Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области
ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии 16909 «Портной»
Методические указания
для выполнения практических работ
Специальность 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий» (базовый уровень)
Старый Оскол, 2015
Печатается по решению Научно-методического совета техникума
Автор-составитель: Л.В. Подкопаева, преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский
техникум технологий и дизайна»
Рецензенты: C.Л. Чуйкова, заместитель директора по УМР ОГАПОУ «Белгородский
правоохранительный колледж имени Героя России В.В. Бурцева»
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии «Портной»: Методические указания для
выполнения практических работ / автор-сост.Л.В. Подкопаева , Старый Оскол, 2015–43 с.
Настоящие указания составлены для обучающихся по специальности 29.02.04
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» (базовый уровень) и
содержат информацию о требованиях, предъявляемых к выполнению практических работ
по курсу ПМ.05 «Выполнение работ по профессии «Портной», критерии оценки
практической работы, требования к зачету, содержание работ, перечень контрольных
вопросов к каждой работе, необходимый теоретический материал по каждой теме
практической работы в виде схем, эскизов моделей одежды, технологических карт, а
также перечень вопросов и план самостоятельной работы обучающихся.
Методические указания могут быть использованы преподавателями спецдисциплин
швейного цикла для подготовки обучающихся по профессии «Портной» к осуществлению
профессиональной деятельности, обучающимися
для подготовки к занятиям.
© ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»
Предисловие
Методические указания составлены на основе программы профессионального модуля
«Выполнение работ по профессии «Портной» разработанной в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий» (базовой подготовки) в части освоения основного вида деятельности:
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
(16909 Портной)
Кроме теоретических занятий программой модуля предусмотрены практические
занятия, на которых обучающиеся отрабатывают первоначальные умения и навыки по
отдельным приёмам и операциям изготовления деталей и узлов швейных изделий.
Освоение вида деятельности производят в форме упражнений по изготовлению деталей,
не имеющих производственной ценности (выполнение ручных стежков, машинных швов,
клапанов, карманов, воротников, застёжек, отделок, рукавов). Используя знания
теоретического курса, обучающиеся составляют технологическую последовательность
обработки узлов и швейных изделий в виде технологических карт, выполняют рисунки и
схемы
швов
деталей
и
узлов
лёгкого
женского
платья.
После освоения основных приёмов и операций программой предусмотрен ряд
комплексных работ возрастающей сложности, направленных на усвоение наиболее
характерных сочетаний технологических приёмов и операций, овладение современными
способами
выполнения
отдельных
сборочных
единиц
швейных
изделий.
Закрепление первоначальных навыков и умений осуществляется в ходе обработки
простых изделий, изготовление которых предусмотрено программой учебной практики.
Навыки изготовления женского лёгкого платья формируются при изготовлении
швейных изделий более сложных конструкций (блузок, юбок, брюк, платьев, жакетов,
жилетов
и
др.),
а
также
в
процессе
производственной
практики.
В результате изучения модуля обучающиеся должны:
иметь практический опыт:
изготовления швейных изделий;
работы с эскизами;
распознавания составных частей деталей изделий одежды и их конструкций;
определения свойств применяемых материалов;
работы на различном швейном оборудовании с применением средств малой
механизации;
поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных ассортиментных
групп;
выполнения влажно-тепловых работ;
поиска информации нормативных документов;
уметь:
сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом;
визуально определять правильность выкраивания деталей кроя;
по эскизу определять правильность выкраивания формы деталей;
определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные пороки;
давать характеристику тканям по технологическим, механическим и гигиеническим
свойствам;
заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного оборудования;
пользоваться оборудованием для выполнения влажно-тепловых работ;
соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила пожарной
безопасности в мастерских;
работать на современном оборудовании с применением средств малой механизации;
выбирать технологическую последовательность обработки швейного изделия в
соответствии с изготавливаемой моделью по разделению труда или индивидуально;
применять современные методы обработки швейных изделий;
читать технический рисунок;
выполнять операции влажно-тепловой обработки (ВТО) в соответствии
с нормативными требованиями;
пользоваться инструкционно-технологическими картами;
пользоваться техническими условиями (ТУ), отраслевыми стандартами (ОСТ),
Государственными стандартами (ГОСТ);
знать:
форму деталей кроя;
названия деталей кроя;
определение долевой и уточной нити;
волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов;
физико-механические и гигиенические свойства тканей;
современные материалы и фурнитуру;
заправку универсального и специального швейного оборудования;
причины возникновения неполадок и их устранение;
регулировку натяжения верхней и нижней нитей;
оборудование для влажно-тепловых работ и способы ухода за ним;
правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и пожарной
безопасности;
современное (новейшее) оборудование;
технологический процесс изготовления изделий;
виды технологической обработки изделий одежды;
ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп;
современные технологии обработки швейных изделий;
технические требования к выполнению операций ВТО;
технологические режимы ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп;
действующие стандарты и технические условия на швейные изделия.
Правила
выполнения
практических
занятий
Практические занятия по профессиональному модулю «Выполнение работ по
профессии «Портной» организуются с целью систематизации, углубления, закрепления и
практического осмысления полученных теоретических знаний на лекционных занятиях
дисциплины.
При подготовке к практическому занятию обучающиеся должны выполнить
необходимый объем заданий в рамках самостоятельной подготовки. Перед выполнением
каждой работы преподавателем организуется проверка готовности обучающихся. После
выполнения работы обучающийся должен представить отчет о проделанной работе.
Формой контроля знаний, умений и навыков обучающихся является зачёт, как допуск к
квалификационному
экзамену.
Требования к зачёту:
знание терминологии и технических условий на выполнение ручных, машинных,
влажно-тепловых работ; технологии изготовления женской и детской легкой
одежды,
умение выполнять различные швейные операции на швейных машинах, приемы
обработки узлов швейных изделий;
умение разрабатывать и реализовывать технологические процессы изготовления
швейных изделий (женской и детской легкой одежды);
умение выполнять рисунки и схемы обработанных узлов.
