоплечие,
нормальные и высокоплечие.
В табл. 2.2 приведены типы осанки женских фигур среднего размера,
роста и полноты.
Для характеристики осанки предложены шесть проекционных размерных признаков глубин (рис. 2.11):
36
положение корпуса – ПК;
положение выступающих точек грудных желез относительно верхнегрудинной точки – Пг;
выемка талии сзади – Вт;
положение талии спереди – Пт;
положение живота – Пж;
положение ягодиц – Пя.
Рис. 2.11. Шесть проекционных размерных признаков
глубинных измерений для характеристики осанки
Таблица 2.2 Типы осанки женских фигур среднего размера, роста и полноты
Тип осанки женской фигуры
Величина признака осанки, см
По положению корпуса
сутуловатая
нормальная
выпрямленная
8,2 ± 1
6,2 ± 1
4,2 ± 1
По высоте плеч
низкоплечая
нормальная
высокоплечая
7,4 ± 0,75
5,9 ± 0,75
4,4 ± 0,75
Методические указания
1. Студенты выполняют работу группой из трех человек. Все данные
обследований заносят в соответствующие таблицы работы. Первоначально,
исходя из паспортного возраста, определяют морфологический возраст об37
следуемого. Уточняют величины тотальных признаков, определяющих
внешнюю форму тела. Сопоставляют массу тела с нормальной массой. Результаты записывают в табл. 2.3.
пол
№ п/п
Таблица 2.3 Характеристика возраста человека
Возраст, лет
паспорт морфологиный
ческий
Тотальный размерный признак
Длина Обхват
Масса тела, кг
тела,
груди, ФактиНормальсм
см
ческая
ная
2. Первоначально тип пропорций определяют визуально. Затем рассчитывают соотношения между соответствующими проекционными размерными признаками и длиной тела. Уточняют типы пропорций тела обследуемых
фигур по основным типам пропорций. Результаты записывают в табл. 2.4.
Длина
туловища**
Плечевой
диаметр
Длина
руки***
Длина
ноги****
см
см
см
см
%
%
%
%
Тип пропорций
Возраст,
лет
Длина тела,
см
Пол
№ фигуры
Таблица 2.4 Характеристика пропорций тела*
* В % дано соотношение величины размерного признака к длине тела.
** Разность высот верхнегрудинной и лобковой точек.
*** Разность высот акромиальной и пальцевой точек.
****Полусумма высот остисто-подвздошной и лобковой точек.
3. Тип телосложения мужской фигуры определяют сочетанием ряда
признаков, которые обычно оценивают визуально. Результаты записывают в
табл. 2.5 (выполняется при наличии мужских фигур).
Таблица 2.5 Определение типа телосложения мужских фигур
№ фигуры
Степень развития
мускулату- жироотложеры
ний
38
груди
Форма
спи- живоны
та
Тип телосложения
4. Тип телосложения женской фигуры определяют по Шкерли в зависимости от степени развития и равномерности распределения жироотложений.
Результаты фиксируют в табл. 2.6.
Таблица 2.6 Определение типа телосложения женских фигур по Шкерли
№
фигуры
Жироотложение
Степень Равномерразвития
ность
Группа телосложения
Тип телосложения
Условное
обозначение
При определении типа телосложения женщин по Галанту определяют
величину тотальных признаков, степень развития мускулатуры и жироотложения, а также пропорции тела. Результаты записывают в табл. 2.7.
Масса,
кг
Обхват груди,
см
Длина тела,
см
№ фигуры
Таблица 2.7 Определение типа конституции женских фигур по Галанту
Тотальный признак
Тип Степень развития
Конституция
промусжироГруп- Тип
поркулаотлопа
ций
туры
жений
5. Основным фактором, определяющим осанку, является форма позвоночника. При конструировании одежды в качестве определяющего признака
осанки принимают также форму контура спины, в качестве дополнительного
– наклон плеч.
При определении осанки фигуры используют следующие проекционные размерные признаки фигур:
– глубину шеи;
– глубину спины между лопатками;
– глубину талии I;
– высоту плеч.
Результаты измерений записывают в табл. 2.8.
Пол
№ фигуры
Таблица 2.8 Определение осанки фигур
Размерный признак, см
Глубина
Глубина
Поло- Высота
шеи
спины
жение
плеч
между ло- корпупатками
са
39
Глубина
талии I
Тип
осанки
6. При конструировании одежды знание формы верхних конечностей
необходимо для правильного определения формы рукава и ориентации его
относительно проймы, а нижних конечностей – для правильной балансировки сгибов брюк.
Для характеристики положения и формы верхних конечностей измеряют два угла: β, определяющий положение плеча руки относительно горизонтали, и α, определяющий взаимное расположение осевых линий плеча и
предплечья.
При определении положения рук следует учитывать, что при β = (90
± 3°) фигура имеет отвесное положение рук, при β > (90 + 3°) – заднее положение, при β < (90 – 3°) – переднее положение.
Среднее значение α у мужчин равно (169 ± 3°), у женщин (164 ± 3°).
При этих значениях α форма рук называется нормальной, при α > (169 + 3°) у
мужчин и 164 + 3° у женщин – выпрямленной, при α < (169 – 3°) у мужчин и
164 – 3° у женщин – согнутой. Результаты измерений записывают в табл. 2.9.
Таблица 2.9 Определение положения и формы рук
Пол
β
α
Положение
рук
Форма рук
Форму нижних конечностей определяют визуально. Общие результаты
обследований записывают в табл. 2.10 и делают общие выводы по работе.
Таблица 2.10 Характеристика фигур
№ фигуры
Пол
Возраст
Нормальные средние характеристики
Тип
Тип ОсанПо- Фор- Форма
пропор- телока
ложема
ног
ций
слоние
рук
жения
рук
40
Лабораторная работа №3
ПОСТРОЕНИЕ БК ЖЕНСКОЙ ПРЯМОЙ ЮБКИ
Цель работы: изучение конструкции и методики расчёта, освоение приёмов
и последовательности построения базовых конструкций
женской поясной одежды на примере прямой юбки.
Задание
1. Изучить основные положения ЕМКО СЭВ.
2. Определить исходные данные на разработку базовой конструкции (БК)
женской юбки (табл. 3.1 и 3.2).
3. Выполнить расчёты (табл. 3.3) и построить чертёж БК женской прямой
юбки.
4. Оформить отчёт по работе, включая выводы.
Вопросы для подготовки к работе
1. Какие исходные данные необходимы для построения БК женской юбки?
2. Как рассчитывается длина БК юбки?
3. Как определяются параметры ширины БК юбки?
4. Как определяется величина суммарного раствора втачек по линии талии
при построении БК юбки?
5. По каким принципам происходит распределение вытачек по линии талии по участкам конструкции юбки?
6. Дайте краткую характеристику ЕМКО СЭВ.
Рекомендуемая литература
1. Мешкова, Е. В. Конструирование одежды: учебное пособие /
Е.В. Мешкова. – Минск : РИПО, 2019. – 414 с.– URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599962 (дата обращения:
03.01.2022).
2. ГОСТ 31396-2009. Классификация типовых фигур женщин по ростам,
размерам и полнотным группам для проектирования одежды. М.:
Стандартинформ, 2011.
3. ГОСТ Р ИСО 3635-99. Одежда. Размеры. Определения, обозначения и
требования к измерению. М.: ИПК Издательство стандартов, 2000.
4. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Базовые
конструкции женской одежды. М.: ЦНИИТЭИлегпром 1988. Т. 2.
Методические указания
1. Изучить особенности построения конструкций женской поясной
одежды согласно ЕМКО СЭВ, дать краткую характеристику методике, определить состав исходных данных для построения БК прямой юбки.
2. Подготовить исходные данные для проведения расчётов и построения БК женской прямой юбки и представить их в табл. 3.1 и табл. 3.2.
41
3. Провести расчёты и построение БК и ИМК женской юбки на типовую и конкретную фигуры. Результаты расчётов внести в табл. 3.3.
Построения на типовую фигуру вычерчивают чёрным контуром, на
конкретную – цветным. Построения выполняют последовательно: первоначально – на типовую фигуру, затем – на конкретную.
Таблица 3.1 Размерные признаки типовой женской фигуры _______________
и конкретной фигуры, используемые для построения БК прямой юбки
№ приНаименование размерного
Величина Величина
знака по
признака
по ГОСТ
для фиГОСТ
(см)
гуры
(см.)
Т1
Рост
Т7
Высота линии талии
Т9
Высота коленной точки
Т12
Высота подъягодичной складки
Т18
Обхват талии
Т19
Обхват бёдер с учётом выступа живота
Т25
Расстояние от линии талии до пола
сбоку
Т26
Расстояние от линии талии до пола
спереди
Т46
Расстояние между сосковыми точками
Таблица 3.2 Величины прибавок к основным участкам конструкции
Наименование прибавки
Условное
обозначение
Абсолютные величины (см.)
Рекомендова
Принятая
нная
Прибавка к длине изделия
Прибавка к ширине
изделия по линии бёдер
Прибавка по линии талии
ПК41-91
0,5–2
0,7
ПК51-57
ПК41-470
1,5–3
1,0–2,0
1,5
1,3
Таблица 3.3 Расчёт БК женской прямой юбки
№
системы
Наименование
и условное
обозначение
участка
1
2
Расчетная формула
Расчёт
участка
для
фигуры по
ГОСТ
3
4
Передняя и задняя части БК
42
Расчёт
участка
для
конкретной
фигуры
5
Т7–Т9+0,75+П
П=0,7
2
41–51
0,65(Т7–Т12)+0,75+П
П=0,2
3
51–57
0,5Т19+П
П=1,5
4
51–54
0,5/51–57/
5
94–441
Т25–Т9–0,3+П
П=0,6
6
97–47
Т26–Т9+П
П=0,7
7
41–470
0,5Т18+П
П=1,3
7.1
(dT)=470–47 (0,5T19 + П) –
(0,5Т18+П)
8
41–420
0,1/41–470/
9
947–460
0,1/41–470/
10
441–442
0,26 dT
10.1
441–442’
0,26 dT
11
41–42
0,4/51–54/
11.1
42–521
0,8/41–51/
11.2
42–421’
0,17 dT
11.3
42–421
0,17 dT
12
47–46
0,5Т46+П
П=0,1
12.1
46–561
0,5/41–51/
12.2
46–461
0,07dT
12.3
46–461’
0,07dT
dT – суммарный раствор вытачек по линии талии, величина отрезка /470–47/
1
41–91
43
Рис. 3.1. Схема построения БК женской юбки
44
Лабораторная работа №4
ПОСТРОЕНИЕ МК ЖЕНСКИХ ЮБОК
Цель работы: изучение методик и освоение приёмов и последовательности
построения модельных конструкций женских юбок.
Задание
Изучить методики и приемы моделирования женских юбок разных
1.
покроев:
– солнце-клеш, полусолнце-клеш;
– юбка с клиньями;
– годе с разным количеством клиньев;
– юбка с кокеткой;
– юбка со складками;
– сложное моделирование с коническим разведением, защипами, подрезами.
2. Выполнить технический рисунок и техническое описание юбки, которую планируется изготавливать в материале.
3. Выполнить построение юбки выбранной для изготовления модели.
4. Оформить отчёт по работе, включая выводы.
Вопросы для подготовки к работе
1. Расскажите о способах построения и приемах моделирования женских
юбок следующих покроев:
– солнце-клеш, полусолнце-клеш;
– юбка с клиньями
– годе с разным количеством клиньев;
– юбка с кокеткой;
– юбка со складками;
– сложное моделирование с коническим разведением, защипами, подрезами.
2. Расскажите о правилах и требованиях выполнения технических рисунков и технических описаний швейных изделий.
Рекомендуемая литература
1. Мешкова, Е.В. Конструирование одежды: учебное пособие / Е.В. Мешкова.
–
Минск:
РИПО,
2019.
–
414
с.–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599962 (дата обращения:
03.01.2022).
2. ГОСТ 31396-2009. Классификация типовых фигур женщин по ростам,
размерам и полнотным группам для проектирования одежды. М.:
Стандартинформ, 2011.
3. ГОСТ Р ИСО 3635-99. Одежда. Размеры. Определения, обозначения и
требования к измерению. М.: ИПК Издательство стандартов, 2000.
45
4. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Базовые
конструкции женской одежды. М.: ЦНИИТЭИлегпром 1988. Т. 2.
Методические указания
1. Изучить особенности построения и моделирования женских юбок
следующих покроев:
– солнце-клеш, полусолнце-клеш;
– юбка с клиньями;
– годе с разным количеством клиньев;
– юбка с кокеткой;
– юбка со складками;
– сложное моделирование с коническим разведением, защипами, подрезами.
Построение юбки-клеш
Исходные данные: Т18 – обхват талии; Дизд – длина изделия; П – прибавка к Т18.
Для построения юбки солнце-клеш нужно использовать формулу взаимосвязи радиуса и длины окружности. Длина окружности (L) будет равна ОТ
(Т18) с добавлением величины прибавки П:
L = 2πR = (2х3,14)хR1
R1 = (Т18+П)/6,28
где R1– радиус для построения линии талии
R2 = R1+Дизд,
Где R2 – радиус длины юбки.
Можно также строить юбки-клеш с использованием для определения
радиуса рассчитанных коэффициентов К (табл. 4.1). В этом случае используют следующую формулу:
R1 = (0,5Т18 + П)хК
Таблица 4.1
Коэффициенты для расчетов построения юбок-клеш
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
Форма юбки
Клеш
Большой клеш
Малый колокол
Средний колокол
Большой колокол
Полусолнце
Солнце
Величина коэффициента К
1,4
1,2
1,0
0,9
0,8
0,64
0,32
Длину изделия определяем аналогично: R2 = R1+Дизд+П
Схема построения представлена на рис. 4.1
46
Рис. 4.1 Схема построения юбки солнце-клеш
Построение юбки-клинки
Исходные данные: Т18 – обхват талии; Т19 – обхват бедер с учетом выступа живота; П18 – прибавка к Т18; П19 – прибавка к Т19; Т7 – высота линии
талии; Т12 – высота подъягодичной складки; Дизд – длина юбки.
Положение линии бедер определяем по формуле:
А1В1=0,65(Т7–Т12)+П,
Откладываем отрезок от А1 вниз (центральная вертикаль клина), получаем положение линии бедер Б1. Далее находим положение линии низа на
центральной вертикали – Р1.
А1 Р1=Дизд
Строим симметричный клин:
по линии талии: СА1= А1D=0,5(Т18+П18)/N;
по линии бедер: ЕВ1=В1F=0,5(Т19+П19)/N,
где N – количество клиньев юбки.
Далее соединяем точки С и Е прямой и продолжаем её до пересечения с
горизонталью из Р в точке К. Аналогично соединяем прямой точки D и F и
продолжаем её до пересечения с горизонталью из Р в точке М.
Для оформления среза клина по линии талии можно продлить вверх
прямые из точек С и D в точке О и полученным радиусом ОС или ОD провести дугу СD с максимальным прогибом в точке А2. Либо оформить срез лекальной кривой.
Для оформления линии низа нужно разделить отрезки КР и РМ пополам, получаем точки Р1 и Р2 соответственно. Из Р1 опускаем перпендикуляр
на СК, получаем точку К1. Из Р2 опускаем перпендикуляр на СМ, получаем
точку М1. Используя вспомогательные линии прямолинейной аппроксимации, проводим плавную линию низа – дуга К1РМ2. Либо используем для построения линии низа радиус ОР. Схема построения представлена на рис. 4.2
47
Рис. 4.2 Схема построения клина юбки
По аналогии можно получить конструкцию юбки с клиньями годе (рис.
4.3).
Также конструкцию с клиньями годе можно получить на основе БК
прямой юбки. Схема построения представлена на рис. 4.4.
48
Рис. 4.3 Схема построения клиньев юбки годе разной степени расклешения
Рис. 4.4 Схема построения конструкции юбки годе на основе БК прямой юбки
49
Схема построения юбок с кокеткой представлена на рис. 4.5
Рис. 4.5 Схема моделирования юбки на кокетке
Схемы построения юбок в складку представлены на рис. 4.6
Рис. 4.6 Моделирование юбок со складками
50
Сложное моделирование юбок представлено на рис. 4.7–4.8
Рис. 4.7 Моделирование юбок: драпировка в подрезе
Рис. 4.8 Моделирование юбки с использованием параллельного
и конического расширения
2. Пример выполнения Технического рисунка представлен на рис.
4.9. Под рисунком приведен пример варианта Технического описания модели
юбки.
51
Рис. 4.9 Технический рисунок женской юбки
Техническое описание изготавливаемого изделия (юбка женская)
Юбка прямая, двухшовная, женская, на подкладке, для праздничных
мероприятий, из атласа, прямого силуэта.
Переднее полотнище с двумя обработанными вытачками. На левой
стороне переда по линии бокового шва имеется ассиметричный вырез, идущий от низа изделия до боковой линии под углом, (высота (в) – 19 см., ширина (ш) – 9 см. для конкретной модели). Вырез находится от линии талии на
расстоянии 40,5 см.
Переднее полотнище юбки декорировано белыми стразами по левому
боку и линии выреза.
Заднее полотнище с вырезом по левой стороне, аналогичным вырезу на
передней части изделия (ширина (ш1) – 11,5 см), со средним швом с застёжкой-молнией длиной 15,5см. и обработанными вытачками по линии талии.
Длина изделия до линии колена.
Верхний срез обработан обтачкой. Нижний срез юбки с открытым обметанным срезом, закреплен клеевой паутинкой. Базовый размер 170-84-96.
3. Выполнить в соответствии с техническим рисунком и техническим
описанием построение МК женской юбки, разработанной для изготовления в
материале.
4. Оформить выводы по работе.
52
Лабораторная работа №5
ПОСТРОЕНИЕ БК И ИМК ЖЕНСКИХ БРЮК
Цель работы: изучение конструкции и методики расчёта, освоение приёмов
и последовательности построения базовых конструкций женской поясной одежды на примере прямой юбки.
Задание
1. Изучить основные положения ЕМКО СЭВ.
2. Определить исходные данные на разработку базовой конструкции
(БК) женских брюк (табл. 5.1).
3. Выполнить расчёты (табл. 5.2) и построить чертёж БК женских
брюк.
4. Построить ИМК женских брюк.
5. Оформить отчёт по работе, включая выводы.
Вопросы для подготовки к работе
1. Какие исходные данные необходимы для построения БК женских брюк?
2. Как рассчитывается длина БК брюк?
3. Как определяются параметры ширины БК брюк?
4. Как выполняется построение среднего среза задней половинки брюк?
5. Как определяется минимальная ширина брюк по линии колена?
6. По каким принципам происходит распределение вытачек по линии талии
по участкам конструкции брюк?
Рекомендуемая литература
1. Мешкова, Е.В. Конструирование одежды: учебное пособие / Е.В. Мешкова.
–
Минск:
РИПО,
2019.
–
414
с.–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599962
2. ГОСТ 31396-2009. Классификация типовых фигур женщин по ростам,
размерам и полнотным группам для проектирования одежды. М.: Стандартинформ, 2011.
3. ГОСТ Р ИСО 3635-99. Одежда. Размеры. Определения, обозначения и
требования к измерению. М.: ИПК Издательство стандартов, 2000.
4. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Базовые
конструкции женской одежды. М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1988. Т. 2.
Методические указания
1. Изучить особенности построения конструкций женской поясной
одежды (брюк) согласно ЕМКО СЭВ, дать краткую характеристику методике, определить состав исходных данных для построения БК женских брюк.
2. Подготовить исходные данные измерений фигуры для проведения
расчётов и построения БК женских брюк и представить их в табл. 5.1.
3. Провести расчёты и построение БК женских брюк на типовую фигуру. Результаты расчётов внести в таблицу 5.2. Внести корректировки, свя53
занные с адаптацией конструкции на конкретную фигуру (обхват талии, обхват колена).
4. Произвести построение ИМК женских брюк по заданному эскизу.
Таблица 5.1 Размерные признаки типовой женской фигуры ______________,
используемые для построения БК женских брюк
№ признаНаименование размерного
ка по
признака
ГОСТ
Т1
Рост
Т7
Высота линии талии
Т8
Высота остисто-подвздошной передней точки
Т9
Высота коленной точки
Т12
Высота подъягодичной складки
Т18
Обхват талии
Т19
Обхват бёдер с учётом выступа живота
Т21
Обхват бедра
Т22
Обхват колена
Т25
Расстояние от линии талии до пола
сбоку
Т26
Расстояние от линии талии до пола
спереди
Т27
Длина ноги по внутренней поверхности
Т50
Обхват колена в согнутом положении
Т51
Обхват подъёма стопы
54
Величина
по ГОСТ,
см
Величина
для фигуры,
см
55
Рис. 5.1. Сетка для построения брюк по ЕМКО СЭВ
55
56
Рис. 5.2. Построение БК женских брюк по ЕМКО СЭВ
56
Таблица 5.2 Расчёт БК женских брюк ________________
57
(Знак ∩ в Методике обозначает дугу между двумя точками конструкции)
№
Наименование отрезка
Обозначение
Формула
Способ откладывания отрезка Расчёт для женсисотрезка
ских брюк
темы
1
2
3
4
5
6
Конструкция тазовой области
1
Расстояние от линии
41–51
0,65(Т7–Т12)– Вниз по вертикали
ПТ = 0,2
талии до линии бёдер
2,0+ПТ
Положение линии бёдер определено на основании анализа и практического опыта и проходит через наиболее выступающие точки ягодиц на расстоянии 2/3 от нижней части туловища/Т7–Т12/
2
Ширина брюк на линии 51–57
0,5Т19+П
Вправо по горизонтали
П = 2,0
бёдер
3
Ширина задней части
51–54
0,53/51–57/
Вправо по горизонтали
брюк на линии бёдер
4
Ширина передней части 54’–57
0,47/51–57/
Вправо по горизонтали. Из 57
брюк на линии бёдер
вертикаль вверх до пересечения с горизонталью из 41 –
точка 47.
Из 54 вертикаль вверх и вниз,
пересечение с горизонталью из
41 – точка 44’.
Ширина брюк на линии бёдер распределяется на переднюю и заднюю части в соотношении 53% и 47%.
Конструкция длины брюк
5
Расстояние от линии
44’–940
Т26–2,0+ПТ
Вниз по вертикали
ПТ=1,5
талии до пола спереди
6
Расстояние от пола до
940–441’
Т25–2,0+ПТ
57
Вверх по вертикали
ПТ=1,5
58
линии талии сбоку
7
Расстояние от пола до
940–440
Т8+ПТ
Вверх по вертикали
ПТ=1,4
остисто-подвздошной
передней точки сбоку
Точка 440 является ориентировочной, определяет максимальное снижение линии талии до уровня высоты остистоподвздошной передней точки.
8
Расстояние от пола до
940–64
Т27+1,5+ПТ
Вверх по вертикали
ПТ=1,0
линии промежности
9
Расстояние от пола до
940–74
Т9+ПТ
Вверх по вертикали
ПТ=0,6
линии колена
10
Расстояние от пола до
940–94
0,04Т1
Вверх по вертикали. Из 94, 74,
линии низа брюк
64 горизонтали вправо и влево.
11
Ширина шага задней
части брюк
51–58
0,665 (0,2Т19– Влево по горизонтали
2,0)+П
П=1,0
12
Ширина шага передней
части брюк
57–58’
0,335(0,2Т19–
2,0)+П
П=0,75
Вправо по горизонтали
Общая ширина шага (0,2Т19–а) определена на основании анализа систем конструирования и с учётом практического
опыта и распределяется следующим образом: 2/3 на заднюю и 1/3 на переднюю части брюк.
13
Расстояние от шаговой 58–52
0,5(/58–
Вправо по горизонтали
линии до сгиба задней
51/+/51–54/)
части брюк на линии
бёдер
14
Расстояние от боковой
54’–56
0,5(/54’–
Вправо по горизонтали.
линии до сгиба перед57/+/57–58/)
Из 56 вертикаль вверх и вниз
ней части брюк на лидо пересечения с линиями тании бёдер
лии, подъягодичной складки,
58
15
16
59
17
18
19
20
21
Расстояние от сгиба до
шаговой линии задней
части брюк на линии
колена
Расстояние от сгиба до
боковой линии задней
части брюк на линии
колена
Расстояние от сгиба до
боковой линии передней части брюк на линии колена
Расстояние от сгиба до
шаговой линии передней части брюк на линии колена
Расстояние от сгиба до
шаговой линии задней
части брюк на линии
низа
Расстояние от сгиба до
боковой линии задней
части брюк на линии
низа
Расстояние от сгиба до
боковой линии передней части брюк на ли-
72–78
0,275(Т22+П)
колена, низа соответственно в
точках 46, 66, 76, 96
Влево по горизонтали
72–741
0,275(Т22+П)
Вправо по горизонтали
П = 2,45
76–741’
0,225(Т22+П)
Влево по горизонтали
П = 2,21
76–78’
0,225(Т22+П)
Вправо по горизонтали
П = 2,21
92–98
0,275(Т51+П)
Влево по горизонтали
П = 2,28
92–941
0,275(Т51+П)
Вправо по горизонтали
П=2,28
96–941’
0,225(Т51+П)
Влево по горизонтали
П=1,92
59
П = 2,45
60
нии низа
22
Расстояние от сгиба до 96–98’
0,225(Т51+П)
Вправо по горизонтали
П=1,92
шаговой линии передней части брюк на линии низа
Линия сгиба проходит через середину задней и передней частей брюк на уровнях бёдер, подъягодичной складки, колена, низа
23
Ширина брюк на линии 41–470
0,5Т18+П
Вправо по горизонтали
П=1,0
талии
Конструкция отклонения задней части брюк
24
Контрольный отрезок
72–742
0,75/52–54/–2,5 Вправо по горизонтали. /742–
54/ – прямая (минимальный
наклон задней части брюк)
Формула определяет положение контрольной точки 742, от которой зависит минимальный наклон задней части брюк.
Наклон задней части брюк, а также длина шва сидения зависят от соотношения между шириной задней части брюк на
линии бёдер и на линии колена, а также от расстояния между линиями бёдер и колена. Наклон определяют при помощи перпендикуляра, восстановленного из точки 54 к боковой линии задней части брюк /741–54/. При большой
прибавке на свободу установлена крайняя точка – 742, определяющая минимальный наклон задней части брюк. Если
ширина брюк на линии колена больше, чем отрезок /72–742/, необходимо сохранить наклон задней части брюк как
при ширине 72–742, чтобы обеспечить свободу задней части брюк в области бёдер для движения.
25
Вспомогательный отре- 54–44
54’–44’
Дуга вправо до пересечения с
зок
продолжением /741–54/ или
/742–54/ – точка 44.
Из 54 влево к /54–742/ или к
/54–741/
Если /72–741/>/72–742/, наклон задней части брюк определяют по перпендикуляру к /742–54/. Если /72–741/</72–
742/, наклон задней части брюк определяют по перпендикуляру к /741–54/.
26
Длина боковой линии
R54–441
54’–441’
Дуга вправо до пересечения с
от линии бёдер до талии
продолжением /741–54/ или
60
27
Ширина задней части
брюк на линии бёдер
R54–511
54–51
28
Ширина задней части
брюк на линии талии
Расстояние от линии
бёдер до линии талии
R44–411
54–51
R511–411
51–41
29
Вспомогательный отрезок
411–42
51–52
30
Вспомогательный отрезок
51–512
0,5/51–511/
28.1
61
/742–54/ – точка 441.
Дуга вверх R54–51 до пересечения с перпендикуляром из 54
к /741–54/ или /742–54/ – точка
511
Дуга влево Пересечение дуг
– точка 411.
Дуга вверх /411–44/ – прямая. /411–511/ –
прямая
Вправо /42–441/ – прямая,
/411–42–441/ – линия талии
задней части брюк. /441’–46/ –
прямая, /47–46–441’/ – линия
талии передней части брюк
/54–512/ – прямая до пересечения с продолжением /78–58/ –
точка 581.
Вправо по горизонтали
a31 = 1,2
Прямолинейный уча68–681
a31
сток средней линии
задней части на уровне
подъягодичной складки
a31 = 1,0…3,5 см в зависимости от половозрастных групп и требуемой кривизны средней линии задней части брюк.
32
Радиус для оформления R681–582
/68–581/– a32
Дуга вверх Пересечение дуг
криволинейного участ582 – центр окка средней линии задружности для
ней части брюк
оформления кри32.1
Радиус для оформления R512–582
/68–581/– a32
Дуга влево волинейного
a32 = 0,5
участка средней
криволинейного участ31
61
62
ка средней линии задлинии задней
ней части брюк
части брюк
a32 = 0,5…1,5 – корректировка радиуса в зависимости от степени облегания в области ягодиц.
32.2
Криволинейный уча681∩512
K
Из 582 R582–681 дуга от 681
сток средней линии
до 512
задней части брюк
33
Радиус для оформления 68’–581’
K
Точка 581’ совпадает с 58’
криволинейного участка передней линии передней части брюк
34
Вспомогательный ради- 68’–582’
68’–581’–a34
Дуга
Пересечение дуг –
ус
вверх
т. 582’ – центр окружности для
34.1
Вспомогательный ради- 57–582’
68’–581’–a34
Дуга
a34 = 0,3
оформления кривоус
вправо
линейного участка
средней линии
a34 = 0…1,0 – корректировка радиуса в зависимости от степени облегания спереди.
34.2
Криволинейный уча68’∩57
K
Из 582’ R582’–68’ дуга от 68’
сток средней линии педо 57
редней части брюк
62
Лабораторная работа №6
РАЗРАБОТКА БК ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ
ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА С ВТАЧНЫМ РУКАВОМ
Цель работы: изучение конструкции и методики расчёта, освоение приёмов
и последовательности построения БК, ИМК женского платья.
Задание
1. Изучить основные положения ЕМКО СЭВ.
2. Определить исходные данные на разработку базовой конструкции
(БК) женского платья (табл. 6.1 и 6.2).
3. Выполнить расчёты (табл. 6.3) и построить чертёж БК спинки и полочки женского платья на типовую фигуру.
4. Выполнить построение БК втачного рукава женского платья (табл.
6.4).
5. Оформить отчёт по работе, включая выводы.
Вопросы для подготовки к работе
1. Какие исходные данные необходимы для построения БК женского
платья?
2. Как рассчитывается длина БК платья?
3. Как определяются параметры ширины сетки БК? Ширина по основным участкам конструкции?
4. Как выполняется построение средней линии спинки?
5. Как определяются параметры проймы?
6. Как проводится построение верхней части и плечевой линии спинки?
7. Как проводятся расчёт и построение вытачки на выпуклость груди?
8. Как проводится расчёт и построение линии горловины спинки и переда?
9. По каким принципам происходит распределение вытачек по линии
талии по участкам конструкции?
Рекомендуемая литература
1. Мешкова, Е.В. Конструирование одежды: учебное пособие / Е.В. Мешкова.
–
Минск:
РИПО,
2019.
–
414
с.–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599962
2. ГОСТ 31396-2009. Классификация типовых фигур женщин по ростам,
размерам и полнотным группам для проектирования одежды. М.:
Стандартинформ, 2011.
3. ГОСТ Р ИСО 3635-99. Одежда. Размеры. Определения, обозначения и
требования к измерению. М.: ИПК Издательство стандартов, 2000.
4. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Базовые
конструкции женской одежды. М.: ЦНИИТЭИлегпром 1988. Т.2.
63
Методические указания
1. Закрепить знания об особенностях построения конструкций женской плечевой одежды по ЕМКО СЭВ, дать краткую характеристику методике, определить состав исходных данных для построения БК женского жакета.
2. Подготовить исходные данные для проведения расчётов и построения БК женского платья и представить их в табл. 6.1 и 6.2.
Таблица 6.1 Размерные признаки типовой фигуры женщины _____________
№ приНаименование размерного
Условное Величина,
знака по
признака
обозначение
см
ГОСТ
признака
1
2
3
4
1
Рост
Т1
16
Обхват груди
Т16
19
Обхват бёдер с учётом выступа живота
Т19
18
Обхват талии
Т18
4
Высота точки основания шеи
Т4
7
Высота линии талии
Т7
8
Высота остисто-подвздошной передней
Т8
точки
9
Высота коленной точки
Т9
12
Высота подъягодичной складки
Т12
13
Обхват шеи
Т13
14
Обхват груди первый
Т14
15
Обхват груди второй
Т15
28
Обхват плеча
Т28
29
Обхват запястья
Т29
31
Ширина плечевого ската
Т31
32
Расстояние от точки основания шеи сбоТ32
ку до лучевой точки
33
Расстояние от точки основания шеи сбоТ33
ку до линии обхвата запястья
34
Расстояние от точки основания шеи сзаТ34
ди до линии обхвата груди первого спереди
35
Высота груди
Т35
36
Длина талии спереди
Т36
38
Дуга через высшую точку плечевого сусТ38
тава
39
Расстояние от точки основания шеи сзаТ39
ди до уровня заднего угла подмышечной
впадины
40
Длина спины до талии с учетом выступа
Т40
лопаток
64
44
45
46
47
57
Дуга верхней части туловища через точку основания шеи сбоку
Ширина груди
Расстояние между выступающими точками грудных желез
Ширина спины
Переднезадний диаметр руки
Т44
Т45
Т46
Т47
Т57
Таблица 6.2 Величины прибавок для построения БК женского платья
полуприлегающего силуэта ___________________________________
Наименование прибавки
Прибавка к длине изделия
Прибавка к ширине изделия
по линии груди
Прибавка к ширине спинки
Прибавка к ширине проймы
Прибавка к ширине полочки
Прибавка к глубине проймы
Прибавка к отводу по спинке
Условное
обозначение
Абсолютные величины, см
Рекомендованная
ПК11-91
1,5 – 3
ПК31-37
ПК31-33
ПК33-35
ПК35-37
ПК31-331
ПК41-411
5–9
1,0 – 2,5
1,5 – 4,0
1,0 – 2,0
2,0 – 5,0
1–2
Принятая
3. Выполнить расчёты согласно ЕМКО СЭВ, представить их в табл.
6.3 и выполнить построение БК женского платья на типовую фигуру. В отчёте по работе представить схему построения, выполненную самостоятельно в
масштабе 1:4 и чертёж БК в масштабе 1:1.
Таблица 6.3 Расчёт БК женского платья полуприлегающего силуэта ________
№
п/п
1
Наименование и
условное
обозначение участка
2
1
2
3
4
5
6
7
11–91
11–21
11–31
11–41
41–51
31–33
33–35
Расчетная формула
Расчёт участка /
примерная
величина
прибавки
3
4
Спинка и перед
Т40+(Т7–Т9)+П
П=0,75
0,3 Т40+П
П=0,3
Т39+П
П=0,5
Т40+П
П=1,0
0,65(Т7–Т12)+П
П=0,2
0,5Т47+П
П=1,2
Т57+П
П=1,5
65
Величина
участка на
чертеже
5
8
35–37
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20.1
20.2
20.3
21
22
22.1
22.2
22.3
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
31–37
37–47
47–57
47–97
33–13
35–15
33–331
35–351
331–341
351–341’
331–332
R332–342
R341–342
341 ∩ 332
R332–13
351–352
R352–343
R341’–343
341’ ∩ 352
R352–15
41–411
51–511
91–911
11–12
11–112
12–121
13–14
121–122
31–32
122–22
<122–22–
122’
R122–14’
R22–141
R121–141
R22–123
121–113
11–113
R121–114
R112–114
121 ∩ 112
35
36
36.1
37
38
38.1
39
39.1
40
0,5(Т45+Т15–1,2–
Т14)+П
/31–33/+/33–35/+/35–37/
Т40–Т39+П
0,65(Т7–Т12)+П
Т7–Т9+П
0,49 Т38+П
0,43 Т38+П
П
П
0,62/33–35/+α17
0,38/33–35/–α18
0,62/33–35/+ α19
0,62/33–35/+ α19
0,62/33–35/+ α19
К
К
0,38/33–35/–α21
0,38/33–35/–α21
0,38/33–35/–α21
К
К
041
051
091
0,18 Т13+П
0,25/11–12/
0,07 Т13+П
3,5–0,08 Т47
0,4/121–14/
0,17 Т47+П
0,5/122–32/
β34–1,7tпп–0,9ПС31-33
122’–14
22–14’
121–14
22–123’
К
К
/121–113/–α39
/121–113/–α39
К
П=1,3
П=4,0
П=0,2
П=0,18
П=0,75
П=1,4
П=1,48
П=2,0
П=2,0
α17 = 0
α18 = 0
α19 = 0
α21 = 0
0,75
0,75
0,75
П=0,3
П=0,3
К
П=0,5
10°
α39 =0
66
41
41.1
42
42.1
43
45
47
48
49
50
50.1
50.2
51
52
53
54
55
55.1
56
56.1
57
58
58.1
59
59.1
60
61
62
К
К
14’–342’
14’–342’
К
0,5Т46+П
Т36–Т35+П
47–46
Т35–Т34+П
36–372
0,5(Т15–1,2–Т14) –
0,25ПС35–37
R36–371’ 36–371
371’–361
0,18Т13+П
R36–16
Т44 – (Т40+0,07Т13) –
(Т36–Т35)+П
R16–14’’
121–14
16–161
0,205 Т13+П
16–171
К
17–171
К
R16–172
16–171
R17–172
16–171
16 ∩ 17
К
R14’’–343’ К
352–343’
К
R14’’–343’’ 14’’–343’
R352–343’’ 14’’–343’
352 ∩ 14’’ К
411–470
0,5 Т18+П
511–570
0,5 Т19+П
14’–342’
332–342’
R14’–342’’
R332–342’’
332 ∩ 14’
47–46
47–36
36–371
R36–372
R36–372’
372–372’
П= 0,5
П=0,15
П=0,5
П=0,8
П=1,3
С чертежа спинки
П=0,5
П=6,0
П=4,0
4. Рассчитать и выполнить построения БК втачного рукава женского
платья. Расчеты записать в табл. 6.4. Выполнить развертку шаблона рукава в
одношовный рукав с нижним швом и двухшовный рукав с передним и локтевым швами.
5. Оформить выводы по работе.
Таблица 6.4 Расчёт БК втачного рукава женского платья _______________
№ п/п НаименоваРасчетная формула
Расчёт участка Величина
ние и
участка на
условное
чертеже
обозначение
участка
1
2
3
4
5
67
63.1
63.2
63.3
64
65
66
67
68
68.1
68.2
69
70
70.1
70.2
71
БК рукава женского платья
63 Расчётные параметры проймы и оката рукава
ДП
0,95Т38+(П/33–13/+П/35–
(длина
15/)+0,57(Т57+П/33–35/)+1/33–
проймы)
331/
ПОР
(посадка
оката
рукава)
ДОР
331–351
(ШП –
ширина
проймы)
331–341
351–341'
331–332
R 332–342
R 341–342
341∩342
351–352
R 352–343
R 341’–343
341’∩352
351–333
(ШОР –
ширина оката
рукава)
72
333–13
73
74
75
76
77
78
79
80
13–14
13–141
15–141’
141’–353
R 353–354
141–142
14–143
13–131
Н*ДП
(Н – норма посадки)
Н=0,07
(1+Н)*ДП
Расчёт БК рукава
33–35
0,62/33–35/+а17
0,38/33–35/–а18
0,62/33–35/+а19
0,62/33–35/+а19
0,62/33–35/+а19
K
0,38/33–35/–а21
0,38/33–35/–а21
0,38/33–35/–а21
K
Т57+4,0+П
Ширину оката можно задать
самостоятельно, ориентируясь
на необходимую ширину рукава
вверху и параметры проймы
2
(ВОР – высота 0,885ДОР√0,25–(ШОР/ДОР)
оката рукава)
0,45/351–333/
0,73/351–333/
15–141
0,5/141’–343/
353–343
142–15
0,5/14–141/
0,3/333–13/
68
П+2,5
Рассчитать
или
измерить
по чертежу
спинки и
переда
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
132–344
R 344–345
13–133
133–134
133–144
13–333–93
13–333–43
95–931
95–94
931–932
45–451
0,5/131–342/
344–342
13–133’
0,5/133–131/
0,5/133–14/
β87
T33–/121–14/+П
Т32–/121–14/+П
0,5Т29+П
0,5/95–931/
0,5/93–931/
К
β87=2,0°
Рис. 6.1. Схема построения БК женского платья по ЕМКО СЭВ
69
ШОР
13
15
14
131
ВОР
355
333
331
341
351
Рис. 6.3 Основные конструктивные характеристики рукава
332
342
343
331
341 341’
352
351
Рис. 6.3 Конструкция нижней части оката рукава
70
133’
13
133 144 14
143 141
141’
15
134
131
344
353
142
342
332
352
343
345
355
354
333
133’
331
13 13’ 133
131
351
341 341’
144 14
143 141
а)
141’
15
134
132
344
142
353
342
332
352
343
345
355
354
333
331
341 341’
351
б)
Рис. 6.4 (а, б) Конструкция оката рукава без перемещения (а) и с перемещением (б) вершины заднего сгиба
71
а)
б)
Рис. 6.5 Схема построения шаблона и ИМК втачного одношовного рукава с
нижним швом и локтевой вытачкой
по ЕМКО СЭВ
72
133’
13
133
144
14
143
141
141’
15
134
131
344
142
342
135 332
135’
353
352 355
343
333
343’
354’
345
331
354
357
357’
356 351
356’
434
452’’
431
434’
434’’
452
432
952
931
93
452’
451
433
952’
951
95
94
932
933
Рис. 6.6 ИМК втачного двухшовного рукава с передним
и локтевым швами
73
Лабораторная работа №7
РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
КОНСТРУКЦИИ ПРИ СОЗДАНИИ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ ЖЕНСКОЙ ПЛЕЧЕВОЙ ОДЕЖДЫ
Цель работы: освоение методики технического моделирования, применяемой при переносе различных элементов модельных особенностей с рисунка модели на чертёж конструкции.
Задание
1. Выполнить перенос верхней вытачки (вытачки на выпуклость груди) полочки/переда согласно предложенным схемам.
2. Выполнить дополнительные вертикальные и горизонтальные членения
полочки и спинки согласно предложенным схемам.
3. Выполнить параллельное и коническое расширение полочки и спинки,
используя схемы.
4. Выполнить параллельное и коническое расширение рукава, используя
схемы, представленные в работе.
5. Выполнить анализ результатов работы. Оформить выводы по результатам
выполнения работы.
Вопросы для подготовки к работе
1. Расскажите правила и порядок переноса вытачки на выпуклость груди.
2. Расскажите о правилах и порядке выполнения вертикальных и горизонтальных членений конструкции.
3. Расскажите о правилах и порядке выполнения параллельного расширения
конструкции.
4. Как выполняется коническое расширение конструкции?
5. Как выполняется параллельное и коническое расширение рукава?
6. Как проводятся изучение и анализ модели при выполнении конструктивного моделирования?
Рекомендуемая литература
1. Бланк А.Ф., Фомина З.М. Моделирование и конструирование женской
одежды. М.: Легпромбытиздат, 1995.
2. Коблякова Е.Б. Основы проектирования рациональных размеров и формы
одежды. М.: Лёгкая и пищевая промышленность, 1984.
3. Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В.Е. Конструирование одежды с
элементами САПР. М.: Легпромбытиздат, 1988.