Каждое практическое занятие выполняется по определенной теме в соответствии с
заданием. Перед выполнением практической работы обучающиеся должен проработать
соответствующий материал, используя конспекты теоретических занятий, знания,
полученные в результате самостоятельной подготовки. На практических занятиях
обучающиеся выполняет работу в соответствии с ее содержанием и методическими
указаниями. По окончании занятий обучающиеся оформляет отчет по каждой работе,
соблюдая следующую форму: наименование темы, цель работы, содержание выполненной
работы. Результаты представляют в форме оформленных образцов обработки узлов
женского
и
детского
платья.
На практическом занятии обучающиеся должны иметь необходимые инструменты,
материалы
и
приспособления.
Итоговый «зачет» и допуск к квалификационному экзамену по профессиональному
модулю «Выполнение работ по профессии «Портной» обучающийся получает, при
условии наличия:
промежуточных зачетов по всем темам практических занятий;
суммарной положительной оценки за выполнение всех практических работ.
Если одно из выше указанных требований не выполняется, то обучающийся получает
«незачёт» и не допускается к сдаче квалификационного экзамена.
Практические
Технология
ручных
работ
(12
занятия
часов)
Практическое
занятие
1
(6
часов)
Тема: Освоение приемов выполнения ручных стежков и строчек. Выполнение
строчек
прямого
и
косого
стежков
Цель: Ознакомление с применением инструментов и приспособлений и процессом
образования ручных стежков, освоение приемов выполнения ручных операций.
Задание:
1. Самостоятельно изучить рекомендации по выполнению работы, пояснение к
работе.
2. Выполнить образец со строчками ручных стежков на ткани размером 28*28 см.
3. Подготовить ответы на контрольные вопросы.
Содержание работы:
1. Определить правильное применение игл, ножниц, сантиметровой ленты,
портновских мелков.
2. На ткани по предложенному образцу выполнить строчки прямого и косого
стежка.
Содержание отчета:
1. Анализ результатов работы. Формулировка выводов.
2. При ответах на вопросы должны найти отражение следующие характеристики
строчек:
o наименование стежка;
o структура стежков (с зарисовкой);
o определение области применения стежков и показатели, характеризующие
их структуру;
o технические условия на выполнение ручных работ;
o
образцы ручных стежков и строчек.
Практическое
занятие
2
(6
часов)
Тема: Выполнение строчек крестообразного, петлеобразного стежка и специальных
стежков
Цель: Ознакомление с применением инструментов и приспособлений и процессом
образования ручных стежков, освоение приемов выполнения ручных операций.
Задание:
4. Самостоятельно изучить рекомендации по выполнению работы, пояснение к
работе.
5. Выполнить образец со строчками ручных стежков на ткани размером 28*28 см.
6. Подготовить ответы на контрольные вопросы.
Содержание работы:
3. Освоение приемов правильного применения игл, ножниц, сантиметровой ленты,
портновских мелков.
4. На ткани по предложенному образцу выполнить строчки крестообразного,
петлеобразного стежка и специальных стежков.
Содержание отчета:
3. Анализ результатов работы. Формулировка выводов.
4. При ответах на вопросы должны найти отражение следующие характеристики
строчек:
o наименование стежка;
o структура стежков (с зарисовкой);
o определение области применения стежков и показатели, характеризующие
их структуру;
o технические условия на выполнение ручных работ;
o образцы ручных стежков и строчек.
Контрольные вопросы:
Виды ручных игл, их параметры.
Виды наперстков, их параметры и назначение.
Виды инструментов, применяемых при выполнении ручных работ, их назначение.
Организация рабочего места и безопасные приемы работы при выполнении ручных
операций.
5. Стежки временного назначения, их параметры и область применения.
6. Стежки постоянного назначения, их параметры и область применения.
1.
2.
3.
4.
Пояснение
Способы
к
соединения
деталей
работе
в
швейных
изделиях.
При изготовлении швейных изделий выполняют ручные и машинные работы, а также
операции
влажно-тепловой
обработки.
Детали соединяют различными способами: ниточным, клеевым, сварным,
комбинированным и заклепочным. Это зависит от материалов, из которых выкроены
детали, требований, предъявляемых к выполнению того или иного соединения, и
эксплуатационных нагрузок. Вид соединения деталей влияет также на качество
продукции,
ее
себестоимость
и
производительность
труда.
Ниточный способ. При этом способе соединение деталей выполняют стежками,
состоящими
из
одной,
двух
и
более
ниток.
Стежок - элемент структуры, находящийся между двумя проколами материала иглой.
Последовательный ряд стежков образует строчку. Стежки и строчки могут быть
выполнены ручным и машинным способами и соответственно имеют названия ручные и
машинные. При изготовлении швейных изделий наибольший процент приходится на
машинные строчки, так как они имеют красивый внешний вид, прочны и эластичны, а
главное
на
их
выполнение
требуется
меньше
времени.
Ниточным способом соединяют детали из тканей и материалов, различных по
толщине. Показателям качества ниточных соединений являются: прочность строчки
(разрывная нагрузка), износостойкость и долговечность, устойчивость к поверхностному
истиранию, жесткость и эластичность, посадка и стягивание тканей после прокладывания
ниточных строчек, распускаемость строчек, внешний вид, устойчивость к химчистке,
прорубаемость
материала
иглой.
Клеевой способ. В данном случае соединение образуется из-за взаимодействия клеящего
вещества (порошка, клеевой нити или пленки) со склеиваемым материалом посредством
химического или термического воздействия. Клеевые соединения выполняются с
использованием утюгов, электрических, паровых прессов или высокочастотных установок
(в зависимости от вида клеевого материала и технологии обработки).
Сварной способ. При этом способе соединение образуется сваркой термопластических
материалов на ультразвуковых или высокочастотных установках путем доведения
соединяемых поверхностей в зоне контакта материалов до вязкотекучего состояния с
последующей фиксацией. В швейном производстве применяют три способа сварки:
термоконтактный,
высокочастотный
и
ультразвуковой.