4. Лабораторный практикум по конструированию одежды с элементами
САПР / Е.Б. Коблякова, А.И. Мартынова, Г.С. Ивлева и др. М., 1992.
5. Лин Жак. Техника кроя. М.: Мега, 1992.
6. Мартынова А.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одежды.
М.: МГАЛП, 2002.
74
7. Матузова Е.М., Соколова Р.И., Гончарук Н.С. Разработка конструкции
женских швейных изделий по моделям. М.: Лёгкая и пищевая промышленность, 1983.
8. Солтанбаева Г.Ш., Братковская О.Е., Савинов М.А. Способ представления
информации о внешнем виде моделей при автоматизации проектирования
одежды // Швейная промышленность. 1992. № 3. С. 31–32.
ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ МОДЕЛИ
Достижение максимального соответствия проектируемого изделия заданной модели – сложная задача, успешное решение которой во многом зависит от субъективных качеств конструктора, его опыта, уровня знаний и
квалификации. Конструктор должен уметь правильно прочесть рисунок, увидеть в рисунке естественные силуэт, форму, пропорции изделия и воспроизвести это в конструкции. Вследствие нестабильности приемов фотографирования и эскизного изображения моделей единого точного способа определения истинных размеров и пропорций изделия по рисунку и фотографии не
существует.
На вооружении конструкторов имеются отдельные рекомендации по
приемам анализа моделей. Для проведения анализа изображение модели копируют на кальку или бумагу. Затем на рисунок наносят центральную линию
и сетку основных конструктивных поясов фигуры: уровень верхушечной
точки, подбородка, груди, талии, бедер, колена. Нанесение поясов фигуры
проводят в соответствии с пропорциями человеческого тела, используя условный модуль фигуры, за который принимают размер головы. Известно, что
расстояние от верхушечной точки головы до подбородка укладывается по
длине тела человека в среднем 7,5–8 раз. Средний рост человека составляет
7,5 модуля, высокий рост при правильных пропорциях составляет 8–8,5 модуля.
Пропорции стилизованной фигуры, как правило, вытянуты и изменяются в зависимости от моды. Однако верхняя часть торса почти всегда остается близкой к естественным пропорциям фигуры. Искажению в основном
подвергается расстояние от линии бедер до пола (длина ног). Поскольку фигура очень часто изображается с пышной прической или в головном уборе, то
для повышения точности условный модуль определяют как удвоенное расстояние от линии глаз до подбородка. Расстояние от верхушечной точки до
линии груди равно двум модулям, до линии талии – трем; до линии бедер –
четырем. У пропорциональной фигуры линия бедер находится точно посередине длины фигуры. Расстояние от уровня бедер до уровня колена равно в
среднем двум модулям.
Нанесение на рисунок основных поясов фигуры помогает установить
форму изделия, пропорции, положение основных конструктивных поясов изделия по отношению к фигуре. Для этого на рисунке проводят характерные
конструктивные уровни изделия: конец плечевых швов, глубину проймы, линию низа (рис. 7.1).
75
При определении масштаба выбирают такой элемент, границы и размеры которого на рисунке четко просматриваются и натуральная величина которого с допустимой степенью точности может быть выражена количественно. Например, длина входа верхнего кармана с листочкой на пиджаке; проекция плечевого ската; длина от шейной точки до уровня талии или колена и т.
д. Выбранный элемент не должен быть слишком малым или большим, так
как это приводит к ошибкам.
При выборе элементов модели для определения масштабного коэффициента следует помнить, что некоторое подобие в размерах деталей на рисунке модели существует только во фронтальной плоскости, все остальные
участки имеют перспективные искажения, что не позволяет использовать для
них закономерности геометрического подобия.
По эскизу определяют также углы наклона раскепов, уступов, лацканов
и воротника, карманов, борта и т. п. При этом удобно пользоваться транспортиром.
Рис. 7.1. Схема нанесения линий модульной сетки
на условно-типовую фигуру
76
Для определения формы воротника или выреза горловины устанавливают на эскизе место примерного расположения яремной выемки. Ориентировочно она находится на середине расстояния между линией груди и подбородка.
Для определения длины и формы рукава необходимо знать, что линия
локтя находится на уровне линии талии. Если линия локтя на эскизе или фотографии не подчеркнута, то надо отметить расстояние от плеча до линии талии и отложить его на рисунке.
Определение композиционных припусков и их распределение по ширине изделия выполняются ориентировочно по органолептической оценке
зарисовки с учетом принятого модного направления и средних значений
припусков для изделий данного силуэта. Необходимо продумать конструктивное решение модели и восстановить плохо заметные швы и вытачки с
учетом модного членения.
Методические указания
1.
Каждый студент должен выполнить перенос верхней вытачки полочки/переда согласно схеме, представленной на рис. 7.2.
Рис. 7.2. схемы простого переноса вытачки
Перенос верхней вытачки полочки
Внутренний конец вытачки всегда должен быть направлен на центр
выпуклости груди. Наружный конец – в заданном срезе. Самый простой способ переноса – использование шаблона. Перенос проводят в такой последовательности:
1) в соответствии с положением вытачки на рисунке модели намечают
на лекале линию расположения новой вытачки. При этом внутренний конец
77
новой вытачки всегда первоначально ориентируют на центр выпуклости. Положение наружного конца вытачки отмечают также на шаблоне;
2) шаблон вращают вокруг центра раствора вытачки до совмещения
сторон исходной вытачки; после этого обводят изменённые контуры детали;
3) отмечают положение наружного конца второй стороны новой вытачки на лекале полочки путём её переноса с шаблона и проводят линию второй
стороны вытачки на лекале;
4) окончательно оформляют внутренний конец и стороны вытачки.
Оформление контуров наружных концов зависит от направления заутюживания вытачки.
2.
Каждый студент должен выполнить перенос вытачек в рельефные швы и линии кокеток, проходящие через центр выпуклостей и не проходящие через центр выпуклостей (рис. 7.3, 7.4). При наличии продольных
швов (рельефов) или поперечных швов (кокеток, подрезов) основные детали
расчленяют на несколько частей. При этом раствор верхней вытачки обычно
переносят в соответствующий шов, если он проходит через центр раствора
исходной вытачки, сохраняют короткую вытачку от шва членения или заменяют вытачку сборками – при наличии шва, не проходящего по всей длине
детали.
1. Порядок нанесения линии шва и переноса верхней вытачки при наличии шва, проходящего через центр исходной вытачки, остается таким же,
как описано ранее.
2. Если шов не проходит через центр исходной вытачки, сначала наносят по модели положение шва и обозначают направление вытачки или сборок, а затем разрезают шаблон, сделанный из бумаги, и обводят его контуры.
3.
Каждый студент должен выполнить параллельное и коническое
расширение полочки и спинки. Основными приёмами изменения силуэта являются параллельное и коническое расширение или заужение деталей на разных конструктивных уровнях.
Параллельное расширение используют для образования сборок, складок. На преобразуемую деталь наносят место расположения складок или сборок, рассекают деталь на несколько полос и раздвигают, сохраняя параллельность расположения деталей, на необходимую величину вдоль конструктивных горизонталей (рис. 7.5).
Если объёмная форма зафиксирована на каком-либо уровне с образованием напуска, изменение формы детали влечёт за собой изменение её размеров не только в поперечном, но и в продольном направлении. В зависимости
от модели расширение деталей может быть равномерным и неравномерным.
Окончательные контуры преобразованных срезов деталей оформляют плавной кривой (сборки) или ломаными прямыми линиями (складки).
78
Рис. 7.3. Построение рельефных швов и кокеток, проходящих
через центр выпуклости груди
Рис 7.4. Построение рельефных швов и кокеток, не проходящих
через центр выпуклости груди
79
а
б
Рис. 7.5. Параллельное расширение детали:
а – кокетка, не проходящая через центр выпуклости;
б – закладывание складок (для выполнения)
Коническое расширение деталей одежды в зависимости от силуэта модели может начинаться на любом уровне – линии плеча, талии, бёдер, коленей и ниже. Коническое расширение без введения дополнительных членений
исходных деталей используется при проектировании форм, силуэт которых
представляет собой трапецию. Величину расширения деталей определяют
ориентировочно в соответствии с силуэтом модели на рисунке, а затем во
время примерки – окончательно, ориентируясь на аналогичные изделия.
Если преобразуется исходная деталь с вытачками, её рассечение линиями условных членений выполняют через концы вытачек. При несовпадении линий членения с вытачками БК последние перемещают и перераспределяют. Вытачки после конического разведения частично или полностью закрываются.
При выполнении конического заужения деталей используют такие же
приёмы, заводя друг на друга полосы рассечённых деталей и контролируя
одновременно ширину изделия на уровне максимального обхватного измерения фигуры (для юбок – на линии бёдер). При этом увеличиваются растворы
прежних вытачек и образуются новые.
В зависимости от свойств ткани и величины расширения получаются
гладкие или складчатые конические формы с образованием мягких конусообразных складок (фалд), рис. 7.6 – 7.9.
80
а
б
Рис. 7.6. Коническое расширение деталей плечевой одежды
(для выполнения)
Рис. 7.7. Пример использования параллельного расширения деталей
81
а
б
Рис. 7.8. Коническое заужение (а) и складки (б)
а
б
Рис. 7.9. Приёмы параллельного и конического расширения
(выполнить одно из заданий)
4.
Каждый студент должен выполнить моделирование, параллельное и коническое расширение рукава как показано на рис. 7.10 и 7.11.
82
а
б
Рис. 7.10. Параллельное и коническое расширение рукава
(б – для выполнения)
а
б
Рис. 7.11. Коническое расширение рукава.
Получение сборок по окату (для выполнения)
5.
Необходимо проанализировать результаты работы и сделать выводы о возникших трудностях и их причинах.
83
Лабораторная работа №8
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ
С РУКАВАМИ РАЗНЫХ ПОКРОЕВ
Цель работы: освоение методов преобразования БК и ИМК одежды с втачным рукавом в модельные конструкции одежды с рукавами
разных покроев.
96
Задание
1. Выполнить конструктивное моделирование узла пройма-рукав для
изделий с трёхшовным втачным рукавом.
2. Выполнить построение чертежа конструкции модели с рукавом рубашечного типа.
3. Выполнить конструктивное моделирование узла пройма-рукав для
изделий с углубленной проймой.
4. Выполнить зарисовку модели с рукавом покроя реглан и построение конструкции деталей.
5. Выполнить зарисовку модели с цельнокроеным рукавом и построение конструкции деталей.
6. Выполнить зарисовку модели с комбинированным рукавом и построение конструкции деталей.
7. Выполнить зарисовку модели с цельнокроеным рукавом с ластовицей и построение конструкции деталей.
8. Проверить сопряженность контуров деталей на всех чертежах, расставить монтажные надсечки.
9. Оформить выводы по работе.
Пособия и инструменты: зарисовки моделей одежды, базовые конструкции
одежды, миллиметровая бумага, калька, чертёжные принадлежности,
ножницы, лекальные линейки.
Вопросы для подготовки к работе
1. Расскажите об этапах построения трёхшовного рукава.
2. Как преобразуются параметры проймы и оката при построении рубашечного рукава?
3. Каков порядок построения системы пройма – рукав для изделий с
углублённой проймой?
4. Расскажите о порядке и правилах построения изделия с рукавом реглан.
5. Как выполняется построение конструкции изделия с цельнокроеным
рукавом?
6. Как выполняется построение рукава с ластовицей?
7. Как выполняется построение конструкций с комбинированным рукавом?
84
1.
2.
3.
4.
Рекомендуемая литература
Мешкова Е.В. Конструирование одежды: Учебное пособие. М.: Оникс,
2010 – 176 с.
Мартынова А.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одежды:
Учеб. пособие для вузов. М.: Московская государственная академия легкой промышленности, 2002 – 207 с.
Коблякова Е.Б., Мартынова А.И. и др. Лабораторный практикум по конструированию одежды с элементами САПР. М.: Легпромбытиздат, 1992.
Лин Жак. Техника кроя. М.: Мега, 1992.
Методические указания
Для выполнения 1–3 разделов работы каждый студент получает задание в виде эскизов трёх моделей одежды с втачными рукавами: трёхшовным,
рубашечным и с углублённой проймой.
1. Для преобразования БК изделия с втачным рукавом в конструкцию с
трёхшовным рукавом переносят контуры спинки и полочки изделия на чертёж. Уточняют величины прибавок, посадки оката по пройме на каждом из
участков конструкции, длину плечевого среза. Переводят на чертёж шаблон
рукава в свёрнутом виде.
Ширину оката БК рукава изменяют в случае изменения ширины проймы. Высоту оката увязывают с изменением длины плеча: увеличивают при
укорочении плечевого шва и уменьшают при удлинении. Изменение толщины подплечиков (плечевых накладок) также влияет на изменение высоты
оката рукава.
Точки верхнего шва рукава 14р’ и 14р’’ (рис. 8.1, 8.2), соответствующие
плечевым точкам спинки 14с и полочки 14п , находят на новой горизонтали
высоты оката 13’–15’ методом радиусографии:
/355–14p’’/ = R1 = /355–14п/ + Ппос(0,5–1);
/332’’–14p’/ = R2 = /332–14с/ + Ппос(0,7–1,2).
Линии верхних срезов передней и локтевой частей рукава оформляют,
используя шов для решения объемной формы рукава в соответствии с эскизом модели.
Линии переднего и локтевого швов можно оформлять, используя лекала, заготовленные на основе отработанных на технологичность промышленных конструкций.
2. Конструкцию одежды с рукавами рубашечного типа разрабатывают,
используя БК соответствующего изделия с классическим втачным рукавом.
Модельные преобразования БК выполняют в последовательности:
1) перевод верхних вытачек спинки и полочки в соответствии с эскизом модели;
2) моделирование проймы изделия;
3) преобразование БК рукава в соответствии с новой проймой.
85
Моделирование проймы (рис. 8.3) включает:
– углубление проймы /331–33/ = (0,05–0,4)Т40;
– расширение плеча: /14’–142/ = /14’’–142’/ = 0–5;
– расширение спинки и переда на уровнях, определяемых отрезками
/23–231/ = 0,5/131–333/ и /251–25/ = 0,5/151–353/:
/23–231/ = 0–4;
/251–25/ = 0–3;
– определение положения бокового шва:
/333–341/ = 0,5/333–353/ + (0–2),
/353–341’/ = 0,5/333–353/ + (1–3);
– обозначение на чертеже точек пересечения новой проймы с исходной.
Сочетание выбранных значений углубления проймы и расширения
спинки и переда должно быть таким, чтобы обеспечивалась сопряженность
линий проймы при стыковке спинки и полочки по плечевому шву, а длина
новой проймы не была бы меньше исходной. Нижние участки контура проймы могут быть оформлены как сопряженной гладкой кривой, так и углом.
Конструкцию рукава получают, используя сетку построения БК классического втачного рукава (контур 333–13–14–15–951–941–933 (рис. 8.4).
Высоту оката уменьшают на отрезок /14–140/ в зависимости от величины
расширения плеча, а также с учётом углубления проймы /3351–356/. Шаблон
внешнего вида рукава представляет собой складывание рукава с образованием сгибов /357–951/ и /136–933/ и ластовицы /941–341’’–341’’’/.
Измеряют высоту оката (рис. 8.2, 8.3):
/14–140/ = /14’–142/ + 0,5(/14’–130/ + /14’’–150/);
/351–356/ = 0,5(/334∩341/ + /354∩341’/ – /334∩354/).
Точку 356 находят на прямой линии переднего сгиба /15–352–951/.
Линию глубины нового оката проводят через точку 356 под прямым
углом к линии /15–951/.
Ширину рукава вверху определяют методом засечек:
/140–341/ = Дпр сп;
/140–341’/ = Дпр п.
Положение вершины локтевого сгиба:
/13–135/ = /14–140/;
/135–136/ = 0,25/135–334/.
/136–933/ – линия локтевого сгиба.
Для оформления линии оката выполняют следующие вспомогательные
построения:
/140–145/ = /140–146/ = 0,05/341–341’/;
/356–340’/ = /356–340/;
/140–340’/ – прямая.
Вершину переднего сгиба 357 отмечают в точке пересечения прямых
/140–340’/ и /15–951/. Верхний участок оката оформляют, соединяя точки
136, 145, 140, 146, 357. Нижние участки оката от точек 341’’ и 341’ оформляют с использованием копий соответствующих участков контура проймы.
Длину оката сопоставляют с длиной проймы, определяя величину посадки по
окату (0,7–2 см).
Линию низа рукава достраивают, симметрично отображая точку 941
относительно сгибов рукава и получая точки 941’ и 941’’. Передний и локте86
вой срезы оформляют с прогибом на уровне линии локтя: /441–442/ = /441’–
442’/ = (1–1,5 см).
3. Конструкцию рукава для изделия с углубленной проймой получают,
используя ИМК одношовного рукава (штриховой контур на рисунке 8.5(а)) и
выполняя следующие преобразования:
– коническое расширение рукава вверху на величину удлинения проймы, связанного с частичным или полным переводом верхних вытачек спинки
и переда в пройму (рис. 8.5а);
– расширение рукава пристраиванием ластовицы, ширина которой зависит от величины углубления проймы (рис. 8.5б);
– пристраивание отсечённых линией углублённой проймы частей
спинки и переда к соответствующим участкам оката (рис. 8.5в).
Верхние участки контура оката рукава оформляют по модели: расширением (рис. 8.5в) или без него (рис. 8.5а, б).
Нижние участки контура оката оформляют, повторяя по возможности
соответствующие участки контура проймы.
Для выполнения 4–7 разделов работы каждый студент выполняет зарисовку моделей плечевых изделий с покроем рукава реглан, цельнокроеный,
комбинированый, цельнокроеный с ластовицей.
4. Первый этап преобразования БК в ИМК заключается в проверке сопряженности проймы с линией оката, нанесении монтажных надсечек и переносе линии бокового шва на середину проймы для рукавов с нижним
швом. Нижние участки оката и проймы до точек 332 и 352 (рис. 8.6а), проверяют путем наложения деталей шаблонов рукава на контур проймы так, чтобы линия глубины оката передней части рукава отклонялась от линии груди
на угол 3–5°, а локтевая часть – вниз на ту же величину. Правильное положение рукава контролируют по величине отклонения переднего переката от линии полузаноса. В этом положении проверяют сопряженность линий проймы
и оката и высоту монтажных надсечек около точек 332 и 352.
Для проверки правильности положения линии плечевого шва, сопряжения с ним линии среднего шва рукава и участков оката шаблоны спинки и
полочки переставляют в новое положение, в котором их будут пристраивать
к окату рукава (рис. 8.6б). Обычно делают перебалансировку изделий, добавляя к спинке по плечевому срезу 1 см и забирая его у детали переда.
На втором этапе устанавливают условия пристраивания шаблонов БК
для получения новых шаблонов ИМК в зависимости от модели. Предельно
строгая форма получается при минимальном угле β между линиями плечевого шва и среднего шва рукава (рис. 8.6б). По мере увеличения этого угла до
180° получают различные виды мягкой формы рукава. При мягких формах
рукава обычно проектируют дополнительное расширение рукава по линиям
среднего и нижнего швов.
87
Сущность преобразования БК с втачным рукавом в ИМК с рукавом покроя реглан заключается в изменении положения шва соединения рукава с
проймой. Для этого от шаблонов деталей спинки и полочки отделяют верхние участки и пристраивают их к окату рукава. Эти построения можно выполнять как на чертеже деталей спинки и переда, так и на чертеже деталей
рукава. Для более удобного построения конструкции реглан верхние вытачки
спинки и полочки временно переводят в горловину.
Вершину горловины спинки поднимают на 0,5–1 см и уточняют положение линий плечевых и боковых швов.
Намечают вершинные точки проймы реглан обычно на расстоянии 2–4
см от вершин горловины спинки и полочки либо так, как требует эскиз модели.
Линию проймы реглан оформляют плавной линией с прогибом 1–2 см
либо согласно эскизу модели.
При использовании обычного шаблона втачного рукава от верхней засечки, определяющей при втачивании соответствие плечевому шву, опускают вертикаль до низа рукава, убирают посадку верхней части оката со стороны спинки и полочки относительно верхней надсечки (точка 14). Добавляют
к задней части верхнего шва рукава 1 см, забирают эту величину у передней
части рукава, корректируют контуры верхних частей оката, получают двухшовный рукав с верхним и нижним швами, с которым удобнее работать для
получения конструкции реглан.
Наиболее простой и наглядный способ заключается в пристраивании
отсечённых участков спинки и полочки в точках 332 и 114 для спинки и в
точках 352 и 16’’ для полочки. При проектировании мягкой формы линию
оката рукава реглан поворачивают вокруг точек 332 и 352.
Другой распространенный способ позволяет разработать такую же конструкцию с помощью пристраивания передней и локтевой частей рукава к
шаблонам спинки и полочки, совмещая их в точках 332 и 114 (рис. 8.6в) для
спинки и в точках 352 и 16’’ для полочки. Для достижения строгой или мягкой формы изменяют угол наклона линии среднего шва рукава по отношению к линии плечевого шва.
5. Построение чертежей деталей одежды с цельнокроеными рукавами
выполняют методом пристраивания частей рукава к шаблонам спинки и полочки. Конструирование изделий мягкой формы не вызывает особых затруднений, поскольку при таком расположении среднего шва рукава пристраиваемые детали укладываются свободно, не перекрывая друг друга. При этом
рекомендуется соблюдать одинаковые зазоры между контурами проймы и
оката на спинке и на полочке. Нарушение этого условия вызывает перекос
рукава по среднему шву.
Перед построением желательно провести перебалансировку изделия на
0,5–1 см, сместив плечевой шов в сторону полочки.
88
Пристраивают заготовленный шаблон рукава с верхним и нижним
швом. При проектировании цельнокроеного рукава посадку верхней части
оката можно не убирать. Она компенсируется образующейся свободой спинки и полочки (рис. 8.8).
6. При проектировании цельнокроеных рукавов строгой формы, как
правило, получают такие разновидности конструкций как комбинированный
рукав и рукав с ластовицей.
В конструкции комбинированного рукава, как правило, верхняя часть
рукава строится по принципу цельнокроеного, а нижняя часть рукава втачивается в пройму изделия. Такой вариант решения конструкции возможен при
наличии рельефного шва, выходящего из линии проймы. Либо нижняя часть
рукава, включая нижнюю часть оката, проектируется как отдельная деталь
(рис. 8.7).
7. При проектировании цельнокроеных рукавов строгой формы с ластовицей необходимо соблюдать ряд дополнительных условий:
– вытачку полочки переводят в сторону проймы;
– для получения симметричной ластовицы боковой шов переводят в
середину проймы;
– размер ластовицы определяют после пристраивания локтевой части
рукава к пройме спинки;
– такие же участки ластовицы отрезают от шаблонов полочки и передней части рукава;
– ширину ластовицы определяют расстоянием между вершинами подрезов на линии проймы, а длину сторон ластовицы – длиной подрезов верхних участков бокового шва и нижнего шва рукава (рис. 8.8).
8. Правильность сопряжения срезов во всех полученных конструкциях
проверяют при помощи металлической линейки или рулетки, а плавность перехода контурных линий оценивают визуально.
Рис. 8.1. Преобразование БК для дальнейшего построения ИМК
с различными покроями рукава
9. Оформляют выводы по работе
89
90
Рис. 8.2. ИМК трёхшовного рукава
Рис. 8.3. Схема моделирования углубления проймы
90
91
а)
б)
Рис. 8.4. Шаблон (а) и развёртка (б) втачного рукава рубашечного типа
91
92
Рис. 8.5 (а, б, в). Схема моделирования втачного рукава для углубленной проймы
92
а)
б)
в)
93
(а, б, в)
Рис.8.6 (а, б, в). Построение рукава реглан, пример построения
93
94
Рис. 8.7. Построение комбинированного рукава для конструкции с рельефным швом из линии проймы
94
95
Рис. 8.8. Построение цельнокроеного рукава и рукава с ластовицей
95
Лабораторная работа №9
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОРОТНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
Цель работы: освоение методов построения воротников различных видов.
Задание
1. Изучение теоретической информации.
2. Выполнение построения воротников стойка.
3. Выполнение построения отложных и плосколежачего воротников.
4. Выполнение построения пиджачного воротника.
5. Выполнение построения шалевого воротника.
6. Оформление выводов по работе.
Пособия и инструменты: зарисовки моделей одежды, базовые конструкции
плечевой одежды, миллиметровая бумага, калька, чертёжные принадлежности, ножницы, лекальные линейки.
Вопросы для подготовки
1. Какие виды воротников вам известны?
2. Расскажите о порядке построения воротника-стойки.
3. Расскажите о порядке и правилах построения отложных и плосколежачих воротников.
4. Расскажите о правилах и порядке построения пиджачного воротника.
5. Расскажите о порядке и правилах построения шалевого воротника.
Рекомендуемая литература
1. Мартынова А.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одежды.
М.: Московская государственная академия лёгкой промышленности,
2002.
2. Иващенко И.Н. Проектирование конструкций воротников: учеб. пособие.
Краснодар: КубГУ, 2016.
3. Лабораторный практикум по конструированию одежды с элементами
САПР / Е.Б. Коблякова, А.И Мартынова, Г.С. Ивлева и др. М.: Легпромбытиздат, 1992.
4. Лин Жак. Техника кроя. М.: Мега, 1992.
Методические указания
1.
Воротник в одежде имеет функциональное (защитное) и эстетическое назначение и является одной из основных модельных особенностей.
Конструктивно воротник чаще всего проектируется многослойным, включающим детали нижнего и верхнего воротников, прокладки нижнего воротника. Для облегчения формования воротников проектируют отрезную стойку
и используют дополнительные прокладки в концы верхнего воротника и
стойку.
96
При проектировании воротников строится конструкция нижнего воротника и на её основе остальные детали. В воротнике выделяют зону видимой (отложной) части, называемой отлётом, и невидимой, в той или иной
степени прилегающей к шее, называемой стойкой. Существуют также формы
воротника без стойки – плосколежачие и состоящие только из стойки.
Воротники условно подразделяют:
– на воротники для закрытой горловины: плосколежачие с различной
высотой стойки, стойка втачная, стойка цельнокроеная, сорочечный и хомутик;
– воротники для открытой горловины: пиджачного типа, шалевые, отложные с различной формой отлёта.
Рис. 9.1. Схема классификации воротников
При конструировании воротников всех видов необходимо помнить, что
линии отлёта, перегиба стойки и стойки всегда должны быть перпендикулярны линии середины воротника. Очень важно правильно определить соотношение размеров и формы стойки воротника с размерами и формой горловины
изделия. Длина нижнего среза стойки воротника с учётом технологической
обработки должна быть равна длине линии горловины спинки и полочки /
переда изделия: lст = lг.сп. + lг.п.
2.
Стойка втачная. Для получения конструкции необходимо иметь
три измерения: периметры верхнего и нижнего оснований и высоту стойки.
Самый простой вариант, когда периметры верхнего и нижнего оснований
равны – прямоугольник, равный длине линии горловины + припуски на застёжку (при необходимости) (рис. 9.2 а). Высота таких стоек не более 4 см.
При величине верхнего периметра меньшей, чем нижнего, приподнимают
97
линию втачивания на определённый угол и строят плавную линию (рис. 9.2
б).
а)
б)
Рисунок 9.2 Построение воротника втачная стойка
Стойка цельнокроеная выкраивается вместе со спинкой и полочкой,
при этом выполняется повышение срезов горловины на высоту стойки и при
необходимости закладываются вытачки. Обычно такая стойка требует дополнительного уточнения для достижения хорошей посадки.
Для построения берут базовое лекало спинки, переводят его на лист
бумаги, чертят вытачку от линии горловины. Для этого увеличивают на 0,5
см ширину горловины спинки и уменьшают на столько же раствор плечевой
вытачки. Строят новую линию плеча через новую точку ширины горловины
спинки, не меняя её высоты (рис. 9.3). Продолжают линию середины спинки
вверх и через новую точку ширины горловины спинки проводят вверх прямую, параллельную линии середины спинки (штриховая линия). Откладывают на этой прямой отрезок длиной 4 см и влево от полученной точки откладывают по горизонтали 1,5 см. Проводят линию стойки (рис. 9.3). Контуры
воротника проводят горизонтально или параллельно линии горловины спинки.
98
Рис. 9.3. Построение цельнокроеной стойки
Чтобы начертить вытачку, намечают её середину, располагая её по середине отрезка 1–2. По обе стороны от линии середины вытачки откладывают отрезки, равные 0,4–0,5 см. Длина вытачки равна 6–8 см от линии горловины. Соединяют полученные точки. Полученная вытачка может иметь как
вертикальное, так и наклонное положение. При этом плечевая вытачка должна быть сонаправлена с этой вытачкой.
На передней части конструкции через высшую точку плечевого среза
проводят горизонталь длиной 4 см и через полученную точку строят вертикаль вверх длиной 3 см. Линию стойки проводят, как показано на рис. 9.3.
Вправо от этой линии откладывают отрезок, равный ширине стойки, и проводят контуры воротника по модели. На передней части вычерчивают две
маленькие вытачки, принимая их направление таким же, как на спинке.
По обе стороны от середины горловины переда на 2 см влево и на 1 см
вправо от неё намечают параллельными линиями середины вытачек. Раствор
каждой вытачки по линии горловины переда равен 1–2 см, а длина 5–6 см.
Размеры и наклон вытачек зависят от фигуры, ткани, моды и др.
Воротник хомутик выкраивается из прямоугольного куска ткани под
углом к нити основы. Ширина полоски ткани равна удвоенной ширине воротника в готовом виде.
99
Рис. 9.4. Построение конструкции плосколежачего воротника
3.
Плосколежачий воротник строят на чертеже горловины спинки и
полочки с совмещёнными плечевыми срезами. Чтобы линии втачивания воротника в готовом виде не были видны, концы плечевых срезов заводят друг
на друга на 2–4 см. При большем заходе можно получить и большую величину стойки. Для закрытой застёжки линию горловины понижают на 0,5–1 см, в
других случаях оформляют в соответствии с моделью. Концы воротника и
линию отлёта оформляют по модели (рис. 9.4).
Воротник сорочечного типа строят следующим образом. Измеряют по
шаблонам спинки и полочки длину линии горловины. На чистом листе бумаги проводят горизонтальную линию АВ, равную полученной при измерении
величине минус 0,2 см (рис. 9.5). Влево от точки В откладывают ¼ часть отрезка АВ и ставят точку С. Отрезок СВ делят на 4, вычитают 0,1 см и откладывают полученную величину отрезка вверх от точки В – получают точку D.
Проводят линию стойки воротника, плавно соединяя точки С и D. Проводят
линию середины воротника, перпендикулярную линии стойки. Общая ширина воротника АЕ равна удвоенной ширине стойки плюс 0,5 см. Линия ЕF параллельна линии стойки и соответствует длине горловины спинки, измеренной по лекалу.
Для получения угла воротника нужной формы вырезают вспомогательное лекало, оставляя дополнительные припуски для корректировки, и закрепляют на изделии, уточняя форму и размеры отлётной части (рис. 9.6). Затем
переводят полученные контуры на чертёж и оформляют контуры воротника.
100
Рис. 9.5. Построение воротника сорочечного типа
Рис. 9.6. Определение формы угла и отлётной части воротника
4.
Воротник пиджачного типа. Чертёж нижнего воротника пиджака,
жакета, пальто строят на чертеже горловины полочки и спинки, соединённых
по плечевому срезу. Линии края борта, полузаноса, перегиба лацкана, уровня
и направления раскепной части получают при моделировании борта полочки.
Для построения линии перегиба лацкана определяют точку Л (рис.
9.7а) начала его перегиба, а вверху на продолжении линии плечевого среза
откладывают отрезок А3З, равный высоте стойки Вст (А3З = 2,5–3 см для
пиджака, 3,5–4 см для пальто). Через точки Л и З проводят линию перегиба
лацкана, относительно которой на полочке сначала моделируют линии лацкана, горловины и переднего угла воротника, а затем их контуры зеркально
отображают относительно линии перегиба лацкана и получают развёртку полочки, для которой таким образом определён подъем или спуск горловины
А5А6.
Далее из точки А3 опускают перпендикуляр на линию перегиба лацкана, получают точку З1. На продолжении линии А3З1 откладывают ширину отлёта З1З5 = Вст + (1–1,5 см).
Параллельно линии горловины спинки АА3 на расстоянии от неё, равном разности ширины отлёта и высоты стойки АА11, проводят кривую А11А12
до пересечения с продолжением прямой А3З5.
101
На перпендикуляре к прямой А3З5 в точке З5 откладывают отрезок З5З7:
З5З7 = (А11А12 – АА3) – а, где А11А12 и АА3 – длины дуг, а – величина оттягивания линии отлёта воротника.
К прямой З1З7 в точке З1 восстанавливают перпендикуляр, на котором
откладывают отрезок З1З2:
З1З2 = l г.сп. – b, где b – разница длин линии втачивания воротника в
горловину и линии перегиба стойки (b = 0,4–0,5 см при высоте стойки 2,5–3
см, b = 0,5–0,6 см при высоте стойки 3,5–5 см).
Через точки З1 и З2 проводят линию перегиба стойки. К прямой З1З2 в
точке З2 восстанавливают перпендикуляр, на котором откладывают отрезок
З2З3, равный высоте стойки и отрезок З2З4, равный ширине отлёта. К полученному при моделировании борта переднему углу воротника достраивают
линию отлёта З4З6.
Линии горловины изделия могут быть оформлены углом или с закруглением. При оформлении углом от точки А3 вниз проводят прямую, параллельную линии перегиба лацкана, и откладывают на ней отрезок А 3А31, равный 4–5 см (или определяют по модели, исходя из уровня раскепной части,
полученной при моделировании борта). Линию горловины изделия проводят
через точки А3, А31, А7, а линию втачивания воротника в горловину (т.е. срез
стойки) – через точки З3, А12, А31, А7 (рис. 9.7 а).
а)
б)
Рис. 9.7. Построение пиджачного (а) и шалевого (б) воротников
102
Рис. 9.8. Конструкция узла и деталей воротника пиджака
5.
Построение шалевого воротника. Построение такого воротника
во многом аналогично построению воротника пиджачного. Высота стойки
Вст = А3З = 2,5–3,8 см (по модели). От точки З вверх на продолжении линии
перегиба лацкана откладывают отрезок ЗЗ1, равный l г.сп. + 1 см (длину горловины спинки измеряют по чертежу). Пересечение линии перегиба лацкана
и горловины отмечают точкой Л1. От точки З1 влево по дуге окружности радиуса Л1З1 находят положение точки З0, которая отстоит от горизонтали А3А4
на расстоянии 5–7 см. Соединяют точки А3 и З0 плавной кривой, переходящей в прямую З0А4 – линию втачивания воротника на этом участке. От точки
А3 по этой кривой откладывают отрезок А3З3, равный l г.сп. – 0,3 см. На
перпендикуляре, восстановленном в точке З3 к прямой З0А4, последовательно
откладывают отрезки З3З2 (высоту стойки) и З2З4 (ширину отлёта). Как указывалось, линии отлёта и перегиба стойки воротника должны быть перпендикулярны линии середины воротника (рис. 9.7 б).
103
Лабораторная работа № 10
ПРОВЕДЕНИЕ ПРИМЕРОК ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
И УСТРАНЕНИЕ ВОЗНИКШИХ ДЕФЕКТОВ
Цель работы: освоение методики подготовки изделий к примерке, проведения примерки и получение навыков устранения дефектов
посадки изделия на фигуре.
Задание
1. Изучить теоретический материал по подготовке и проведению примерок швейных изделий.
2. Изучить теоретический материал по выявлению и устранению дефектов посадки изделий на фигуре.
3. Выполнить раскрой изделия.
4. Выполнить подготовку изделия к примерке.
5. Провести примерку изделия, выявить, устранить и описать возникшие дефекты.
6. Оформить выводы по работе.
Пособия и инструменты: принадлежности для раскроя (ножницы по ткани,
мел, портновские булавки, сантиметровая лента, линейка, угольник), принадлежности для проведения примерки (портновские булавки, иголка, нитки, ножницы для выпарывания и обрезки нитей).
Вопросы для подготовки к работе
1. Расскажите о порядке подготовки поясных изделий к примерке.
2. Расскажите о порядке подготовки плечевых изделий к примерке.
3. Расскажите о порядке проведения примерки плечевого изделия.
4. Расскажите о порядке подготовки поясного изделия к примерке.
5. Расскажите об основных группах дефектов плечевых изделий.
6. Расскажите о видах баланса плечевых изделий и проявлениях балансовых
нарушений при примерке изделий. Каковы способы их устранения?
7. Расскажите о видах баланса поясных изделий и проявлениях балансовых
нарушений при примерке изделий. Каковы способы их устранения?
8. Расскажите об основных группах дефектов поясных изделий и способах их
устранения.
Рекомендуемая литература
1. Мешкова, Е.В. Конструирование одежды: учебное пособие / Е.В. Мешкова. – Минск: РИПО, 2019. – 414 с.– URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599962
2. Зимина О.А., Лопай Т.А. Проведение примерок швейных изделий и устранение возникших дефектов: методические указания. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2015.
104
3. Мартынова А.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одежды:
учеб. пособ. для вузов. – М.: Московская государственная академия легкой промышленности, 2002.
4. Лабораторный практикум по конструированию одежды с элементами
САПР / Е.Б. Коблякова, А.И Мартынова, Г.С. Ивлева и др. М.: Легпромбытиздат, 1992.
Методические указания
Пункты 1, 2 задания выполняют по: Зимина О.А., Лопай Т.А. Проведение
примерок швейных изделий и устранение возникших дефектов: методические указания. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2015. – 95 с.
3. Выполняют и поэтапно описывают процесс раскроя изделия и применяемые способы.
4. Согласно методическим указаниям и изученному теоретическому
материалу выполняют подготовку изделия к примерке.
5. Проводят примерку изделия, поэтапно описывая процесс и устраняя
возникшие дефекты.
6. Оформляют выводы по работе.
105
Лабораторная работа №11
ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА ГОТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ШВЕЙНЫХ
ИЗДЕЛИЙ.
ПОЛУЧЕНИЕ НАВЫКОВ РАБОТЫ С КОНСТРУКЦИЯМИ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЖУРНАЛОВ МОД
Цель работы: освоение методов анализа конструкций швейных изделий;
приобретение навыка работы с конструкциями изделий из
журналов мод.
Задание
1. Изучить информацию о проведении анализа конструкции плечевого
швейного изделия [1, основная литература].
2. Выбрать из журнала мод конструкцию плечевого изделия, соответствующую стандартному размероросту студента.
3. Выполнить технический рисунок выбранного изделия.
4. Выполнить техническое описание модели согласно техническому
рисунку и имеющейся конструкции.
5. Перевести с помощью кальки чертежи шаблонов деталей на миллиметровую бумагу, соблюдая направление нити основы на деталях изделия.
6. Поэтапно описать и выполнить анализ конструкции изделия согласно методике проведения анализа. Схему анализа представить в масштабе
1:4 или 1:5.
7. Адаптировать имеющуюся конструкцию к своей фигуре, используя
результаты проведенного анализа. Схему преобразований представить в
масштабе 1:4 или 1:5.
8. Оформить выводы по работе.
Пособия и инструменты: журналы мод, миллиметровая бумага, калька, чертёжные принадлежности, ножницы, лекальные линейки, сантиметровая лента.
Вопросы для подготовки к работе
1. Как определяются прибавки по основным участкам конструкции?
2. Какие виды балансов плечевого изделия вы знаете? Как они определяются?
3. Какие параметры проймы вы знаете и как они определяются?
4. Какие параметры оката вы знаете и как они определяются?
5. Как определяется и как распределяется посадка оката рукава по участкам проймы?
Рекомендуемая литература
1. Зимина О.А., Лопай Т.А. Проведение примерок швейных изделий и устранение возникших дефектов: метод. указания. Краснодар: Кубанский
гос. ун-т, 2015.
106
2. Романова Е.Н. Конструирование швейных изделий: Учеб.-метод. пособие.
Краснодар: КубГУ, 2014.
3. Мешкова, Е.В. Конструирование одежды: учебное пособие / Е.В. Мешкова.
–
Минск:
РИПО,
2019.
–
414
с.–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599962
4. Мартынова А.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одежды:
учеб. пособие для вузов. – М., 2002.
5. Лабораторный практикум по конструированию одежды с элементами
САПР / Е.Б. Коблякова, А.И Мартынова, Г.С. Ивлева и др. – М.: Легпромбытиздат, 1992.
Методические указания
Пункт 1 задания выполняют по: Зимина О.А., Лопай Т.А. Проведение
примерок швейных изделий и устранение возникших дефектов: методические указания. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2015.
Пункт 2 задания выполняют, определив соответствие своей фигуры
стандартному размероросту. Используют журналы мод за последние 1–2 года.
Пункты 3 и4 задания выполняют согласно принятой методологии представления технического рисунка и выполнения технического описания выбранной модели.
5. Задание выполняют в следующем порядке:
– переводят чертежи деталей выбранного в журнале изделия на кальку,
сохраняя все засечки и контрольные линии, отмечая направление нити основы на каждой детали;
– переведенные детали укладывают на лист миллиметровой бумаги,
сохраняя вертикальное направление нити основы; детали стыкуют по пройме;
– рукав располагают на чертеже, ориентируя по надсечкам проймы.
6. Анализ конструкции начинают с анализа прибавок по различным
участкам. Проводят анализ согласно схеме, представленной на рис. 11.1.
Схему анализа в масштабе 1:4, или 1:5 приводят в пояснительной записке к
работе.
Общие прибавки по основным параметрам конструкции рассчитывают,
сравнивая размеры конструкции с данными измерений фигур конкретного
размеророста (ГОСТ). Определение прибавки осуществляется следующим
образом:
Пог = /31–37/ – Т16 =...
Пот = Шизд по лт – Т18 =…
Пдтс = Изм изд – Т40 =…
Результаты измерений представляют в виде табл. 11.1.
107
Таблица 11.1 Величины композиционных прибавок М–А
Наименование приОбозначение
бавки
Прибавка к полуоб- Пог
хвату груди
Пот
Пдт
Пшпр
Пшпл
Пугл. Пр
Пшсп
Пшг
Расчетная
формула
/31–37/ – Т16
Расчет прибавки
Величина
…и т.д.
Далее выполняют анализ баланса конструкции модели.
При анализе баланса изделия выделяют:
– переднезадний баланс – это соотношение уровня вершины горловины полочки относительно горизонтальной линии основания горловины спинки (или линии груди, или линии талии). Баланс может быть положительным
и отрицательным, т.е. вершина горловины полочки может располагаться выше или ниже уровня основания горловины спинки:
Бконс. п.з. = (/12–121/+/16–160/): 2 или
Бр конс. п.з. = Т61 – Т43, где Т61 – длина талии спереди I, Т43 – длина
талии спины I, или
Бр конс. п.з. = Т61 – Т40
Бр конс. п.з. = 0,5 Т44 – Т40.
Величина баланса находится в тесной зависимости от осанки фигуры:
увеличивается для фигур с выпрямленной осанкой и уменьшается для фигур
с сутуловатой.