При термоконтактном способе нагрев материала выполняется электрическим
нагревательным инструментом при его непосредственном контакте с материалом.
Применяется этот способ для сварки тонких пеленок и текстильных материалов с
пленочным термопластичным покрытием при изготовлении специальной одежды.
При высокочастотной сварке электрическая энергия преобразуется в тепловую,
достаточную для перехода молекул полимера в вязкотекучее состояние с последующей
фиксацией. Этот способ используют для изготовления петель, рельефных отделочных
швов в одежде из искусственной кожи, воротников, манжет, карманов мужских сорочек из
синтетических тканей, для прикрепления эмблем и аппликаций к деталям одежды.
При ультразвуковом способе тепло размягчает материал, а при сдавливании
размягченные поверхности соединяются в зоне контакта. Ультразвуковую сварку
применяют для соединения текстильных материалов из термопластичных волокон
(тканей,
трикотажных
полотен): основных, подкладочных и
утеплителей.
Комбинированный способ. Представляет собой сочетание каких-либо двух способов
соединения - ниточного и клеевого или ниточного и сварного. Применяют в основном при
изготовлении
защитной
и
специальной
одежды.
Заклепочный способ. Соединение при этом способе образуется с помощью специальной
фурнитуры посредством механического или термического воздействия. С помощью
заклепок прикрепляют пуговицы, кнопки, блочки, крючки, петли и др. Технология проста.
В отверстие на материале вставляют стержни (заклепочные элементы), а затем их
расклепывают. Применяемое оборудование несложное, производительность труда
довольно
высокая.
В зависимости от расположения ниток в стежках образуются различные строчки.
Различают пять видов ручных стежков: прямые, косые, крестообразные, петлеобразные,
петельные
и
стежки
для
отдельных
работ.
Ручные стежки и строчки широко применяют при изготовлении изделий по
индивидуальным заказам в бригадах различной мощности, индивидуально в бригадах
различной мощности, индивидуально в ателье высшего разряда, а также в домашних
условиях.
Все стежки должны быть ровными, расстояние между ними с лицевой стороны
одинаковым, а нитки затянуты равномерно. Размеры и частота стежков подсчитывают
количество стежков на 1 или 5 см строчки. С помощью специальных стежков для
отделочных работ выполняют закрепки прямые и фигурные, нитяные петли для пуговиц и
крючков. Металлические крючки и петли пришивают в 2-3 местах 3-4 стежками, делая 3-4
закрепляющих
стежка.
Применяют вместо шелковых, а также при изготовлении изделий из шерстяных тканей,
шелковых
и
из
тканей
с
синтетическими
волокнами.
Ручные стежки и строчки временного назначения выполняют ниткой в одно сложение,
иглами № 1-12 диаметром от 0,6 до 1,8 мм и длиной от 30 до75 мм.
Выделяют пять групп ручных стежков: прямые, косые, крестообразные, петлеобразные,
специальные . Каждая группа ручных стежков включает разного вида ручные строчки.
Частоту строчки, длину стежка и номер виток устанавливают в зависимости от толщины
обрабатываемого
материала.
Виды ручных стежков и строчек
Рис.1
Технические
условия
выполнения
ручных
работ
При выполнении ручных работ в процессе изготовления изделий легкой одежды
необходимо соблюдать следующие условия:
1. Намелку вспомогательных линий (обтачивания углов бортов и воротника, отделочных
строчек и т.п.) производят по подсобным лекалам или линейкам.
2. Толщина меловых линий не должна превышать 0,1 см.
3. При проверке кроя по лекалам внутренняя сторона меловой линии должна совпадать с
контурами лекала.
4. Концы надсечек и линии разрезов деталей не должны доходить до линий строчек на
0,1-0,15 см.
5. При переводе линий резцом колесико резца должно проходить посередине толщины
линий.
6. При подготовке изделия к примерке и выполнении других строчек временного
назначения следует применять хлопчатобумажную крученую пряжу, а также нитки
цветные или белые соответствующих номеров. Сметывание деталей выполняют в
следующих случаях: присоединении двух деталей с фигурными краями, при совмещении
прямых линий и фигурных в середине деталей и по швам соединения. Чтобы облегчить и
ускорить сметывание, а также улучшить качество выполняемой операции, детали
предварительно скалывают булавками. Детали изделий из бархата, шифона и т.п.
сметывают частыми стежками двумя строчками с расстоянием между ними 0,5 см, чтобы
детали не смещались при стачивании. Стачивают такие детали между строчками
сметывания.
7. Все сметочные работы выполняют на расстоянии 0,1-0,15 см от намеченной меловой
линии в сторону среза детали, чтобы сметочные строчки не попадали при дальнейшей
обработке под машинные строчки.
8. Концы сметочных строчек закрепляют одним - двумя обратными стежками.
9. Для удаления ниток временного скрепления деталей необходимо строчку сметывания
разрезать ножницами через каждые 10-15 см, а затем вытягивать концы ниток. При
выполнении ручных стежков и строчек постоянного назначения применяют нитки в цвет
материала. При изготовлении изделий из шерстяных, хлопчатобумажных тканей
используют хлопчатобумажные нитки № 50-80, для изделий из шелковых тканей шелковые нитки № 65-75, для изделий из искусственных и синтетических тканей
хлопчатобумажные нитки № 60-80. Отделку пришивают нитками в цвет отделки.
Пуговицы со сквозными отверстиями пришивают нитками в цвет пуговиц, а пуговицы со
стойкой - нитками в цвет ткани.
10. Номера игл должны соответствовать толщине ткани и характеру выполняемых
операций.
11. Концы внутренних строчек закрепляют двумя-тремя стежками.
12. Концы отделочных строчек, выполняемых шелковыми нитками (изготовление петель,
закрепок), закрепляют с изнаночной стороны тремя - четырьмя обратными стежками.