– боковой баланс – отвечает за стройность боковых участков изделия.
Это баланс скосов плечевых срезов (сопоставление углов скоса плечевого
среза спинки и полочки относительно горизонтали):
– опорный баланс – положение вершинных точек конструкции (горловины спинки и полочки) по горизонтали. При анализе уделяют внимание соотношению ширины горловины спинки и полочки:
Шгп < Шгсп – характерно для одежды первого слоя, особенно в больших размерах;
Шгп = Шгсп – характерно для одежды второго слоя;
Шгп > Шгсп – характерно для многослойной верхней одежды.
Затем, при необходимости, выполняют анализ решения отдельных конструктивных элементов модели. К анализу отдельных конструктивных эле108
ментов в первую очередь относится анализ системы «пройма – рукав» и конструкции рукава по следующим параметрам:
– Шрук вверху;
– Друк,
– Шрук внизу;
– ВОК;
– ШОК;
– Взамкн проймы;
– Шпроймы;
– Пугл проймы;
– Дпроймы;
– ДОР;
– ПОР;
– Н (норма посадки).
Для анализа оката и проймы каждый из соответствующих участков
проймы конструкции и оката рукава между надсечками обозначают римскими цифрами, выделяя 4–6 участков, ориентируясь от верхней надсечки.
Измеряют величину каждого участка по пройме и по окату соответственно. Далее определяют величину посадки оката по каждому участку проймы, величину общей посадки и норму посадки как контрольную аналитическую величину.
Эту информацию удобно представить в форме таблицы (табл. 11.2).
Таблица 11.2 Анализ системы «пройма-рукав»
Участок
Вели
чина
Участок
Вели
чина
Участок
Вели
чина
Участок
Окат I
Окат II
Окат
III
Окат
IV
Прой
ма I
Пройма II
Пройма III
Прой
ма IV
Посадка по
участку III
Посадка
по
участку
IV
Посадка
по
участку I
Посадка по
участку II
109
Величина
Участок
Σ величина
оката
(ДОР)
Σ величина
проймы
(ДПР)
Σ величина
посадки
(ПОР)
Вели
чина
Σ
Σ
Σ
Расчет проводят следующим образом:
Окат I – Пройма I = Посадка по участку I.
Окат II – Пройма II = Посадка по участку II.
Окат III – Пройма III = Посадка по участку III.
Окат IV – Пройма IV = Посадка по участку IV.
Σ величина оката – Σ величина проймы = Σ величина посадки.
Окат I + Окат II + Окат III + Окат IV = Σ величина оката (ДОР).
Пройма I + Пройма II + Пройма III + Пройма IV = Σ величина проймы
(ДПР).
Посадка по участку I +Посадка по участку II + Посадка по участку III +
Посадка по участку IV = Σ величина посадки (ПОР).
Норма посадки (Н) = (ДОР–ДПР)/ДПР = ПОР/ДПР.
Далее по необходимости проводят анализ других элементов конструкции, вязанных с получением данных о конкретных модельных особенностях,
например, о ширине борта, ширине лацкана, глубине горловины, ширине воротника, манжетах, патах, погонах и др.
Завершают анализ конструкции общими выводами о том, какие конструктивные решения можно использовать при разработке конкретной новой
модели, а какие нужно переработать и каким образом. Помимо описания, документ должен содержать таблицу измерений изделия в готовом виде (табл.
11.3).
Таблица 11.3 Измерения изделия в готовом виде
№ измерения
Измерение
1
2
3
4
5
Ширина изделия под проймой
Ширина изделия по линии талии
Ширина изделия по линии бедер
Ширина изделия по линии низа
Ширина спинки в самом узком месте между швами втачивания рукавов
Ширина спинки по линии низа
Длина спинки по середине
Ширина переда (полочки) в самом
узком месте между швами втачивания рукавов (швом втачивания рукава и линией полузаноса)
Длина плечевого шва
Ширина рукава под проймой (в развернутом виде)
Ширина рукава внизу
Длина рукава (по верхней половинке)
6
7
8
9
10
11
12
Величина Допустимое
измерения, отклонение,
см
см
110
13
14
15
Положение карманов
Ширина лацкана
Другие необходимые измерения, в
зависимости от особенностей модели, студент указывает самостоятельно, используя материалы ГОСТов и
лекций
7. Выполняют, адаптируя имеющуюся конструкцию под конкретные
особенности фигуры студента, используя измерения фигуры и результаты
проведенного анализа. Выполненные преобразования описывают поэтапно и
представляют на схеме.
8. Оформляют выводы по результатам работы.
Рис. 11.1. Схема анализа спинки и полочки плечевого изделия
111
Рис. 11.2. Схема анализа конструкции втачного рукава
112
Лабораторная работа №12
РАЗРАБОТКА БК, ИМК, МК ЖЕНСКОГО ЖАКЕТА
ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА
Цель работы: изучение конструкции и методики расчёта, освоение приёмов
и последовательности построения БК, ИМК, МК женского
жакета.
Задание
1. Изучить основные положения ЕМКО СЭВ.
2. Определить исходные данные на разработку базовой конструкции (БК)
женского жакета (табл. 12.1 и 12.2).
3. Выполнить расчёты (табл. 12.3) и построить чертёж БК спинки и полочки женского жакета.
4. Выполнить построение ИМК женского жакета.
5. Выполнить построение втачного рукава женского жакета.
6. Выполнить построение МК женского жакета согласно разработанному
эскизу.
7. Оформить отчёт по работе, включая выводы.
Вопросы для подготовки
1. Какие исходные данные необходимы для построения БК женского жакета?
2. Как рассчитывается длина конструкции?
3. Как определяются параметры ширины сетки БК? Ширина по основным
участкам конструкции?
4. Как выполняется построение средней линии спинки?
5. Как определяются параметры проймы?
6. Как проводится построение верхней части и плечевой линии спинки?
7. Какие отличия существуют в построении БК женского платья и женского жакета?
Рекомендуемая литература
1. Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В.Е. Конструирование одежды с
элементами САПР. М.: Легпромбытиздат, 1988.
2. ГОСТ 31396-2009. Классификация типовых фигур женщин по ростам,
размерам и полнотным группам для проектирования одежды. М.:
Стандартинформ, 2011.
3. ГОСТ Р ИСО 3635-99. Одежда. Размеры. Определения, обозначения и
требования к измерению. М.: ИПК Издательство стандартов, 2000.
4. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Базовые
конструкции женской одежды. М.: ЦНИИТЭИлегпром 1988. Т. 2.
Методические указания
113
1. Закрепить знания об особенностях построения конструкций женской
плечевой одежды по ЕМКО СЭВ, дать краткую характеристику методике,
определить состав исходных данных для построения БК женского жакета.
2. Подготовить исходные данные для проведения расчётов и построения
БК женского жакета.
Таблица 12.1 Размерные признаки типовой фигуры женщины _____________
№
признака,
ГОСТ
1
1
16
19
18
4
7
8
9
12
13
14
15
28
29
31
32
33
34
35
36
38
39
40
44
45
Наименование размерного
признака
2
Рост
Обхват груди
Обхват бёдер с учётом выступа живота
Обхват талии
Высота точки основания шеи
Высота линии талии
Высота остисто-подвздошной передней точки
Высота коленной точки
Высота подъягодичной складки
Обхват шеи
Обхват груди первый
Обхват груди второй
Обхват плеча
Обхват запястья
Ширина плечевого ската
Расстояние от точки основания шеи сбоку до
лучевой точки
Расстояние от точки основания шеи сбоку до
линии обхвата запястья
Расстояние от точки основания шеи сзади до
линии обхвата груди первого спереди
Высота груди
Длина талии спереди
Дуга через высшую точку плечевого сустава
Расстояние от точки основания шеи сзади до
уровня заднего угла подмышечной впадины
Длина спины до талии с учетом выступа лопаток
Дуга верхней части туловища через точку основания шеи сбоку
Ширина груди
114
Условное
обозначение
признака
3
Т1
Т16
Т19
Т18
Т4
Т7
Т8
Т9
Т12
Т13
Т14
Т15
Т28
Т29
Т31
Т32
Т33
Т34
Т35
Т36
Т38
Т39
Т40
Т44
Т45
Величина,
см.
4
46
47
57
Расстояние между выступающими точками
грудных желез
Ширина спины
Переднезадний диаметр руки
Т46
Т47
Т57
Таблица 12.2 Величины прибавок для конструирования женского жакета
полуприлегающего силуэта ____________________
Наименование
прибавки
Условное
обозначение
Абсолютные величины (см.)
Рекомендованная
Прибавка к длине
изделия
Прибавка к ширине
изделия по линии
груди
Прибавка к ширине
спинки
Прибавка к ширине
проймы
Прибавка к ширине
полочки
Прибавка к глубине
проймы
Прибавка к отводу по
спинке
ПК11-91
1,5–3,0
ПК31-37
5,0–9,0
ПК31-33
1,0–2,5
ПК33-35
1,5–4,0
ПК35-37
1,0–2,0
ПК31-331
2,0–5,0
ПК41-411
1,0–2,0
Принятая
4. Выполнить расчёты, представить их в табл. 12.3 и выполнить построение БК спинки и полочки женского жакета на типовую фигуру. В отчёте представить схему построения, выполненную самостоятельно в масштабе
1:4 и чертёж БК в масштабе 1:1.
Таблица 12.3 Расчёт БК женского жакета полуприлегающего силуэта ________
№
п/п
1
Наименован
ие и
условное
обозначение
участка
2
1
2
3
11–91
11–21
11–31
Расчетная формула
Расчёт
участка
Величина
участка
на
чертеже
3
Спинка и перед
Т40+(Т7–Т12)+П
0,3 Т40+П
Т39+П
4
5
115
П = 2,0
П = 1,3
П = 1,4
4
5
6
7
8
11–41
41–51
31–33
33–35
35–37
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20.1
20.2
20.3
21
22
22.1
22.2
22.3
24
25
26
27
28
29
30
31
32
31–37
37–47
47–57
47–97
33–13
35–15
33–331
35–351
331–342
351–346
331–332
R332–342
R341–342
341 ∩ 332
R332–13
351–352
R352–343
R346–343
346 ∩ 352
R352–15
41–411
51–511
91–911
11–12
11–112
12–121
13–14
121–122
31–32
33
34
122–22
<122–22–
122’
R122–14’
R22–141
R121–141
R22–123
35
36
36.1
37
Т40+П
0,65(Т7–Т12)+П
0,5Т47+П
Т57+П
0,5(Т45 + Т15 – 1,2 – Т14)
+П
/31–33/+/33–35/+/35–37/
Т40–Т39+П
0,65(Т7–Т12)+П
Т7–Т12+П
0,5 Т38+П
0,44 Т38+П
П
П
0,62/33–35/+α17
0,38/33–35/–α18
0,62/33–35/+ α19
0,62/33–35/+ α19
0,62/33–35/+ α19
К
К
0,38/33–35/–α21
0,38/33–35/–α21
0,38/33–35/–α21
К
К
041
051
091
0,18 Т13+П
0,25/11–12/
0,07 Т13+П
3,5–0,08 Т47
0,4/121–14/
0,17 Т47+011+П
0,5/122–32/
β34–1,7tпп–0,9 ПС31-33
122’–14
22–14’
121–14
22–123’
116
П = 1,6
П = 0,2
П = 1,2
П = 2,5
П = 1,3
П = 5,0
П = 0,2
П = 0,18
П = 1,2
П = 1,4
П = 1,48
П = 3,5
П = 3,5
α17 = 0,7
α18 = 0,7
α19 = 1,0
α21 = 0,7
0,75
0,75
0,75
П = 0,4
П = 0,4
К
П = 0,5П31–33 =
0,6
10,4°
38
38.1
39
39.1
40
41
41.1
42
42.1
43
45
121–113
11–13
R121–114
R112–114
121 ∩ 112
14’–342’
332–342’
R14’–342’’
R332–342’’
332 ∩ 14ʹ
47–46
К
К
/121–113/–α39
/121–113/–α39
К
К
К
14’–342’
14’–342’
К
0,5 Т46+П
47
48
49
50
50.1
50.2
51
52
47–36
36–371
36–372
R36–372’
372–372’
R36–371’
371’–361
R36–16
53
R16–14
Т36–Т35+П
К
Т35–Т34+П
36–372
0,5(Т15–1,2–Т14)
36–371
0,18 Т13+П
Т44–(Т40+0,07Т13) – (Т36–
Т35)+П
121–14
54
55
55.1
56
56.1
57
58
58.1
59
59.1
60
61
62
16–161
16–171
17–171
R16–172
R17–172
16 ∩ 17
R14’’–343’
352–343’
R14’’–343’’
R352–343’’
352 ∩ 14’’
411–470
511–570
α39 = 0…1,5
0,205 Т13+П
К
К
16–171
16–171
К
К
К
14’’–343’
14’’–343’
К
0,5 Т18+П
0,5 Т19+П
П = 0,5
П35–37 = 0,65
П = 0,15
П = 0,6
П = 0,8
П = 1,3
С чертежа
спинки
П = 0,9
П = 7,5
П = 5,5
Таблица 12.4 Расчёт БК и ИМК рукава женского жакета ______________
№ Наименован
Расчетная формула
Расчёт участка Величина
п/п
ие и
участка на
условное
чертеже
обозначение
участка
1
2
3
4
5
117
БК рукава
63 Расчётные параметры проймы и оката рукава
63.1
ДП
63.2
63.3
ПОР
ДОР
64
65
66
67
68
68.1
68.2
69
70
70.1
70.2
71
72
331–351
331–341
351–341’
331–332
R 332–342
R 341–342
341∩342
351–352
R 352–343
R 341’–343
341’∩352
351–333
333–13
(ВОР)
13–14
13–141
15–141’
141’–353
R 353–354
141–142
14–143
13–131
131–344
R 344–345
13–133
133–134
133–144
73
74
75
76
77
78
79
80
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
13–333–93
13–333–43
95–931
95–94
931–932
45–451
0,95Т38+(П/33–13/+П/35–
15/)+0,57(Т57+П/33–
35/)+2/33–331/
Н*ДП
(1+Н)*ДП = 1,07*ДП
Расчёт БК рукава
33–35
0,62/33–35/+а17
0,38/33–35/–а18
0,62/33–35/+а19
0,62/33–35/+а19
0,62/33–35/+а19
K
0,38/33–35/–а21
0,38/33–35/–а21
0,38/33–35/–а21
K
Т57+4,0+П
Рассчитать или измерить по
чертежу спинки и переда
Н = 0,07
(ШП)
П=3,0
П+4,5
0,885ДОР√0,25 – (ШОР/ДОР)2
0,45/351–333/
0,73/351–333/
15–141
0,5/141’–343/
353–343
142–15
0,5/14–141/
0,3/333–13/
0,5/131–342/
344–342
13–133’
0,5/133–131/
0,5/133–14/
β87
T33–/121–14/+П
Т32–/121–14/+П
0,5Т29+П
0,5/95–931/
0,5/93–931/
К
118
β87 = 2,0°
(ШОР)
ИМК втачного двухшовного рукава с передним и локтевым швами
93.1
131–135
По модели
Вниз
4,5
93.2
R 131–135’ 131–135 По модели
Дуга вниз
4,5
93.3
43–434
432–433
Вправо по
линии локтя
93.4
434–434’
2/432–433/
Влево по линии
локтя
93.5
434–434’’ 2/432–433/
Вправо по
горизонтали
93.6
351–356
По модели
Влево по
2,5
горизонтали
93.7
351–356’
351–356 По модели
Вправо по
2,5
горизонтали
93.8
451–452
По модели
2,5
93.9
452–452’
93.10 452–452’’
93.11
951–952
93.12 R 951–952’ По модели
2,5
93.13 452’’–952’ 452–952
93.14
355–354’
355–354
93.15 R 355–343’ 355–343
Дуга
Пересечение дуг
вправо
343’ – центр
окружности
93.16 R 351–343’ 351–343
Дуга
вверх
93.17 354’∩357’ K
119
120
а)
Рис. 12.1 (а, б). БК и ИМК женского жакета, БК втачного рукава женского жакета
120
б)
Лабораторная работа №13
РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ И ПРОИЗВОДНЫХ ЛЕКАЛ
ЖЕНСКОГО ЖАКЕТА ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА
Цель работы: освоение методики, приемов и последовательности построения основных и производных лекал женского жакета полуприлегающего силуэта.
Задание
1. Определить исходные данные на разработку лекал женского жакета.
2. Выполнить построение чертежей лекал деталей верха женского жакета.
3. Выполнить построение чертежей производных лекал женского жакета
из основного материала.
4. Выполнить построение чертежей производных лекал женского жакета
из подкладочного материала.
5. Выполнить построение лекал дублирующих прокладок женского жакета.
6. Составить спецификацию лекал деталей изделия.
7. Оформить отчёт по работе, включая выводы.
Вопросы для подготовки
1. Что такое лекала швейных изделий? Чем они отличаются от шаблонов
конструкций?
2. Расскажите о принципах построения основных лекал деталей верха.
3. Каковы принципы и правила построения производных лекал деталей
верха из основного материала?
4. Каковы исходная информация и правила построения лекал подкладки?
5. Каковы исходная информация и правила построения лекал клеевых прокладок?
6. Как строятся и для чего используются вспомогательные лекала?
7. Какие виды лекал вы знаете? Каково их назначение?
8. Какая информация должна содержаться на лекалах?
Рекомендуемая литература
1. Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В.Е. Конструирование одежды с элементами САПР. М.: Легпромбытиздат, 1988.
2. ГОСТ 31396-2009. Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды. М.:
Стандартинформ, 2011.
3. ГОСТ Р ИСО 3635-99. Одежда. Размеры. Определения, обозначения и требования к измерению. М.: ИПК Издательство стандартов,
2000.
121
4. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Базовые конструкции женской одежды. М.: ЦНИИТЭИлегпром 1988. Т. 2.
5. Романова Е.Н. Конструирование швейных изделий: учеб.-метод.
пособие. Краснодар: КубГУ, 2014.
6. Мешкова Е.В. Конструирование одежды: Учебное пособие. М.: Издательство «Оникс», 2010.
Методические указания
1. Изучить информацию об особенностях построения конструкций основных и производных лекал женской плечевой одежды.
Разрабатывают основные, производные и вспомогательные лекала одежды.
К основным лекалам относят лекала деталей из основного материала:
полочки, спинки, верхней и нижней частей рукава, нижнего воротника, переднего и заднего полотнищ юбок, передней и задней половинок брюк и т.п.
К производным лекалам относят лекала деталей изделия, служащие
для обработки краев деталей (подборта, обтачки, верхний воротник, пояс юбки и брюк и др.); лекала функционально-декоративных и декоративных деталей и элементов модели (клапаны, листочки, накладные карманы, хлястики и
т.п.); лекала деталей из подкладочных материалов (лекала подкладки спинки
и полочки, верхней и нижней частей рукава, юбки, жилета и т.п.); лекала деталей из прокладочного материала (лекала прокладки в воротник, в борта полочек и т.п.) и лекала из дублирующего прокладочного материала (лекала
дублирующей прокладки в полочку пиджака и др.). Производные лекала
строят по основным лекалам.
К вспомогательным лекалам относят лекала для разметки мест расположения карманов, вытачек, складок, петель и пуговиц, для подрезки лацкана и борта, низа изделия, нижнего воротника и др.
В состав технической документации на модель одежды входят лекала-оригиналы и лекала-эталоны.
Лекала-оригиналы – это лекала, полностью соответствующие подлинному образцу модели изделия на базовый размер и предназначенные для
выполнения размножения лекал.
Лекала-эталоны – это лекала, полученные по лекалам-оригиналам путем градации на все размеры и роста рекомендованной полнотно-возрастной
группы и предназначенные для изготовления образцов-эталонов швейных
изделий и для проверки точности и качества рабочих лекал.
Рабочие лекала – это лекала, изготовленные по лекалам-эталонам и
предназначенные для выполнения раскладок, их зарисовки или изготовления
трафаретов и для проверки качества кроя.
Перед построением лекал на чертежах конструкции деталей изделия
все тупые углы вытачек, линий боковых швов, средней линии спинки, линий
рукавов скругляют с возможно меньшим отклонением от их вершин. Затем
проверяют сопряжение деталей полочек и спинки, верхней и нижней частей
122
рукава в местах их соединения по линиям швов с минимальным отклонением
от конструктивных линий.
По чертежам конструкции изделия изготовляют основные и производные лекала-оригиналы, в которых учитывают припуски на швы и подгиб. После технического размножения (градации) этих лекал изготавливают основные, производные и вспомогательные (подсобные) лекала-эталоны и рабочие
лекала всех размеров и ростов. При построении лекал для изготовления
швейных изделий в условиях массового производства одежды используют
нормативно-техническую документацию.
На основных и производных лекалах согласно техническим требованиям на раскрой деталей изделия наносят следующие обозначения:
– линию долевого направления ткани – направление нити основы (н.о.);
– линии допускаемого отклонения от долевого направления;
– линии минимальной и максимальной ширины надставок в местах их
расположения согласно отраслевым стандартам на изделия;
– контрольные надсечки для совмещения деталей при их соединении.
На вспомогательных (подсобных) лекалах наносят места расположения
карманов, вытачек, складок, петель, пуговиц и т.п.
По линиям срезов всего комплекта основных, производных и вспомогательных лекал-эталонов и рабочих лекал на расстоянии 1 мм от края ставят
клеймо через каждые 8–10 см или проводят линию для контроля степени износа рабочих лекал.
На лекало каждой детали наносят маркировочные данные: наименование изделия, номер модели, типоразмеророст, наименование детали, шифр
(при использовании унифицированных деталей), площадь детали, количество
деталей кроя.
Весь комплект основных, производных и вспомогательных рабочих лекал должен быть проверен отделом технического контроля и иметь дату,
подпись, штамп ОТК. Проверка рабочих лекал, находящихся в производстве,
осуществляется по лекалам-эталонам и табелю мер не реже одного раза в месяц.
Для установления неточностей в размерах вследствие деформации картона лекала-эталоны проверяют по табелю мер не реже одного раза в квартал. После каждой проверки на лекалах ставят дату, подпись и штамп ОТК.
2. Начиная разработку лекал изделия, необходимо оценить конструкцию на технологичность, сопряженность и накладываемость срезов. Затем
проверяются и уточняются место расположения монтажных надсечек, обозначение посадки, сутюжки, оттяжки отдельных участков конструкции. Определяют необходимые величины технологических припусков для каждого
среза, для чего составляют схемы поузловой обработки изделия (табл. 13.1) и
заполняют таблицу расчета величин технологических припусков в чертежах
лекал деталей верха (табл. 13.2).
123
Таблица 13.1 Схема поузловой обработки и сборки женского жакета (выполняется отдельно самостоятельно)
№
п/п
Название узла
Схема узла с указанием параметров швов
Наносят величины технологических припусков на чертеж детали. Чертеж выполняют на миллиметровой бумаге или кальке в масштабе 1:1.
На контуры лекал в соответствии с правилами переносят монтажные
надсечки, сутюжки, оттяжки и направление нити основы с указанием величин допустимых отклонений.
Припуск
технологический
На осыпаемость,
Посып
На подрезку,
П подрез
На подгонку,
Пподгон
На огибание, Погиб
На толщину материала, Птм
На кант, Пк
На шов, Пш
Наименование среза
Наименование и схема
детали, обозначение
срезов
Таблица 13.2 Расчет величин технологических припусков в чертежах лекал
деталей верха (заполняется отдельно самостоятельно)
Величина прибавки, см
На лекала также наносят конструктивные линии груди, талии, бедер. Лекала,
имеющие линию симметрии, изготавливают в разворот. Каждое лекало
должно быть промаркировано следующими реквизитами:
– вид изделия;
– вид материала;
– наименование детали;
– номер модели;
– размеророст;
– количество деталей;
– дата изготовления;
– фамилия конструктора.
3. Чертежи лекал производных деталей разрабатывают на основе рабочих чертежей лекал-эталонов основных деталей. Схема построения каждой
конкретной детали должна быть обоснована, исходя из конструкций узлов
124
изделия в готовом виде, включающих данную деталь, т.е. исходя из методов
обработки изделия.
4. При разработке схем построения лекал производных деталей из подкладочных материалов учитывают следующие свойства материалов пакета
изделия:
– разноусадочность (например, в деталях подкладки вдоль нитей основы предусматривают дополнительные припуски, так как усадка подкладки,
как правило, больше усадки основного материала);
– различная способность к растяжению (в деталях из материала с
меньшей растяжимостью предусматривают компенсирующие дефицит растяжимости припуски в направлении усилий растяжения, возникающих в
одежде при выполнении движений);
– различная способность к формообразованию вследствие растяжения
нитей или изменения углов между ними (в деталях из материалов с малой
способностью к формообразованию используют конструктивные способы
создания формы, т.е. вводят вытачки, швы) [2].
На стадии контроля разработанных лекал для изделий с подкладкой
проверяют сопрягаемость размеров основных и производных деталей: ширину на основных конструктивных уровнях, длину криволинейных контуров
проймы и горловины и т.д.
5. При разработке лекал клеевой прокладки их необходимо проектировать таким образом, чтобы срезы прокладки отступали от срезов основной
детали во избежание приклеивания к поверхности пресса при дублировании.
В то же время прокладка должна попадать в дальнейшем под швы.
Для намелки контуров обтачивания или обрезки углов воротника, нижней части борта и некоторых других ответственных участков изготавливают
вспомогательные лекала, обеспечивающие достаточную точность выполнения операции.
6. После изготовления всего комплекта лекал на изделие составляют
спецификацию лекал с указанием наименований срезов и направлений нити
основы. Спецификацию оформляют в форме таблицы (табл. 13.3).
При построении лекал основных деталей конструкции изделия проектируются следующие технологические припуски:
– на усадку и уработку от ВТО, термодублирования и стачивания деталей;
– на швы;
– на подгиб низа;
– на уточнение и подрезку деталей.
Таблица 13.3 Спецификация лекал (заполняется отдельно самостоятельно)
№ п/п Наименование лекала
Схема лекала
Названия
Кол-во
срезов
деталей
кроя
125
Припуски на усадку и уработку определяются для каждого конструктивного участка при расчете конструкции в процентах от величины отрезка
или в виде рекомендуемой величины.
Поскольку при расчете и построении чертежей исходных модельных
конструкций по промышленным методикам (ЦНИИШП и ЕМКО) припуски
на усадку и уработку учитываются непосредственно в расчетных формулах,
они не проектируются при изготовлении лекал. В других методиках этот
припуск откладывается при построении лекал деталей по нижним срезам – по
основе и боковым – по утку.
Расчет припусков на усадку от ВТО и уработку от термодублирования
ведется исходя из реальной усадки материала (пакета). Для определения процента усадки материала при влажно-тепловой обработке (ВТО) и термодублировании (ТД) образец материала определенного размера подвергают термообработке, применяемой в процессе изготовления изделия. Затем определяется изменение размеров образца после ВТО и ТД. Устанавливается процент реальной усадки материала.
Припуск на уработку при стачивании деталей ПТу зависит от конструкции соединения, количества швов, свойств материала и применяемого
оборудования. Этот припуск целесообразно давать для толстых тканей по
ширине деталей при наличии большого количества настрочных швов. Например, при нескольких вертикальных рельефах по спинке целесообразно
давать припуск на уработку по ширине спинки (0,2–0,3 см на каждый рельеф)
с учетом огибания швов. По длине, по нижнему срезу детали на уработку дается примерно 0,5% от длины рельефа.
Если учитывается припуск на уработку по длине детали, предполагаются уточнение и подрезка низа изделия. Припуск на уточнение и подрезку
дается после припуска на подгибку низа и составляет 0,5–1,0 см. Однако использование данного припуска уменьшает технологичность конструкции изделия.
Припуски на швы проектируются в соответствии с требованиями действующих стандартов. Величина припуска на шов зависит от следующих
факторов:
– вида шва (стачной, обтачной, запошивочный и т.д.);
– кривизны шва (например, боковой срез прямого силуэта в сравнении
со срезами проймы, оката, горловины и т.д.);
– осыпаемости материала (сравнить, например, натуральный шелк и
плащевую синтетическую ткань и т.д.);
– способов обработки и применяемого оборудования (например, стачивание с одновременным или раздельным обметыванием припусков на шов и
др.).
По тем срезам, где необходимо предусмотреть огибание или кант, дают
припуски на кант и огибание, которые зависят от толщины материала и величины канта.
126
Величина подгиба низа изделия и рукава зависит от следующих факторов:
– способа обработки (с открытым или закрытым срезом, окантованный
и т.д.);
– материала, который определяет уровень качества изделия (чистошерстяной или полушерстяной, синтетический);
– кривизны нижнего среза (прямой или значительно расширенный силуэт).
В детских верхних изделиях подгибка низа может быть увеличена.
Нормативным документом, который устанавливает припуски на подгибку низа, являются стандарты на данную группу изделий.
Припуски на уточнение и подрезку предусматриваются для деталей,
которые дублируются, формуются и к которым предъявляют повышенные
требования точности их обработки. Возможен учет припуска на уточнение по
срезам воротника, краю борта, горловине полочки и т.д. Обычно его выбирают равным 0,5–0,9 см.
При установлении припусков на швы и подгиб для женского платья
(блузки) и юбок учитывают следующие соображения:
– ширина подгиба низа изделия и рукавов указывается в техническом
описании модели. При этом ширина подгиба низа платьев и юбок из шерстяных тканей прямого силуэта должна быть не менее 3,0 см, низа брюк –
не менее 4,0 см, если иное не предусмотрено моделью;
– ширина подгиба низа в сильно расклешенных или зауженных изделиях (платьях, юбках) по модели в соответствии с техническим описанием или
2,0 см, или даже 1,0 см;
– в изделиях прямого силуэта из х/б и шелковых тканей ширина подгиба низа 4,0 см, из них 1,0 см – внутрь;
– в блузках с заправкой внутрь ширина подгиба низа 1,0 см в готовом
виде (+1,0 см внутрь). Низ обрабатывается сквозной машинной строчкой.
Для жакетов и блуз, которые носят навыпуск, ширина подгиба низа 3,0 см в
готовом виде (для изделий из хлопка и шелка 3,0 см плюс 1,0 см внутрь).
Подшивается низ на спецмашине;
– иногда срез низа обметывается и прокладывается сквозная машинная
строчка на 1,5 см от сгиба. Тогда величина подгиба 2,5 см;
– соединительные швы для платья 1,2–1,0 см, обтачные 0,5–0,7 см.;
– шов втачивания рукава в пройму 1,2–1,0 см,
– величина припуска на шов притачивания для изделий отрезных по
линии талии составляет 1,5 см, а при наличии резинки по талии – 2,0 см;
– шов втачивания воротника в горловину 0,7–1,0 см.
Величины припусков на швы и подгиб по срезам основных деталей
некоторых видов женской одежды представлены в табл. 13.4.
127
Рис. 13.1. Чертежи лекал основных деталей женского жакета
Таблица 13.4 Величины припусков на швы и подгиб по срезам деталей
женской одежды
Вид шва
Назначение шва
Пальто, жакет
Соединение боковых, плечевых среСоединительный
зов, среднего среза спинки, локтевых
стачной в разуи передних срезов рукава, бочков с
тюжку
полочкой и спинкой
Втачивание рукава в пройму, соедиСоединительный
нение припуска на шлицу спинки с
втачной в заутюжподкладкой, соединение припуска
ку
шлицы рукава
Обтачивание срезов борта и лацкана,
Краевой обтачной
срезов клапана, накладного кармана,
в кант
притачивание обтачек и других срезов
Краевой вподгибку
с притачной под- Подгиб низа изделия и рукава
кладкой
Настрачивание воротника на горловиНакладной
ну в пиджаке
128
Величина
шва, см
1,0
1,0
0,7
3,0–4,0
1,0
Платье, блузка
Стачной в заутюжку стачивание с Боковые, плечевые, втачивание рукаодновременным
ва
обметыванием
Стачной
Притачивание планки
0,5–0,7
0,7–1,0
Для правильного соединения деталей изделия без смещения и необходимой технологической обработки по контурам на лекала наносятся контрольные отметки, называемые надсечками (иногда используют термин «рассечка»).
В чертежах основных лекал, если сопрягаемые срезы соединяются без
посадки, то проверка сопряжения и расстановка надсечек осуществляются
одновременно. Например, при проверке сопряжения по боковым срезам
спинки, полочки и их бочков для женских жакетов и пальто детали накладываются по стачиваемым срезам и резцом отмечаются, а затем карандашом
проставляется на всех деталях местоположение следующих надсечек:
– по линии талии;
– по линии груди (рельефы);
– на расстоянии 15,–25,0 см от линии низа изделия.
При проектировании посадки по одному из срезов вначале ставятся
надсечки по тому срезу, где посадка не проектируется. Затем производится
расстановка соответствующих надсечек по сопрягаемому срезу с учетом величины посадки. Так, при расстановке надсечек на лекалах деталей двухшовного рукава возможно проектирование посадки нижней части по переднему срезу (0,4 см) и по локтевому срезу верхней части рукава (0,7 см). Надсечки по срезам рукава ставятся на расстоянии 10,0–12,0 см от вершин локтевых срезов верхней и нижней частей рукава и на расстоянии 7,0–8,0 см от
вершин передних срезов.
Надсечки по пройме и окату копируются с чертежа модельной конструкции и переносятся на линии контуров лекал. При этом указываются длины участков проймы и величины технологической обработки (посадки) по
окату рукава.
На чертежах лекал деталей надсечки проставляют в виде буквы «Т»
длиной 0,7 см, располагая их перпендикулярно к линии среза.
В деталях кроя, где надсечки рассекаются на раскройной машине, их
длина должна быть не более половины величины припуска на шов, но не
менее 0,3 см. Обычно это 0,5 см.
Количество и места расположения надсечек на лекалах основных деталей обусловлены конфигурацией деталей, их сложностью, используемым
оборудованием, приемами выполнения операций и др. В зависимости от
сложности конструкции и используемых членений надсечки могут быть
129
проставлены на пересечении контурных линий с линиями сетки базовой
конструкции, по сторонам вытачек, и т.д.
Рис. 13.2. Примеры проверки сопряженности контуров деталей
В области стыковки лекал сопрягаемых деталей обеспечивается плавный переход между деталями. Эта операция называется «проверка сопряжения срезов деталей». Оформляются также уголки лекала с учетом заутюжки
или разутюжки швов. Лекала вырезаются по внешним контурным линиям,
оставляя запасы бумаги по верхним участкам боковых и локтевых срезов.
Величины допускаемых отклонений от принятого направления нитей
основы задаются в процентах. Эти величины зависят от вида изделия, материала (основной, подкладочный и т.д.), назначения и наименования детали,
а также от наличия геометрического рисунка материала (полоска, клетка).
Величина допускаемого отклонения откладывается по обе стороны от линии
направления нити основы.
Нормативные документы устанавливают также количество, величину
и места расположения надставок, предельное смещение швов, предельные
отклонения от номинальных размеров основных и вспомогательных мест
измерений.
На рис. 13.3–13.5 представлены варианты построения лекал подкладки
и подборта женского жакета.
130
Рис. 13.3. Пример построения подкладки женского жакета (спинка)
131
Рис. 13.4. Пример построения подборта и подкладки женского
жакета (полочка)
132
Рис. 13.5. Пример построения подкладки женского жакета
(рукав)
133
Лабораторная работа № 14
ГРАДАЦИЯ ЛЕКАЛ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Цель работы: освоение методов градации лекал.
Задание:
1. Изучить теоретические основы градации лекал.
2. Выполнить схемы градации лекал швейных изделий.
3. Оформить выводы по работе.
Пособия и инструменты: шаблоны конструкций, миллиметровая бумага,
калька, чертёжные принадлежности, ножницы, лекальные линейки, калькулятор.
Вопросы для подготовки к работе
1. Что такое градация лекал и для чего её выполняют?
2. Какие способы градации вы знаете?
3. Что такое схема градации лекал? Какие основные требования предъявляются к схемам градации?
4. Расскажите о способе группировки градации лекал швейных изделий.
5. Расскажите о лучевом способе градации лекал швейных изделий.
6. Расскажите о пропорционально-расчётном способе градации лекал.
Рекомендуемая литература
Основная
1. Романова Е.Н. Конструирование швейных изделий. Учеб.-метод. пособие. Краснодар: КубГУ, 2014.
2. Мешкова Е.В. Конструирование одежды: учеб. пособие. М.: Издательство «Оникс», 2010.
Дополнительная
1. Мартынова А.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одежды: учеб. пособие для вузов. М.: Московская государственная академия
легкой промышленности, 2002.
2. Лабораторный практикум по конструированию одежды с элементами
САПР / Е.Б. Коблякова, А.И Мартынова, Г.С. Ивлева и др. М.: Легпромбытиздат, 1992.
Содержание работы
Градация или техническое размножение лекал – это получение комплекта лекал всех размеров и ростов соответствующей полнотной или возрастной группы по лекалам деталей изделия среднего размеророста.
134
Основным требованием к градации лекал одежды является гарантия
качества конструкций, получаемых размножением. Соразмерность, пропорции и качество посадки изделий на фигуре в крайних размерах должны оставаться такими же, как и в исходном базовом размере.
Градация лекал одежды является продолжением разработки модели,
выполняется после пошива и утверждения базового размера.
Сущность процесса градации заключается в увеличении или уменьшении линейных размеров исходных лекал по определенным правилам.
Градация осуществляется с использованием схем градации.
Схемы градации – это запись величин межразмерных (межростовых,
межполнотных) переходов от контуров исходной детали к контурам деталей
смежных размеров (ростов, полнот); межразмерные и межростовые приращения в схемах градации установлены в соответствии с размерной типологией фигур; схемы, предназначенные для градации одежды типового покроя,
называют типовыми.
Разработка типовых схем градации обычно происходит на основе методик конструирования. Такие схемы приведены во многих учебниках и
справочниках по конструированию, однако нередко они не устраивают конструкторов, так как содержат неточности. Чтобы избежать ошибок, на многих предприятиях разработаны и используются свои схемы градации.
Разработка схем градации лекал нетиповых конструкций проводится на
основе типовых схем методом группировки:
1) преобразование исходных лекал нетиповой конструкции до типового
вида;
2) выполнение контуров деталей крайнего размера с использованием
типовых схем;
3) пропорциональный расчет величин перемещений конструктивных
точек нетиповых линий членения;
4) возврат деталей исходного и крайнего размеров к первоначальному
виду;
5) перегруппировка деталей нетиповой конструкции с целью рационального положения осей градации.
Известны три способа технического размножения лекал: группировки,
лучевой и пропорционально-расчетный.
Способ группировки сводится к получению лекал деталей одежды
различных размеров в результате совмещения двух комплектов лекал (среднего и крайнего размеров). После совмещения лекал одноименные конструктивные точки соединяют прямыми линиями. Эти линии делят на число частей, соответствующих числу промежуточных размеров.
Основной недостаток способа группировки заключается в том, что необходимо строить чертежи не на один, а на два размера. Этот способ используют как исходный для нахождения величин приращений в основных конструктивных точках типовых схем технического размножения лекал, исполь135
зуемых при других способах, а также при размножении лекал деталей одежды сложных моделей.
Рис. 14.1. Способ группировки при градации лекал
Сущность лучевого способа состоит в том, что из определенной точки
(фокуса) через все конструктивные точки проводят прямые линии (лучи). От
контура детали вдоль этих лучей откладывают величины приращений. По
вновь найденным точкам вычерчивают контуры деталей больших и меньших
размеров (рис. 14.2).
Этот способ наиболее простой, но наименее точный. На точность его
влияет в первую очередь выбор положения исходной точки (фокуса). При
разных положениях фокуса направление лучей получается разным, конструктивные точки лекал смещаются, а контуры их искажаются. Лучевой способ
может быть использован при размножении лекал отдельных деталей головных уборов и корсетных изделий, приращения размеров которых происходят
в радиальном направлении.
Рис. 14.2. Лучевой способ градации лекал
136
Наиболее широкое распространение при конструировании получил
пропорционально-расчетный способ размножения лекал. Сущность этого
способа состоит в том, что конструктивные точки лекал перемещают по горизонталям и вертикалям с учетом соответствующих приращений лекал по
горизонтальным и вертикальным осям в соответствии с изменениями размерных признаков тела человека и положением линий членения.
При пропорционально-расчетном (расчётно-аналитическом) способе
величины приращений рассчитываются на основе изменчивости подчиненных размерных признаков и устанавливаются в соответствии с положением
конструктивных точек от исходных линий градации.
Например, величины приращений (∆Χ, ∆Υ) точки 11 (основания горловины спинки) зависят от приращений размерных признаков «ширина спины»
(Шс) и «расстояние от шейной точки до линии измерения обхвата груди І»
(Впрз) в соответствии с методикой конструирования. Оси градации расположены следующим образом: горизонтальная ось X расположена по линии груди, вертикальная ось Y – по касательной к линии проймы (рис. 14.3).
/31–11/ = Впрз + П,
(1.1)
/33–31/ = Шс + П,
(1.2)
∆/31–11/ = ∆Впрз + ∆П,
∆/33–31/ = ∆Шс + ∆П,
где /31–11/ − отрезок, определяющий расстояние т.11 (основание горловины
спинки) от уровня задних углов подмышечных впадин по вертикали;
/33–31/ − отрезок, определяющий ширину спинки на чертеже;
∆Впрз − величина приращения размерного признака «расстояние от
шейной точки до линии измерения обхвата груди І»;
∆Впрз = 0,2 см (для размеров 84−104);
∆Шс − величина приращения размерного признака «ширина спины»;
∆Шс = 0,5 см (для размеров 84−10).
Величина прибавки (П) в расчетной формуле остается постоянной во
всех размерах и ростах, поэтому значение ее приращения равно 0 (∆П = 0).
Подставляя числовые значения в (1.1) и (1.2), получим:
∆/31–11/ = 0,2+0 = 0,2 см.
∆/33–31/ = 0,5+0 = 0,5 см.
Таким образом, величины приращений точки 11 будут иметь следующие значения: ∆Χ11 = 0,2 см, ∆Υ11 = – 0,5 см.
Знак «минус» () перед ΔY11 указывает на то, что перемещение т.11 направлено влево от оси Y, знак «плюс» (+) перед ΔX11 указывает на то, что перемещение т.11 направлено вверх от оси X.
Величины приращений по горизонталям и вертикалям для каждой конструктивной точки лекал находят, исходя из определенного положения точки
относительно исходных (нулевых) линий (осей).
137
Рис. 14.3. Определение величин приращений при пропорциональнорасчётном способе градации
Для основных деталей плечевых изделий принимается следующее расположение исходных линий: на спинке вертикальная линия совпадает с серединой спинки или линией, касательной к средней линии спинки, горизонтальная – с линией груди (глубины проймы) или линией талии; на полочке
вертикальная линия проходит касательно к линии проймы, горизонтальная –
совпадает с линией груди (глубины проймы) или линией талии.