Терминология
ручных
работ
Сметывание - временное ниточное соединение двух и более деталей. Например
сметывание боковых и плечевых срезов, срезов рукавов и средних срезов спинки и т.д.
Приметывание - временное ниточное соединение мелких деталей с крупными.
Например, приметывание манжеты к рукаву, клапана к намеченной линии кармана и т.д.
Заметывание - временное ниточное закрепление подогнутого края детали, складок,
вытачек,
защипов.
Вметывание - временное ниточное соединение деталей по овальному контуру. Например,
вметывание
воротника
в
горловину,
рукавов
в
проймы
и
т.д.
Выметывание - временное ниточное закрепление обтачных краев деталей для сохранения
приданной им определенной формы. Например, выметывание краев бортов, воротника,
клапанов
и
т.д.
Подшивание - прикрепление подогнутого края детали стежками, незаметными с лицевой
стороны.
Например,
подшивание
низа
платья,
юбки
и
т.д.
Наметывание - временное ниточное соединение двух деталей, наложенных одна на
другую с открытыми или закрытыми срезами. Например, наметывание кокеток,
накладных
карманов
и
т.д.
Обметывание - ниточное закрепление среза детали для предохранения от осыпания.
Например,
обметывание
срезов
открытых
швов.
Пришивание - прикрепление одной детали к другой или фурнитуры к основной детали.
Например, пришивание пуговиц, крючков и т.д.
Практические занятия
Технология машинных работ (18 часов)
Практическое занятие 3 (6 часов)
Тема: Освоение приемов работы на машинах неавтоматического действия и
приемов работы с утюгом
Цель: Изучить заправку машин неавтоматического действия, освоить приемы
выполнения машинных швов и влажно-тепловых работ.
Задание:
1. Самостоятельно изучить рекомендации по выполнению работы, пояснение к работе.
2. Изучить заправку верхней и нижней нитей машин челночного стежка.
3. Выполнить образцы машинных строчек на бумажным листе формата А4.
4. Подготовить ответы на контрольные вопросы.
Содержание работы:
1. Ознакомится с техническими условиями на выполнение влажно-тепловых работ.
2. Заправить верхнюю и нижнюю нити в машине челночного стежка.
3. На бумаге проложить параллельные строчки через 5 мм (10 строчек), 10 мм (5
строчек) с закрепками на начале и конце строчек.
4. На бумаге проложить строчку по окружности через 5 мм.
5. Зарисовать схему заправки машины.
Содержание отчета:
1) Анализ результатов работы. Формулировка выводов.
2) Оформить классификацию машинных швов. При оформлении классификации должны
найти отражение следующие вопросы:
название швов, область их применения, оборудование.
3) Оформить таблицу с режимами влажно-тепловых работ.
Пояснение к работе
Правильная рабочая поза влияет на самочувствие рабочего и сказывается на качестве
выполняемой работы. Стул должен быть установлен точно напротив игловодителя
машины. Сидеть необходимо прямо, так, чтобы корпус отстоял от края стола на 10-15 см.
Кисти рук должны лежать на платформе машины в устойчивом положении, а локти на
уровне стола. Правильная рабочая поза изображена на рис. 1 и рис. 2.
Заправляя верхнюю нитку и вставив шпульку в челнок, выводят наверх нижнюю нить.
Для этого иглу сначала опускают до конца, придерживая конец верхней нити, а затем
поднимают иглу и вытягивают нижнюю нитку. Заправка машины изображена на рис. 4 и
рис. 5.
Освоение машинных работ начинают с выполнения ровных параллельных строчек на
бумаге формата А4. Для этого прокладывают строчка по предложенному образцу.
Таблица 1
Режимы влажно-тепловых работ
Материал
Чистошерстяная
костюмная ткань
Полушерстяная
костюмная ткань с
лавсаном
Полушерстяная
костюмная ткань с
нитроном
Полушерстяная
костюмная ткань с
лавсаном
Полушерстяной
нетканый
материал
Хлопчатобумажны
й
нетканый
материал
Чистошерстяная
пальтовая
ткань
типа габардина
Чистошерстяной
драп
Полушерстяной
драп,
сукно
с
нитроном
Полушерстяной
драп,
ткань
с
хлопком
или
вискозой
Ткань,
дублированная
поролоном
Ворсовая
ткань
(ратин, бобрик)
Хлопко
–
полиэфирная
ткань
с
водоотталкивающ
ей пропиткой
Хлопкополиэфирн
ая
ткань
с
водоотталкивающ
ей пропиткой
Хлопчатобумажна
я и льняная ткани
Подкладочная
хлопчатобумажная
и вискозная ткани
Подкладочная
ацетатно
–
вискозная ткань
Температура
прессования, С0
На
утюгом
прессе
Усилие
прессования
, кПа
Масса
утюга,
кг
Время обработки, с
На прессе
утюгом
Увлажнение, %
к массе материала
Подкладочная
вискозно
–
капроновая ткань
Контрольные вопросы:
1.
Последовательность заправки игольной нити.
2.
Заправка челночной нити.
3.
Область применения машин неавтоматического действия.
4.
Технические условия на выполнение влажно-тепловых работ.
5.
Организация машинного рабочего места и безопасные приемы работы при
выполнении машинных и операций.
6.
Организация утюжильного рабочего места и безопасные приемы работы с утюгом.
Практическое занятие 4 (6 часов)
Тема: Выполнение соединительных машинных швов
Цель: Изучить виды машинных швов, освоить приемы выполнения соединительных швов.
Задание:
1. Самостоятельно изучить рекомендации по выполнению работы, пояснение к работе.
2. Выполнить образцы машинных соединительных швов на образцах размером 28*10 см.
3. Подготовить ответы на контрольные вопросы.
Содержание работы:
1.Ознакомится с техническими условиями на выполнение машинных швов.
2.Заправить верхнюю и нижнюю нити в машине челночного стежка.
3. Выполнить машинные швы, используя образцы.