Пример выполнения градации лекал мужского пиджака представлен на
рис. 14.5
Рис. 14.4. Пример схемы градации лекал спинки и полочки женского плечевого изделия
138
Рис. 14.5. Пример градации лекал деталей мужского пиджака
139
Лабораторная работа №15
РАЗРАБОТКА БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ МУЖСКОЙ
ВЕРХНЕЙ ПЛЕЧЕВОЙ ОДЕЖДЫ (МУЖСКОГО ПИДЖАКА)
Цель работы: изучение конструкции и методики расчёта, освоение приёмов
и последовательности построения базовых конструкций
мужской верхней плечевой одежды на примере мужского
пиджака.
Задание
1. Изучить основные положения ЕМКО СЭВ.
2. Определить исходные данные на разработку базовой конструкции (БК)
мужского пиджака (табл. 15.1 и 15.2).
3. Выполнить расчёты (табл. 15.3) и построить чертёж БК спинки и полочки мужского пиджака.
4. Оформить отчёт по работе, включая выводы.
Вопросы для подготовки
1. Какие исходные данные необходимы для построения БК мужского пиджака?
2. Какие особенности мужских фигур отражены в методике?
3. Как определяются параметры ширины сетки БК? Ширина по основным
участкам конструкции?
4. Как выполняется построение средней линии спинки?
5. Как определяются параметры проймы?
6. Как проводится построение верхней части и плечевой линии спинки?
7. Как проводятся расчёты и построение линии середины переда?
Рекомендуемая литература
1. Коблякова Е.Б., Мартынова А.И., Ивлева Г.С. и др. Лабораторный
практикум по конструированию одежды с элементами САПР / под ред. Е.Б.
Кобляковой: учеб. пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Легпромбытиздат, 1992.
2. ГОСТ 31399-2009. Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды. М.: Стандартинформ, 2011.
3. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Базовые конструкции мужской одежды. М.: ЦНИИТЭИлегпром 1988. Т. 3.
Методические указания
1. Изучить особенности построения конструкций мужской одежды согласно ЕМКО СЭВ, дать краткую характеристику методике, определить состав исходных данных для построения БК спинки и полочки мужского пиджака.
140
2. Подготовить исходные данные для проведения расчётов и построения БК спинки и полочки мужского пиджака (табл. 15.1, 15.2).
3.
Таблица 15.1 Размерные признаки типовой фигуры мужчины 176–100–88
№ признака по
ГОСТ
1
1
16
18
4
7
8
9
12
13
14
15
21
22
25
27
28
29
31
32
33
34
35
36
38
39
40
Наименование размерного
признака
2
Рост
Обхват груди
Обхват талии
Высота точки основания шеи
Высота линии талии
Высота остисто-подвздошной передней
точки
Высота коленной точки
Высота подъягодичной складки
Обхват шеи
Обхват груди первый
Обхват груди второй
Обхват бедра
Обхват колена
Расстояние от линии талии до пола сбоку
Длина ноги по внутренней поверхности
Обхват плеча
Обхват запястья
Ширина плечевого ската
Расстояние от точки основания шеи сбоку до лучевой точки
Расстояние от точки основания шеи сбоку до линии обхвата запястья
Расстояние от точки основания шеи сзади до линии обхвата груди первого спереди
Высота груди
Длина талии спереди
Дуга через высшую точку плечевого сустава
Расстояние от точки основания шеи сзади до уровня заднего угла подмышечной
впадины
Длина спины до талии с учетом выступа
141
Условное
Величина,
обозначение
см.
признака
3
4
Т1
176
Т16
100
Т18
88
Т4
151
Т7
109,9
Т8
100,7
Т9
Т12
Т13
Т14
Т15
Т21
Т22
Т25
Т27
Т28
Т29
Т31
Т32
49,4
80,8
41,0
102,3
104,0
56,7
38,8
110,8
81,4
32,2
18,5
Т33
74,9
Т34
28,8
Т35
Т36
Т38
35,3
55,6
31,1
Т39
21,4
Т40
45,4
49,3
44
45
46
47
57
лопаток
Дуга верхней части туловища через точку основания шеи сбоку
Ширина груди
Расстояние между сосковыми точками
Ширина спины
Переднезадний диаметр руки
Т44
95,2
Т45
Т46
Т47
Т57
38,3
22,7
40,7
12,4
Таблица 15.2 Примерные величины прибавок для конструирования мужского
пиджака
Наименование прибавки
Прибавка к длине изделия
Прибавка к ширине
изделия по линии груди
Прибавка к ширине спинки
Прибавка к ширине
проймы
Прибавка к ширине
полочки
Прибавка к глубине
проймы
Прибавка к отводу по
спинке
Условное
обозначение
ПК11-91
Абсолютные величины, см.
Рекомендованная Принятая
1,5–3,0
ПК31-37
ПК31-33
ПК33-35
6,0–9,0
1,5–2,5
2,5–4,5
ПК35-37
1,5–2,0
ПК31-331
2,0–5,0
ПК41-411
1,0–2,0
3. Выполнить расчёты, представить их в табл. 15.3 и выполнить построение БК спинки и полочки мужского пиджака на базовый размеророст
176–100–88 либо на выбранный другой размеророст.
В отчёте представить схему построения, выполненную самостоятельно
в масштабе 1:4, и чертёж БК в масштабе 1:1.
В табл. 15.3 указаны рекомендуемые прибавки для полуприлегающего силуэта мужского пиджака.
Таблица 15.3 Расчёт БК мужского пиджака 176–100–88
№
НаименоваРасчетная формула
Расчёт
п/п
ние и
участка
условное
обозначение
участка
1
2
3
4
Спинка и перед
1
11–91
Т40+(Т7–Т12)+П
П=2,74
2
11–21
0,3 Т40+П
П=1,83
142
Величин
а
участка
на
чертеже
5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20.1
20.2
11–31
11–41
41–51
31–33
33–35
35–37
31–37
37–47
47–57
47–97
33–13
35–15
33–331
35–351
331–342
351–346
331–332
R332–342
R341–342
341 ∩ 332
20.3
21
22
22.1
22.2
22.3
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
R332–13
351–352
R352–343
R346–343
346 ∩ 352
R352–15
11–111
41–411
51–511
91–911
111–12
111–112
12–121
13–14
121–122
31–32
122–22
<122–22–
122’
R122–14’
R22–141
R121–141
35
36
36.1
Т39+П
Т40+П
0,65(Т7–Т12)+П
0,5Т47+П
Т57+П
0,5(Т45+Т15–0,8–Т14)+П
/31–33/+/33–35/+/35–37/
Т40–Т39+П
0,65(Т7–Т12)+П
Т7–Т12+П
0,5 Т38+П
0,44 Т38+П
П=4,0
П=4,0
0,62/33–35/+α17
0,38/33–35/–α18
0,62/33–35/+ α19
0,62/33–35/+ α19
0,62/33–35/+ α19
Дуга, конструктивное
оформление (К)
К
0,38/33–35/–α21
0,38/33–35/–α21
0,38/33–35/–α21
К
К
011
041
051
091
0,18 Т13+П
0,25/111–12/
0,08 Т13+П
(3,5÷4)–0,08 Т47
0,45/121–14/
0,17 Т47+011+П
0,45/122–32/
β34–1,7tпп–0,9 ПС31-33
ПС31-33=1,5
122’–14
22–14’
121–14
143
П=1,95
П=2,31
П=0,28
П=2,1
П=3,6
П=2,1
ƩП=7,8
П=0,48
П=0,38
П=1,6
П=1,75
П=2,16
α17=1,0
α18=1,0
α19=1,5
α19=1,5
α19=1,5
α21=0
α21=0
α21=0
0,5
1,5
1,5
1,5
П=0,5
П= – 0,65
П=1,1
β34= 12,5°
tпп=1,5 – 2,0
9,5º
37
38
38.1
39
39.1
40
41
41.1
42
42.1
43
44
45
46
47
48
49
50
50.1
50.2
51
52
53
54
55
55.1
56
56.1
57
58
58.1
59
59.1
60
61
62
R22–123
121–113
111–113
R121–114
R112–114
121 ∩ 112
14’–342’
332–342’
R14’–342’’
R332–342’’
332 ∩ 14ʹ
47–471
22–123’
К
К
/121–113/–α39
/121–113/–α39
К
К
К
14’–342’
14’–342’
К
0,24 Т18–0,5(Т45+Т15–
–0,8–Т14)
471–46
0,5 Т46+П
46–471’
К
47–36
Т36–Т35+П
36–371
К
36–372
Т35–Т34+П
R36–372’ 36–372
372–372’
0,5(Т15–0,8–Т14)+ПТ
R36–371’ 36–371
371’–361
0,18 Т13+П
R36–16
Т44–(Т40+0,08Т13–0,7) –
(Т36–Т35)+П
R16–14’’
121–14
16–161
0,195 Т13+П
16–171
К
17–171
К
R16–172
16–171
R17–172
16–171
16 ∩ 17
К
R14’’–343’ К
352–343’
К
R14’’–343’’ 14’’–343’
R352–343’’ 14’’–343’
352 ∩ 14’’ К
411–470
0,5 Т18+П
511–570
0,5 Т19+П
144
α39=0,8
П=1,05
П=0,82
П=1,05
ПТ=0,3
П=0,87
П=1,91
П=0,85
П=7,51
П=4,86
Рис. 15.1. БК спинки и переда мужского пиджака (ЕМКО СЭВ)
145
Лабораторная работа № 16
ПОСТРОЕНИЕ МК МУЖСКОГО ПИДЖАКА
Цель работы: изучение конструкции и методики расчёта, освоение приёмов
и последовательности построения модельных конструкций
мужской верхней плечевой одежды на примере мужского пиджака.
Задание
1. Определить исходные данные на разработку модельной конструкции
мужского пиджака.
2. Выполнить расчёты и построить чертёж МК спинки и полочки мужского
пиджака.
3. Оформить отчёт по работе, включая выводы.
Вопросы для подготовки
1. Какие исходные данные используются для построения МК мужского
пиджака?
2. Расскажите об особенностях построения ИМК и МК мужского пиджака по ЕМКО СЭВ.
3. Какие документы необходимо оформить для построения ИМК и МК
изделия?
Рекомендуемая литература
1. Коблякова Е.Б., Мартынова А.И., Ивлева Г.С. и др. Лабораторный
практикум по конструированию одежды с элементами САПР/ под ред. Е.Б.
Кобляковой: учеб. пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Легпромбытиздат, 1992.
2. ГОСТ 31399-2009. Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды. М.: Стандартинформ, 2011.
3. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Базовые конструкции мужской одежды. М.: ЦНИИТЭИлегпром 1988. Т. 3.
Методические указания
1. Проанализировать результаты построения БК спинки и полочки
мужского пиджака для использования её при построении ИМК и МК мужского пиджака по ЕМКО СЭВ.
2. Выполнить соответствующие расчёты и построить ИМК и МК мужского пиджака, заполнить таблицу 16.1.
3. Оформить выводы по работе
146
Таблица 16.1 Расчёт ИМК мужского пиджака 176–100–88
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование Расчетная формула
Расчёт участка
Величина
и условное
участка
обозначение
на
участка
чертеже
2
3
4
5
Спинка и перед ИМК
33–333
0,05/33–35/
Вправо по
горизонтали
351–353
Постоянная
Влево по
3,5
горизонтали. Из 353
вертикаль вверх,
пересечение с линией
проймы 354
51–531
31–33
531–531’
Постоянная
/531–333/, /531’–333/
1,5
– прямые,
пересечение с линией
талии соответственно
точки 431 и 431’
55–551
/351–353/ – 2,0
Влево по
1,0
горизонтали
95–951
55–551
Влево по
1,0
горизонтали
55’–551’
/531–531’/–/55–
Вправо по
0,5
551/
горизонтали
95’–951’
55’–551’
Вправо по
0,5
горизонтали.
/551–951/, /551’–951’/
– прямые
/551–353/, /551’–353/
– прямые,
пересечение с линией
талии соответственно
точки 451 и 451’
Пересечение прямой
/96–941’/ с
продолжением /551–
951/ – точка 952
/941–952’/ // 941’–96/,
пересечение с
продолжением /551’–
951’/ – точка 952’
147
9
471–470 (dT)
10
11
12
13
14
28
411–412
431–432
431’–432’
451–452
451’–452’
46–461
(/31–37+/47–471/)–
(/41–411/+/411–
470/)
Постоянная
0,4 dT – 1,0
0,4 dT – 1,0
0,1 dT – 1,0
0,1 dT – 1,0
Постоянная
29
46’–461’
Постоянная
15
571–570 (db)
16
17
18
19
511–512
531–532
531’–532’
532’–932’
20
21
46–462
462–453
22
46–462’
23
24
25
∠ 46–462’–453
462’–453’
471’–971’
462–453
471–971
26
R 462–462’’
1,5 … 2,0
26.1
27
R 36–462’’
46–461
36–462’
Постоянная
28
29
Суммарный раствор
вытачек по линии
талии
0,4
2,45
1,25
Переднюю вытачку
строят после
перевода вытачек на
живот и на грудь
(/31–37/+/57–571/)–
(/51–511/+/511–
570/)
Постоянная
0,5 db – 0,2
0,5 db – 0,2
532–932
Вниз по
продолжению /432’ –
532’/ или по
вертикали
0,335/47–57/
Вниз по вертикали
К
Пересечение прямой
под ∠87° к вертикали
с боковой линией –
точка 453
Вниз по
продолжению /36–46/
∠462–46–462’=∠471–
46–471’ – вытачка на
живот
0,4
0,4
0,4
2,0
2,0
87°
46’–461’
Постоянная
∠371–36–371’’ ∠ 462’–36–462’’
148
Вниз по продолжению /371–471’/
Дуга
Пересеч
вправо
ение дуг
Дуга вниз 462’’
Влево по
горизонтали
Вправо по /46–471’/
∠371’’–36–371’ –
сутюжка по краю
1,5
0,4
0,4
борта
∠ 453’–462’–46
31
32
33
∠453’’–462’’–
46’
453’’–462’
371’’–971’’
971’’–96’’
34
35
971’’–571’’
571’’–551’’
971–571
571–551
36
551’’–952’’
551–952
37
38
123’–123’’
∠ 23–22–23’
39
40
22–23’
R 23’–142
41.1
332–n
К
41.2
142–n
К
42.1
R 142–O
142–n
42.2
R 332–O
142–n
42.3
332∩142
К
30
453’–462’
371–971’
971–96
87°
По ┴ к /36–371’’/
Влево по ┴ к /371’’–
971’’/
Влево по ┴ к /371’’–
971’’/, /551’’–453’’/ –
прямая
Вниз по ┴ к /551’’–
571’’/, /952’’–96’’/ –
прямая
ПТпос
∠ 123–22–123’’
22–23
23–14’
1,0
/22–23/ по ┴ к линии
проймы;
∠23–22–23’ –
сутюжка
Дуга вверх до
пересечения с 14’ ∩
141
/121–142/ – прямая
Вправо по
продолжению /332–
342/
Вправо по
продолжению /121–
142/
Дуга
Пересечен
вправо
ие дуг – О
Дуга
вправо
Дуга RO– 142
149
Рис. 16.1. ИМК спинки и переда мужского пиджака
150
Лабораторная работа № 17
ПОСТРОЕНИЕ БК И ИМК ВТАЧНОГО РУКАВА
МУЖСКОГО ПИДЖАКА
Цель работы: изучение конструкции и методики расчёта, освоение приёмов
и последовательности построения втачного рукава мужской
верхней плечевой одежды на примере мужского пиджака.
Задание
1. Определить исходные данные на разработку БК и ИМК рукава мужского пиджака.
2. Выполнить расчёты и построить чертёж БК и ИМК рукава мужского
пиджака.
3. Оформить отчёт по работе, включая выводы.
Вопросы для подготовки
1. Какая исходная информация необходима для построения БК втачного
рукава мужского пиджака?
2. Какая исходная информация необходима для построения ИМК втачного
рукава мужского пиджака?
3. Какие особенности учитываются при построении нижней части рукава?
4. Как проводятся расчёт и распределение посадки оката рукава по участкам проймы?
Рекомендуемая литература
1. Коблякова Е.Б., Мартынова А.И., Ивлева Г.С. и др. Лабораторный
практикум по конструированию одежды с элементами САПР/ под ред. Е.Б.
Кобляковой: учеб. пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Легпромбытиздат, 1992.
2. ГОСТ 31399-2009. Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды. М.: Стандартинформ, 2011.
3. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Базовые конструкции мужской одежды. М.: ЦНИИТЭИлегпром 1988. Т. 3.
Методические указания
1. Проанализировать результаты построения ИМК спинки и полочки
мужского пиджака для использования её при построении БК и ИМК
рукава мужского пиджака.
2. Выполнить соответствующие расчёты и построить БК и ИМК рукава
мужского пиджака, заполнить табл. 17.1.
3. Оформить выводы по работе
151
Таблица 17.1 Расчёт БК и ИМК рукава мужского пиджака 176–100–88
№
п/п
1
63.1
63.2
63.3
64
65
66
67
68
68.1
68.2
69
70
70.1
70.2
71
Наименование
и условное
обозначе
ние
участка
2
Расчетная формула
Расчёт участка
3
4
БК рукава мужского пиджака
63 Расчётные параметры проймы и оката рукава
ДП
0,95Т38 + (П/33–13/+П/35–15/)
+ + 0,57(Т57+П/33–35/) +
1/33–331/
ПОР
ДОР
Н*ДП
(1+Н)*ДП
Н=0,07
Расчёт БК рукава
33–35 = (ШП)
0,62/33–35/+а17
0,38/33–35/–а18
0,62/33–35/+а19
0,62/33–35/+а19
0,62/33–35/+а19
K
0,38/33–35/–а21
0,38/33–35/–а21
0,38/33–35/–а21
K
Т57+4,0+П
П+4,5
331–351
331–341
351–346
331–332
R 332–342
R 341–342
341∩342
351–352
R 352–343
R 346–343
346∩352
351–333
Ширину оката можно задать
(ШОР)
самостоятельно, ориентируясь
на необходимую ширину
рукава вверху и параметры
проймы
72
333–13
(ВОР)
0,885ДОР√0,25–
(ШОР/ДОР)2
73
74
75
76
77
78
13–14
13–141
15–141’
141’–353
R 353–354
141–142
0,45/351–333/
0,73/351–333/
15–141
0,5/141’–343/
353–343
142–15
152
Величина
участка на
чертеже
5
Рассчитать
или
измерить по
чертежу
спинки и
переда
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
3
0,5/14–141/
0,25/333–13/
K81(ШОР–ШП–4,0)
K81=0,4
0,5/132–342/
344–342
13’–133’
0?5/133–132/
0,5/133–14/
β87
β87=2,5°
13–333–93 T33–/121–14/+П
66,0
13–333–43 Т32–/121–14/+П
37,85
95–931
0,5Т29+П
15,45
95–94
0,5/95–931/
7,7
931–932 0,5/93–931/
45–451
К
ИМК втачного двухшовного рукава с передним и локтевым швами
для мужского пиджака
132–333– Линия заднего сгиба
341–933
355–451– Линия переднего сгиба
951
Вверх по /933–431/ –
933–934 По модели
8,0
3.1
4
5
933–935 По модели
132–135 По модели
R 132–135’ 132–135
1
2
14–143
13–131
131–132
132–344
R 344–345
13’–133
133–134
133–144
длина шлицы
Ширина шлицы
Вниз по /132–345/
Дуга
вниз
до
пересечения с ┴ из 135
к
/132–333/.
Пересечение
/135–
135’/ с /132–333/ –
точка 136.
/135’–132/ – прямая.
/136–934/ и /135–
934/
–
прямые,
пересечение с линией
локтя соответственно
точки 432 и 433, с
подмышечной линией
– 334 и 335.
/432–433/ – вели- чина
локтевого
переката,
/334–335/ – величина
пере- ката по подмышечной линии
153
1,5
4,5
4,5
6
431–434
432–433
7
8
431–434’
333–336
432–433
334–335
9
333–336’
334–335
10
11
351–356
351–356’
По модели
351–356
12
13
451–452 По модели
R 451–452’ 451–452
13.1
R 356–452 356–452
14
R 951–952 По модели
15
R 951–952’ 951–952
16
R 952’–
452’’
Вправо по линии
локтя
Влево по линии локтя
Вправо по
горизонтали
Влево по горизонтали
/135–336/, /336–434/,
/434–934/, /135’–336’/,
/336’–434’/, /434’–934/
– прямые
Влево по горизонтали
Вправо по
горизонтали
Дуга
вправо
Пересечение дуг –
452’, /451–
452/
–
Дуга
прямая
вниз
Влево до пересечения
с дугой 94–951
Вправо до
пересечения с
продолжением дуги
94–951
Вверх до пересечения с дугой R 451–
452, /451–452’’/ –
прямая. ∠452’–451–
452’’ – вели- чина
растяжения.
/356’–452’/, /452’’–
952’/, /356–452/, /452–
952/ – прямые. Пересечение прямой /452–
356/ с линией проймы
– 357.
952–452
17
18
355–354’ 355–354
R 355–343’ 355–343
18.1
R 351–343’ 351–343
18.2
354’∩357’ K
Дуга
вправо
Дуга
вверх
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Пересечение дуг 343’ –
центр окружности для
оформления передней
нижней части оката
рукава
Дуга R 343’–354’ от 354’ до
пересечения с продолжением /452’–
356’/ в точке 357’.
Передние и задние линии рукава
оформляются плавной кривой. (135’
∩ 934)–(135 ∩ 934) – величина
посадки
154
155
Рис. 17.1. Построение БК втачного рукава мужского пиджака
155
Рис. 17.2. Построение ИМК втачного рукава мужского пиджака
156
Лабораторная работа №18
РАЗРАБОТКА БК И МК ПЛАТЬЯ ДЛЯ ДЕВОЧКИ
Цель работы: изучение конструкции и методики расчёта, освоение приёмов
и последовательности построения БК детской одежды (платье).
Задание
1. Изучить основные положения ЕМКО СЭВ.