3. 4.Определить и указать виды швов, применяемых при изготовлении предложенного
изделия.
Содержание отчета:
1) Анализ результатов работы. Формулировка выводов.
2) Таблица. При оформлении таблицы должны найти отражение следующие вопросы:
название швов, область их применения, оборудование, на котором выполнен шов;
ширина шва, схема внешнего вида;
уделить внимание правильной зарисовке швов, чтобы на рисунках отчетливо были
видны места соединения деталей;
3) Представить образцы соединительных швов.
4)
Зарисовать эскиз модели изделия с указанием швов, применяемых при ее
изготовлении (см. приложение 1).
Таблица 2
Виды машинных швов, их параметры и назначение
Наименование
шва
Схема шва
Параметры
Применение
Контрольные вопросы:
1.
2.
3.
4.
Виды соединительных швов.
Область применения швов и параметры машинных швов.
Технические условия на выполнение машинных операций.
Организация рабочего места и безопасные приемы работы при выполнении машинных
операций.
Практическое занятие 5 (6 часов)
Тема: Выполнение краевых и отделочных швов.
Цель: Изучить виды машинных швов, освоить приемы выполнения соединительных швов.
Задание:
4. Самостоятельно изучить рекомендации по выполнению работы, пояснение к работе.
5. Выполнить образцы машинных краевых и отделочных швов на образцах размером 28*10
см.
6. Подготовить ответы на контрольные вопросы.
Содержание работы:
1.Ознакомится с техническими условиями на выполнение машинных швов.
2.Заправить верхнюю и нижнюю нити в машине челночного стежка.
3. Выполнить машинные швы, используя образцы.
3. 4.Определить и указать виды швов, применяемых при изготовлении предложенного
изделия.
Содержание отчета:
1) Анализ результатов работы. Формулировка выводов.
2) Таблица. При оформлении таблицы должны найти отражение следующие вопросы:
название швов, область их применения, оборудование, на котором выполнен шов;
ширина шва, схема внешнего вида;
уделить внимание правильной зарисовке швов, чтобы на рисунках отчетливо были
видны места соединения деталей;
3) Представить образцы краевых и отделочных швов.
4) Зарисовать эскиз модели изделия с указанием швов, применяемых при ее изготовлении
(см. приложение 1).
Таблица 3
Виды машинных швов, их параметры и назначение
Наименование
шва
Схема шва
Пояснение
Машинные
Параметры
Применение
к
строчки.
Виды
работе
ниточных
швов
Шов образуется при соединении деталей из текстильных материалов, сложенных в
определенном
положении,
ниточными
строчками.
Выбор внешнего вида и конструкции шва зависит от изделия, назначения шва и
материала. Основными параметрами, характеризующими конструкцию шва, являются:
припуск на шов - расстояние от строчки до среза соединяемых деталей; расстояние от
строчки до подогнутого среза; расстояние между строчками. Припуск на шов зависит от
осыпаемости нитей из срезов ткани, способов закрепления срезов (обметывание и т.п.),
конструкции швов. Расстояние от строчки до подогнутого среза зависит от модели и
назначения шва. Расстояние между параллельными строчками зависит от материала,
требований
к
обработке
конкретных
деталей
одежды.
К машинным швам предъявляются высокие промышленные и потребительские
требования.
К потребительским требованиями относят внешнее оформление шва, ровноту строчки,
ширину шва, равномерность частоты стежков, плотность их затягивания, цельность
строчки, отсутствие слабины или натянутости материала по линии шва, прочность и др.
Промышленные требования к швам определяют расход материала на швы (припуски на
швы
и
подгиб),
трудоемкость
выполнения.
Качество выполнения швов зависит от соблюдения технических условий: ширины шва,
количества строчек и расстояния между ними, частоты стежков, затягивания их в строчке,
номера
ниток
и
игл.
Ширина шва зависит от его конструкции и определяется расстоянием от среза деталей
до строчки, расстоянием от перегиба до строчки и от строчки до среза детали; в швах,
срезы которых закрыты, она определяется расстоянием между двумя строчками и от
строчки до перегиба детали или расстоянием от подогнутого края до края внутреннего
подгиба, от строчки до внутреннего подгиба и шириной внутреннего подгиба.
В зависимости от назначения и расположения деталей относительно шва различают
швы
соединительные,
краевые
и
отделочные.
В соединительных швах детали изделия лежат по обе стороны от шва. Например, швы
соединения боковых срезов полочек и спинки, плечевых срезов, срезов рукавов и др.
Краевые швы применяют для обработки краев деталей или срезов. Детали
располагаются по одну сторону от шва. Например, швы обработки низа изделия и низа
рукавов,
швы
обработки
бортов,
воротника
и
др.
Отделочные швы предназначены для отделки деталей и изделия в целом. Эти швы
применяют также для создания определенного силуэта (рельефные линии на полочках,
спинке,
различные
складки
и
др.)
Технические
условия
и
правила
выполнения
машинных
работ
Отдельные машинные операции имеют те же названия, что и ручные (пришивание
пуговиц, обметывание петель и т.д.). В то же время многие машинные операции имеют
свои
специфические
названия.
Технические условия на выполнение машинных работ:
все внутренние строчки выполняют нитками в цвет ткани верха;
номера ниток машинных игл и частота стежков строчек должны соответствовать толщине
материала и характеру выполняемых операций согласно государственному стандарту.
Кроме ниточных швов могут применяться сварные швы, выполняемые ультразвуком и
током высокой частоты. Качество этих швов должно отвечать требованиям,
предъявляемым к выполнению конкретных операций, указываемых в технической
документации;
швы выполняют ровными, достаточно эластичными строчками с равномерным
натяжением. Не допускается прорубание материала в швах, для чего давление лапки
швейной машины на обрабатываемые материалы должно быть минимальным,
обеспечивающим перемещение деталей, кроме того, не допускается использование тупых
игл;
при изготовлении изделий из шерстяных и шелковых тканей все наружные открытые
строчки, а также петли и закрепки выполняют шелковыми или синтетическими нитками.