2. Определить исходные данные на разработку базовой конструкции (БК)
платья для девочки (табл. 18.1 и 18.2).
3. Выполнить расчёты (табл. 18.3) и построить чертёж БК спинки и полочки детского платья.
4. Выполнить построение втачного рукава платья для девочки.
5. Выполнить построение МК детского платья согласно разработанному
эскизу. Сделать описание проведённых преобразований конструкции
спинки, переда и рукава.
6. Оформить отчёт по работе, включая выводы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Вопросы для подготовки
Какие исходные данные необходимы для построения БК платья для
девочки?
Какие особенности детских фигур отражены в ЕМКО СЭВ?
Как определяются параметры ширины сетки БК? Ширина по основным участкам конструкции?
Как выполняется построение средней линии спинки?
Как определяются параметры проймы?
Как проводится построение верхней части и плечевой линии спинки?
Как проводятся расчёты и построение линии середины переда?
Рекомендуемая литература
1. Мешкова, Е.В. Конструирование одежды: учебное пособие / Е.В.
Мешкова. – Минск: РИПО, 2019. – 414 с.– URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599962
2. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Базовые конструкции одежды для девочек. М.: ЦНИИТЭИлегпром – 1990.
Т. 5.
3. ГОСТ 17916-86. Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для
проектирования одежды. М.: ИПК Издательство стандартов, 2005.
Методические указания
1. Закрепить знания об особенностях построения конструкций детской
плечевой одежды по ЕМКО СЭВ, дать краткую характеристику методике,
определить состав исходных данных для построения БК платья для девочки.
157
2. Подготовить исходные данные для проведения расчётов и построения БК платья для девочки (табл. 18.1, 18.2).
3. Выполнить расчёты, представить их в табл. 18.3 и выполнить построение БК спинки и полочки детского платья на типовую фигуру. В отчёте
представить схему построения, выполненную самостоятельно в масштабе 1:4
и чертёж БК в масштабе 1:1.
Таблица 18.1 Размерные признаки типовой фигуры девочки 134–64–54
№ приНаименование размерного
Условное Величина,
знака по
признака
обозначение
см.
ГОСТ
признака
1
2
3
4
1
Рост
134
Т1
16
Обхват груди
64
Т16
18
Обхват талии
Т18
54
4
Высота точки основания шеи
Т4
112,4
7
Высота линии талии
Т7
84,8
8
Высота остисто-подвздошной передТ8
76,3
ней точки
9
Высота коленной точки
Т9
39,0
12
Высота подъягодичной складки
Т12
61,4
13
Обхват шеи
Т13
28,7
14
Обхват груди первый
Т14
66,9
15
Обхват груди второй
Т15
67,6
19
Обхват бёдер с учётом выступа живота
Т19
75,0
28
Обхват плеча
Т28
19,4
29
Обхват запястья
Т29
13,0
31
Длина плечевого ската
Т31
11,7
32
Расстояние от точки основания шеи
Т32
36,4
сбоку до лучевой точки
33
Расстояние от точки основания шеи
Т33
55,4
сбоку до линии обхвата запястья
35
Высота груди
Т35
25,1
36
Длина талии спереди
Т36
38,7
38
Дуга через высшую точку плечевого
Т38
23,5
сустава
39
Расстояние от точки основания шеи
Т39
15,3
сзади до уровня заднего угла подмышечной впадины
40
Длина спины до талии с учетом выТ40
30,3
ступа лопаток
44
Дуга верхней части туловища через
Т44
64,7
точку основания шеи сбоку
45
Ширина груди
Т45
26,2
158
46
47
57
Расстояние между выступающими
точками грудных желез
Ширина спины
Переднезадний диаметр руки
Т46
14,7
Т47
Т57
28,1
6,3
Таблица 18.2 Величины прибавок для конструирования платья для девочки
Наименование
прибавки
Условное
обозначение
Абсолютные величины, см.
Прибавка к длине
изделия
Прибавка к ширине
изделия по линии
груди
Прибавка к ширине
спинки
Прибавка к ширине
проймы
Прибавка к ширине
полочки
Прибавка к глубине
проймы
ПК11-91
По модели
ПК31-37
4–6
ПК31-33
0,5 – 1,5
ПК33-35
0,5 – 2,0
ПК35-37
0,5 – 1,5
ПК31-331
2,0 – 5,0
Рекомендованная Принятая
Таблица 18.3 Расчёт БК детского платья 134–64–54
№ Наименование
Расчетная формула
Расчёт
п/п
и условное
участка
обозначение
участка
1
2
3
4
Спинка и перед
1
11–91
Т40+1,0 +(Т7–Т9)+П
П=1,68
2
11–21
0,3 Т40+П
П=0,19
3
11–31
Т39+П
П=0,25
4
11–41
Т40+1,0 +П
П=0,41
5
41–51
0,65(Т7–Т12)+П
П=0,15
6
31–33
0,5Т47–0,5 +П
П= 1,65
7
33–35
Т57+1,0 +П
П=2,6
8
35–37
0,5(Т45 + Т15–14) – 0,5 + П=1,14
П
9
31–37
/31–33/+/33–35/+/35–37/ П=5,39
10
37–47
Т40+ 1,0 –Т39+П
П=0,16
11
47–57
0,65(Т7–Т12)+П
П=0,15
12
47–97
Т7–Т9+П
П=2,28
13
33–13
0,5 (Т38+1,5) +П
П=0,28
159
Величина
участка на
чертеже
5
14
15
16
17
18
19
20
20.1
20.2
20.3
21
22
22.1
22.2
22.3
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
36.1
37
38
38.1
39
39.1
40
41
41.1
42
42.1
43
45
47
48
35–15
33–331
35–351
331–341
351–341’
331–332
R332–342
R341–342
341 ∩ 332
R332–13
351–352
R352–343
R341’–343
341’ ∩ 352
R352–15
41–411
51–511
91–911
11–12
11–112
12–121
121–14
121–122
31–32
122–22
<122–22–122’
R122–14’
R22–141
R121–141
R22–123
121–113
11–113
R121–114
R112–114
121 ∩ 112
14’–342’
332–342’
R14’–342’’
R332–342’’
332 ∩ 14’
47–46
46–36
36–371
0,45 (Т38+1,5) +П
П
П
0,62/33–35/+α17
0,38/33–35/–α18
0,62/33–35/+ α19
0,62/33–35/+ α19
0,62/33–35/+ α19
К
К
0,38/33–35/–α21
0,38/33–35/–α21
0,38/33–35/–α21
К
К
О41
О51
О91
0,18 Т13+П
0,25/11–12/
0,065 Т13+П
Т31–а30
0,4/121–14/
0,17 Т47+П
0,5/122–32/
β34–1,7tпп–0,9 ПС31-33
122’–14
22–14’
121–14
22–123’
К
К
/121–113/+α39
/121–113/–α39
К
К
К
14’–342’
14’–342’
К
0,5 Т46+П
Т36–Т35+П
/47–46/
160
П=0,26
П=2,5
П=2,5
α17 = 0
α18 = 0
α19 = 0,5
α21 = 0
0,5
0,5
0,5
П=0,3
П=0,25
А30=0,7
К
П=0,85
12°
α39 =1,0
П= 0,55
П=0,14
0,5Т46+П
36–372
0,5(Т15–Т14)–0,25 ПС35–
49
50
50.1
36–372
R36–372’
372–372’
50.2
51
52
R36–371’
371’–361
R36–16
53
R16–14’’
36––371
0,18 Т13+П
Т44–(Т40+1,0
+0,065Т13) – (Т36–
Т35)+П
121–14
54
55
55.1
56
56.1
57
58
58.1
59
59.1
60
61
62
16–161
16–171
17–171
R16–172
R17–172
16 ∩ 17
R14’’–343’
352–343’
R14’’–343’’
R352–343’’
352 ∩ 14’’
411–470
511–570
0,21 Т13+П
К
К
/16–171/±а56
/16–171/±а56
К
К
К
/14’’–343’/±а59
/14’’–343’/±а59
К
0,5Т18+П
0,5Т19+П
П=0,55
37
П=0,3
П=0,35
С чертежа
спинки
П=0,46
а56+0,7
а59=0
П=5,32
П=5,93
4. Выполнить расчёты БК втачного рукава платья для девочки и представить в табл. 18.4. Выполнить построение БК втачного рукава. В отчёте
представить схему построения в масштабе 1:1.
Таблица 18.4 Расчёт БК втачного рукава платья для девочки 134–64–54
БК рукава
63 Расчётные параметры проймы и оката рукава
№ п/п Наименовани
Расчетная формула
Расчёт участка
е и условное
обозначение
участка
1
2
3
4
5
63
Расчётные параметры проймы и оката рукава
63.1
ДП
0,96Т38+(П/33–13/+П/35–
Рассчитать или измерить по
чертежу спинки и переда
15/)+0,57(Т57+П/33–35/)
+2/33–331/
63.2
ПОР
Н*ДП
Н=0,08
63.3
ДОР
(1+Н)*ДП=1,08*ДП
161
Расчёт БК рукава
64
331–351
33–35
65
331–341
0,62/33–35/+а17
66
67
68
68.1
68.2
69
70
70.1
70.2
71
72
351–341’
331–332
332–342
341–342
341∩332
351–352
352–343
341’–343
341∩352
351–333
333–13
(ВОР)
13–14
13–141
15–141’
141’–353
R 353–354
141–142
14–143
13–131
131–344
R 344–345
13’–133
133–134
133–144
0,38/33–35/–а18
0,62/33–35/+а19
0,62/33–35/+а19
0,62/33–35/+а19
K
0,38/33–35/–а21
0,38/33–35/–а21
0,38/33–35/–а21
K
Т57+3,0+П
73
74
75
76
77
78
79
80
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
93
13–333–93
13–333–43
95–931
95–94
45–451
(ШП)
П=2,63
(ШОР)
0,885ДОР√(0,25 – (ШОР/ВОР)2)
0,45/351–333/
0,73/351–333/
15–141
0,5/141’–343/
353–343
141–15
0,5/14–141/
0,25/333–13/
0,5/131–342/
344–342
13’–133’
0,5/133–131/
0,5/133–14/
β87
T33–/121–14/+П
Т32–/121–14/+П
0,5Т29+П
0,5/95–931/
К
β87=2,5°
П=1,97
П=1,1
П=3,25
5. Выполнить эскиз детского платья. Выполнить техническое описание детского платья. Выполнить построение МК детского платья согласно
разработанному эскизу. Сделать описание проведённых преобразований конструкции спинки, переда и рукава.
162
Лабораторная работа №19
РАЗРАБОТКА БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ БРЮК
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ
Цель работы: изучение конструкции и методики расчёта, освоение приёмов
и последовательности построения БК детской одежды
(брюки для мальчиков)
1.
2.
3.
4.
5.
Задание
Изучить основные положения ЕМКО СЭВ.
Определить исходные данные на разработку базовой конструкции
(БК) брюк для мальчика (табл. 19.1 и 19.2).
Выполнить расчёты (табл. 19.3) и построить чертёж БК брюк для
мальчиков.
Выполнить построение МК брюк для мальчика согласно разработанному эскизу. Сделать описание проведённых преобразований конструкции.
Оформить отчёт по работе, включая выводы.
Вопросы для подготовки
1. Какие исходные данные необходимы для построения БК детских
брюк?
2. Как рассчитывается длина БК брюк?
3. Как определяются параметры ширины БК брюк?
4. Как выполняется построение среднего среза задней половинки брюк?
5. Как определяется минимальная ширина брюк по линии колена?
6. По каким принципам происходит распределение вытачек по линии
талии по участкам конструкции брюк?
Рекомендуемая литература
1. Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В.Е. Конструирование одежды с элементами САПР. М.: Легпромбытиздат, 1988.
2. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Базовые конструкции одежды для мальчиков. Т. 6. М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1990.
3. ГОСТ 17917-86. Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки
для проектирования одежды. М.: ИПК Издательство стандартов, 2005.
Методические указания
1.
Изучить особенности построения конструкций детской поясной
одежды (брюк) согласно ЕМКО СЭВ, дать краткую характеристику методике, определить состав исходных данных для построения БК брюк для мальчика.
2. Подготовить исходные данные для проведения расчётов и построения БК брюк и представить их в табл. 19.1 и 19.2.
3. Провести расчёты и построение БК брюк на мальчика на выбранную типовую фигуру. Результаты расчётов внести в табл. 19.3. В от163
чёте представить схему построения, выполненную самостоятельно в масштабе 1:4 и чертёж БК в масштабе 1:1.
4. Произвести построение ИМК детских брюк по заданному эскизу и
техническому описанию. Описание построения представить в отчёте по работе.
Таблица 19.1 Размерные признаки типовой фигуры мальчика ___________
№ признака по
ГОСТ
1
18
19
21
7
8
9
12
22
25
26
27
51
Наименование размерного
признака
Условное Величина
обозначение
(см.)
признака
Рост
Т1
Обхват талии
Т18
Обхват бёдер с учётом выступа живота
Т19
Обхват бедра
Т21
Высота линии талии
Т7
Высота остисто-подвздошной передней
Т8
точки
Высота коленной точки
Т9
Высота подъягодичной складки
Т12
Обхват колена
Т22
Расстояние от линии талии до пола
Т25
сбоку
Расстояние от линии талии до пола
Т26
спереди
Длина ноги по внутренней поверхности
Т27
Обхват подъёма стопы
Т51
Таблица 19.2 Величины прибавок для конструирования брюк для мальчика
___________
Наименование
Условное
Абсолютные величины (см.)
прибавки
обозначение
Рекомендованная Принятая
Прибавка к длине
изделия
Прибавка к ширине
изделия по линии
талии
Прибавка к ширине
изделия по линии
бёдер
Прибавка к ширине
изделия по линии
колена
ПК11-91
ПК41-470
ПК41-47
ПК/78-741/+/741’–78’/
164
По модели
Таблица 19.3 Расчёт БК брюк для мальчика _________
№
п/п
1
Наименование
и условное
обозначение
участка
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
41–51
51–57
51–54
54’–57
44’–940
940–441’
940–440
940–64
940–74
940–94
51–58
57–58’
58–52
54’–56
72–78
72–741
76–741’
76–78’
92–98
92–941
96–941’
96–98’
41–470
72–742
25
26
27
28
28.1
29
30
31
32
32.1
32.2
54–44
R54–441
R54–511
R44–411
R511–411
411–420
51–512
68–681
R681–582
R512–582
681∩512
Расчетная формула
Расчёт участка
3
4
Передняя и задняя части брюк
0,65(Т7–Т12) – 2,0 + П П=0,13
0,5Т19 + П
П=3,15
0,53/51–57/
0,47/51–57/
Т26–2,0 + П
П=0,82
T25–2,0 + П
П=1,32
Т8+ П
П=0,76
Т27 +1,0 + П
П=0,64
Т9 + П
П=0,39
0,04Т1–2,5
0,665(0,2Т19 – 1,0) + П П=0,79
0,335(0,2Т19–1,0) + П
П=0,55
0,5(/58–51/+/51–54/)
0,5(/54’–57/+/57–58’/)
0,275T22+П
П=2,66
0,275Т22+П
П=2,66
0,225T22+П
П=2,24
0,225T22+П
П=2,24
0,275Т51+П
П=2,82
0,275Т51+П
П=2,82
0,225Т51+П
П=2,31
0,225Т51+П
П=2,31
0,5Т18 + П
П=2,45
0,75/52–54/ – 1,75
Контрольный
отрезок
54–44’
54’–441’
54–51
54–51
51–41
0,12/41–470/
0,5/51–511/
a31=1,25
/68–581/–a32
a32=0
/68–581/–a32
K
165
Величина
участка
на
чертеже
5
33.1
33.2
34
34.1
34.2
57–571
68’–581’
R 68’–582’
R 57–582’
68’∩571
а33
K
/68’–581’/–a34
/68’–581’/–a34
K
а33=0,5
a34=0
Рис. 19.1. Схема построения БК брюк для мальчика
166
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
ГОСТ 17916-86. Фигуры девочек типовые. Размерные признаки
для проектирования одежды. М.: ИПК Издательство стандартов,
2005.
2. ГОСТ 17917-86. Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки для проектирования одежды. М.: ИПК Издательство стандартов, 2005.
3. ГОСТ 31396-2009. Классификация типовых фигур женщин по
ростам, размерам и полнотным группам для проектирования
одежды. М.: Стандартинформ, 2011.
4. ГОСТ 31399-2009. Классификация типовых фигур мужчин по
ростам, размерам и полнотным группам для проектирования
одежды. М.: Стандартинформ, 2011.
5. ГОСТ Р ИСО 3635-99. Одежда. Размеры. Определения, обозначения и требования к измерению. М.: ИПК Издательство стандартов, 2000.
6. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ).
Базовые конструкции женской одежды. М.: ЦНИИТЭИлегпром,
1988. Т. 2.
7. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ).
Базовые конструкции мужской одежды. М.: ЦНИИТЭИлегпром,
1988. Т. 3.
8. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ).
Базовые конструкции одежды для девочек. М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1990. Т. 5.
9. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ).
Базовые конструкции одежды для мальчиков. М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1990. Т. 6.
10. «М. Мюллер и сын». Техника кроя. Сборник «Ателье» 2001 г.
М.: ЗАО «КОН-Лига Пресс», 2002. С. 60–63.
11. Бланк А.Ф., Фомина З.М. Моделирование и конструирование
женской одежды. М.: Легпромбытиздат, 1995.
12. Зимина О.А., Лопай Т.А. Проведение примерок швейных изделий и устранение возникших дефектов: метод. указания. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2015.
13. Иващенко И.Н. Проектирование конструкций воротников: учебное пособие. Краснодар: КубГУ, 2016.
1.
167
14. Коблякова Е.Б. Основы проектирования рациональных размеров
и формы одежды. М.: Лёгкая и пищевая промышленность, 1984.
15. Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В.Е. Конструирование
одежды с элементами САПР. М.: Легпромбытиздат, 1988.
16. Коблякова Е.Б., Мартынова А.И., Ивлева Г.С. и др. Лабораторный практикум по конструированию одежды с элементами
САПР/ под ред. Е.Б. Кобляковой: учеб. пособие для вузов. 2-е
изд., перераб. и доп. М.: Легпромбытиздат, 1992.
17. Лин Жак. Техника кроя. М.: Мега, 1992.
18. Мартынова А.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование
одежды. М.: МГАЛП, 2002. – 207 с.
19. Матузова Е.М., Соколова Р.И., Гончарук Н.С. Разработка конструкции женских швейных изделий по моделям. М.: Лёгкая и
пищевая промышленность, 1983.
20. Мешкова, Е.В. Конструирование одежды: учебное пособие / Е.В.
Мешкова. – Минск: РИПО, 2019. – 414 с.– URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599962
21. Размерная типология населения с основами анатомии и морфологии: учеб. пособие/ Т.Н. Дунаевская, Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, Р.В. Иевлева; под ред. Е.Б. Кобляковой: М.: Мастерство;
Изд. центр «Академия», 2001.
22. Солтанбаева Г.Ш., Братковская О.Е., Савинов М.А. Способ
представления информации о внешнем виде моделей при автоматизации проектирования одежды // Швейная промышленность. 1992. № 3. С. 31–32.
168
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие ……………………………………………………….
Лабораторная работа №1. Размерная характеристика тела человека ………………………………………………………………
Лабораторная работа №2. Характеристика внешней формы
тела человека ………………………………………………………
Лабораторная работа №3. Построение БК женской прямой
юбки ………………………………………………………………..
Лабораторная работа №4. Построение МК женских юбок …
Лабораторная работа №5. Построение БК и ИМК женских
брюк ………………………………………………………………
Лабораторная работа №6. Разработка БК и ИМК женского
платья полуприлегающего силуэта ……………………………...
Лабораторная работа №7. Разработка основных элементов
конструкции при создании новых моделей женской плечевой
одежды ……………………………………………………………..
Лабораторная работа №8. Разработка конструкций деталей
одежды с рукавами разных покроев ……………………………..
Лабораторная работа №9. Проектирование воротников различных видов ……………………………………………………...
Лабораторная работа №10. Проведение примерок швейных
изделий и устранение возникших дефектов …………………….
Лабораторная работа №11. Проведение анализа готовых
конструкций швейных изделий. Получение навыков работы с
конструкциями изделий из журналов мод ………………………
Лабораторная работа №12. Разработка БК, ИМК, МК женского жакета полуприлегающего силуэта ……………………….
Лабораторная работа №13. Разработка основных и производных лекал женского жакета полуприлегающего силуэта …..
Лабораторная работа № 14. Градация лекал швейных изделий …………………………………………………………………
Лабораторная работа №15. Разработка базовой конструкции
мужской верхней плечевой одежды (мужского пиджака) ……..
Лабораторная работа № 16. Построение МК мужского пиджака ………………………………………………………………...
Лабораторная работа № 17. Построение БК и ИМК втачного
рукава мужского пиджака ………………………………………..
Лабораторная работа №18. Разработка БК и МК платья для
169
3
4
25
41
45
53
63
74
84
96
104
106
113
121
134
139
146
151
девочки …………………………………………………………….
Лабораторная работа №19. Разработка базовой конструкции
брюк для мальчиков ………………………………………………
Рекомендуемая литература ……………………………………….
170
157
163
167
Учебное издание
КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
Издание второе, переработанное и дополненное
Зимина Ольга Александровна
Похлебаева Майя Байзетовна
Издательство «Новация»
Г. Краснодар, ул. Фадеева, 429
Тел.: +7 (961) 52 36 146 +7 (861) 266 95 39
info@file-maker.ru
Подписано в печать ________.. Формат 60×841/16.
Печать цифровая. Усл. Печ. л. 11,75
Тираж 500 экз. Заказ № __
171