В изделиях из льняных тканей с лавсаном применяют хлопчатобумажные нитки № 50.
Цвет ниток для отделочных строчек предусматривается моделью. Цвет ниток для
внутренних строчек должны соответствовать цвету ткани;
концы верхних ниток отделочных строчек выводят наизнанку и завязывают узелком или
закрепляют тремя-четырьмя ручными стежками;
концы всех внутренних строчек, выполняемых на стачивающей машине (при стачивании
боковых, плечевых срезов, деталей рукавов), закрепляют двойной обратной строчкой
длиной 0,7-1 см, при работе на специальных машинах длина обратной строчки 1,5-2 см;
при прокладывании строчек по замкнутым линиям (например, втачивание рукавов,
застрачивание низа изделия) строчки в концах швов должны заходить одна на другую не
менее чем на 1,5-2 см;
ширина швов должна соответствовать определенным размерам;
стачивание деталей, настрачивание швов, прокладывание отделочных строчек выполняют
с помощью направляющих линеек. Линии для фигурных отделочных строчек намечают по
лекалам;
при соединении двух деталей (одна с прямым срезом, другая с косым) деталь с косым
срезом кладут снизу на двигатель ткани, а деталь с прямым срезом - сверху;
при соединении двух деталей из ткани разной толщины вниз кладут деталь из толстой
ткани;
при соединении двух деталей с посадкой одной из них деталь, которую нужно посадить,
следует положить вниз на двигатель ткани;
все открытые срезы швов должны быть обработаны. Их обметывают
хлопчатобумажными, синтетическими нитками или пряжей; обрабатывают швом
вподгибку или двойным швом. В изделиях из неосыпающихся тканей и материалов срезы
могут быть обработаны на специальном приспособлении зигзаговырезами.
Терминология
машинных
работ
Стачивание - соединение двух и более деталей на стачивающей машине. Например,
стачивание
боковых
и
плечевых
срезов,
срезов
рукавов
и
т.д.
Обтачивание - соединение двух деталей, в результате вывертывания которых шов
располагается внутри. Например, обтачивание клапанов, воротника, бортов и т.д.
Притачивание - соединение мелких деталей с крупными. Например, притачивание надставок
к
подбортам,
манжет
к
рукавам
и
т.д.
Настрачивание - соединение двух деталей, наложенных краем одна на другую, с открытым
или закрытым срезом. Например, настрачивание накладных карманов, кокеток, боковых и
плечевых
швов
и
т.д.
Втачивание - соединение двух деталей по овальным линиям. Например, втачивание рукавов и
проймы,
воротника
в
горловину,
ластовиц
рукавов.
Застрачивание - закрепление подогнутого края детали, вытачек. Например, застрачивание
внутренних краев подбортов, низа изделия, низа рукавов (в изделиях из хлопчатобумажных
тканей).
Расстрачивание - закрепление припусков на швы (или складки) строчкой. Например,
растрачивание
встречных
складок,
швов
и
рельефов.
Выстегивание - соединение параллельными строчками двух или нескольких деталей.
Например, выстегивание отдельных деталей полочек и спинки жилета.
Классификация машинных швов
Рис.5
Практическое занятие 6 (6 часов)
Тема: Обработка кармана в «рамку».
Цель: Изучение последовательности изготовления и освоение приемов обработки
прорезных карманов в «рамку» по унифицированной технологии.
Задание:
1. Самостоятельно изучить теоретический лекционный материал и дополнительную
литературу по теме занятия.
2. Выполнить образец кармана в «рамку», пользуясь инструкционно-технологической
картой обработки кармана и образцами поузловой обработки кармана.
3. Подготовить ответы на контрольные вопросы.
Содержание работы:
1.
2.
3.
4.
По образцам изучить обработку прорезных карманов в рамку.
Установить технологическую последовательность узла.
Выкроить детали для обработки кармана.
Обработать карман на образце размером 25*22 см, длина входа в карман 16 см.
Содержание отчета:
1) Анализ результатов работы. Формулировка выводов.
2) Инструкционная карта в форме таблицы. При оформлении таблицы должны найти
отражение следующие вопросы:
содержание операции;
вид работ;
вид применяемого оборудования, инструментов и приспособлений;
технические условия на выполнение работ;
графическое изображение обработки узла (см. приложение 2)
3) Образец кармана, выполненный в материале.
o
o
o
o
o
Контрольные вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Виды прорезных карманов, область применения.
Детали кроя, размера деталей, направление нити основы.
Технологическая последовательность обработки прорезного кармана в рамку.
Дефекты, влияющие на качество обработка и внешний вид узла.
Способы предупреждения дефектов.
Приемы пооперационного самоконтроля.
Пояснение к работе
В обработке любого кармана можно выделить следующие три этапа:
-первый этап - подготовка основной детали к обработке кармана, которая включает
повышение прочности области входа в карман и нанесение места расположения кармана;
-второй этап - заготовка деталей кармана – обработка деталей, оформляющих вход в
карман (клапана, обтачек, листочки, подзора); обработка деталей застежки (навесных
петель, хлястиков и т. д.); обработка подкладки кармана;
-третий этап - монтаж кармана т.е.соединение деталей кармана с основной деталью и
отделка.
Помимо основной детали и деталей, оформляющих вход в карман, в обработке
кармана участвует целый ряд других деталей – подзор, долевик, подкладка, наличие и
особенности исполнения которых зависят от вида и материала изделия, способа отделки и
технологии обработки входа в карман.
В то же время можно выделить общие технические условия, одинаковые для карманов
независимо от группы одежды и технологии обработки кармана.
При обработке карманов на этапе подготовки основной детали выполняется операция
нанесения места расположения кармана. Намечают месторасположение кармана:
- мелом, карандашом или даже ручкой (в изделиях из темных тканей и на подкладке) на
изнаночной стороне детали;
- мылом или специальным (легко удаляемым) мелом на лицевой стороне;
- проколами при раскрое (для изделий из плотных материалов);
- выдавливаем линий на оборудовании ВТО.
В зависимости от конструкции основной детали и применяемого обору-дования
операция может не выполняться вовсе.
Выполнение операции с одной стороны детали определяется тем, что нет
необходимости наносить место расположения кармана на противоположной стороне из-за
отсутствия какой-либо обработки на этой стороне детали. Соответственно выполнение
операций на той и другой стороне основной детали требует наличия места расположения с
двух сторон.
Если конструктивные особенности основной детали указывают на место расположения
входа в карман, то намечают только расположение концов входа в карман. Например,
карман в рельефном шве полочки намечают в процессе раскроя двумя надсечками,
обозначающими длину входа в карман. При наличии боковой разрезной вытачки на
полочке мужского пиджака или женского жакета разрез вытачки является линией входа в
карман и необходимо наметить только расположение концов кармана.
Месторасположение кармана не наносят, если вход в прорезной карман обрабатывают
или накладной карман соединяют на полуавтомате и расположение кармана при этом
унифицировано. В этом случае на промышленном столе полуавтомата нанесена
соответствующая разметка для правильной ориентации основной детали или установлены
специальные световые устройства, с указателями которых необходимо совместить срезы
или конструктивные линии детали.
В зависимости от способа обработки карманов используют следующие
варианты разметки входа или размещения карманов:
3) четырьмя линиями – двумя линиями, обозначающими линии притачивания
отделочных деталей или линии прикладывания этих деталей, и двумя
линиями концов входа в карман). Используется для кармана с листочкой (двумя
листочками) с втачными концами, в рамку, в рамку и с клапаном. Для кармана с
листочкой (с двумя листочками) первые две линии – это линии притачивания
соответственно листочки и подзора (нижней листочки и верхней листочки), и расстояние
между ними равно ширине листочки (листочек) в готовом виде. Для карманов в рамку, в
рамку и с клапаном - это линии прикладывания сгибов обтачек, и расстояние между этими
линиями равно учетверенной ширине одной рамки в готовом виде.
Повышение формоустойчивости и прочности области входа в карман достигают за
счет использования долевика и благодаря формоустойчивой обработке деталей кармана.
Долевик – это всегда прямоугольная деталь неза- висимо от формы линии входа в карман,
выкроенная из тканого или нетканого прокладочного материала клеевого или неклеевого
в зависимости от формоустойчивости основного материала и технологии обработки
изделия в целом.
Размеры долевика должны быть больше размеров входа в карман на 2…3 см с каждой
стороны. Нить основы на долевике должна обязательно проходить параллельнего длинной
стороне. Длина долевика должна быть равна расстоянию от бокового среза до переднего
конца бокового кармана плюс 2 см, обычная ширина - 5 см.
Долевик фиксируют на изнаночной стороне основной детали перед тем,как
обрабатывать вход в карман: неклеевой долевик - ниточным способом,клеевой – клеевым
способом или просто подкладывают под строчки при соединении деталей кармана с
основной деталью. Середина долевика должна располагаться по линии входа в карман.
При заготовке деталей кармана обрабатывают подкладку кармана, которую
выкраивают из подкладочной ткани изделия или из фланели, бязи (для мужских пальто),
специальной карманной ткани или трикотажного полотна из капроновых нитей с
поверхностной плотностью 80…120 г/м2 (для мужских брюк).
Подзор – одна из
деталей, участвующих в оформлении входа в карман, -применяется в прорезных карманах
и в карманах в шве. Назначение подзоразаключается в придании красивого внешнего вида
видимой части подкладки кармана.
В зависимости от расположения кармана и формы линии входа в карман подзор может
быть прямоугольной деталью (например в кармане со строго горизонтальным или строго
вертикальным прямым по форме входом), нить основы на подзоре должна обязательно
совпадать с нитью основы основной детали, если по техническому описанию на модель не
предусмотрен другой вариант. Подзор выкраивают из основной или подкладочной ткани.
В процессе монтажа прорезных карманов выполняют операцию «разрезание входа в
карман» (рис. 4). Эту операцию осуществляют по общим правилам, независимо от вида
кармана, после притачивания деталей, оформляющих вход в карман. Операцию выполняют вручную ножницами № 5 или № 6 последовательно с другими операциями при
обработке кармана с применением универсального оборудования.
Разрезание входа в карман начинают посередине входа в карман между строчками в
обе стороны параллельно строчкам и, не доходя до их концов 8…10 мм, надрезают пакет
основной детали по направлению к концам строчек под углом. Ручную операцию
осуществляют с изнаночной стороны основной детали,расположив ее в левой руке на
весу, нащупав пальцами и отогнув припуски деталей кармана. . Это очень важный момент
в обработке входа в карман, так как если не дорезать основную деталь в концах входа, в
обработке появится дефект «складки в концах кармана», при несоблюдении технических
условий к появлению еще одного дефекта – удлинению концевых наклонных разрезов за
концы строчек, что приводит к появлению дыр. Этот дефект неустраним, и деталь будет
испорчена окончательно.
КАРМАН В РАМКУ
Карман в рамку может быть обработан разными способами в зависимости от
пошивочных свойств материала (толщины, эластичности, осыпаемости). Наиболее
предпочтителен с точки зрения обеспечения минимальной трудоемкости обработки и
минимального набора материалов способ, представленный на рис. 1. Обрабатывают
карман по этому способу с помощью универсального оборудования. Выбор швейной
машины должен быть осуществлен с учетом свойств материала изделия: толщины,
эластичности,
деформируемости
строчкой.
Обработку
осуществляют
в
последовательности, указанной в табл. 3.
Верхняя обтачка может быть сформирована из подкладки кармана:
- при заутюживании с лицевой стороны по надсечкам, если материал имеет разное
качество лицевой и изнаночной сторон;
- при заутюживании с изнаночной стороны по надсечкам, если материал двухсторонний –
нет отличий в качестве поверхности ткани с лицевой и изнаночной сторон.
Спецификация деталей:
1 – основная деталь;
2 – обтачки;
3- подзор кармана;
4 –долевик кармана;
5 – подкладка кармана.
Рис.6
Таблица 3
Технологическая последовательность обработки кармана в рамку
Наименование изделия: платье женское
Материалы: плательно-костюмная ткань, ткано-трикотажная прокладочная
ткань с клеевым покрытием
Номер и содержание неделимой операции
Оборудование,инструменты,
приспособления
1
ПОДГОТОВКА ПОЛОЧКИ К ОБРАБОТКЕ КАРМАНА
1. Нанесение места расположения кармана с лицевой
стороны
ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ КАРМАНА
2. Обметывание среза обтачки цельнокроеной с
подкладкой относительно подкладки осуществляется по
надсечкам
3. Заутюживание подкладки кармана по надсечкам. В
результате операции формируют обтачки кармана
МОНТАЖ КАРМАНА
4 Притачивание обтачек, сформированных из подкладки
кармана, к основной детали в соответствии с разметкой
ножницы № 8для разрезания входа в карман. Каждую
обтачку укладывают заутюженным срезом на лицевую
сторону основной детали, совмещая сгиб с линией
разметки входа в карман, и притачивают с закрепками,
соблюдая линии поперечной разметки,
на расстоянии от сгиба, равном ширине каждой обтачки в
готовом виде. Расстояние между строчками притачивания
обтачек обязательно должно быть ширине рамок в готовом
виде и определяется техническим описанием модели
изделия
2
Лекало, мел
Текстима 8515,
ножницы № 8
Протомет
LW 72/7+LY-196
Текстима 8332,
5. Проверка качества притачивания деталей кармана с
изнаночной и с лицевой сторон
6. Разрезание входа в карман
7. Вывертывание кармана и припусков швов на
изнаночную сторону, выправление входа в карман
Визуально
8. Настрачивание припусков шва притачивания верхней
обтачки к основной детали на верхнюю часть подкладки
кармана на расстоянии 0,5…1 мм от строчки притачивания
обтачки.
9. Закрепление концов кармана с внутренней стороны
тройной обратной строчкой
10. Стачивание подкладки кармана с одновременным или
последующим обметыванием
Текстима 8332, ножницы №
8
11. Закрепление концов обметочной строчки
12. Приутюживание кармана в готовом виде
ножницы № 8
Протомет
LW 72/7+LY-196
Ножницы Робусо 250/С
Вручную
Текстима 8332,
Текстима 8515 GOLD,
ножницы
Практическое занятие 7 (6 часов)
Тема: Обработка клапана различной конструкции
Цель: Изучение последовательности изготовления и освоение приемов обработки
клапанов различной формы.
Задание:
1. Самостоятельно изучить лекции и дополнительную литературу по теме занятия.
2. Подготовить отчет о выполнении работы.
3. Подготовить ответы на контрольные вопросы.
Содержание работы:
1. По образцам изучить обработку клапанов одежды.
2. Установить технологическую последовательность заданных узлов пользуясь
инструкционно-технологической картой.
3. Определить вид работ (Р, У, М).
4. Определить вид применяемого оборудования, инструментов и
приспособлений.
Содержание отчета:
1) Анализ результатов работы. Формулировка выводов.
2) Инструкционная карта в форме таблицы. При оформлении таблицы должны найти
отражение следующие вопросы:
содержание операции;
вид работ;
вид применяемого оборудования, инструментов и приспособлений;
технические условия на выполнение работ;
графическое изображение обработки узла
3) Образцы клапанов унифицированной формы выполненных в материале.
Контрольные вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
Детали кроя, размеры деталей, направление нити основы, применяемые материалы.
Последовательность обработки клапана с отделочной строчкой.
Виды дефектов, возникающие при обработке, причины, способы устранения.
Способы предупреждения дефектов.
Приемы пооперационного самоконтроля.
Пояснение к работе
Клапаны. Клапаны являются составной частью как прорезных, так и накладных
карманов. Иногда же клапаны в изделиях применяют и без карманов (в качестве отделки).
Клапаны могут быть с прокладками из нетканого материала (флизелина),
коленкора, бязи или ткани с односторонними клеевым покрытием. Прокладку из ткани с
односторонним клеевым покрытием накладывают на изнанку клапана из основной ткани
клеевым покрытием вниз так, чтобы срезы прокладки отстояли от срезов клапана на 0,6 –
0,8 см и не попадали в швы обтачивания, и прикрепляют с помощью утюга или на прессе.
Клапан и подкладку клапана складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая
срезы, и сметывают прямыми стежками на расстоянии 0,3 – 0,4 см от срезов,
припосаживая основную ткань на углах и закруглениях. Длина стежков 0,5 – 1 см.
Величина посадки зависит от структуры ткани и составляет с каждой стороны примерно
1,5 мм для тонких тканей, 2 мм для тканей средней толщины и 2,5 – 3 мм для толстых
тканей. Посадку по срезу сутюживают. В массовом производстве клапаны обтачивают без
предварительного сметывания на стачивающей машине с направляющей линейкой со
стороны подкладки. Ширина шва обтачивания 0,5 см.
При применении в качестве прокладок неклеевых материалов клапаны обтачивают
с прокладками.
Нитки сметывания удаляют. Шов подрезают до ширины, равной 0,3 см, а на
уголках – до 0,1 – 0,2 см. затем клапаны вывертывают на лицевую сторону, края и углы
выправляют и выметывают со стороны подкладки на расстоянии 0,5 см от края ручными
сметочными стежками длиной 0,6 – 0,8 см (для гладких тканей косыми, а для тканей с
рисунком прямыми). Выметать
клапан можно и на специальной машине. При
выметывании образуют кант из детали верха шириной 0,1 – 0,2 см.
Если на клапане предусмотрена широкая отделочная строчка (шире 1 см), то во
избежание перекоса ткани клапан выметывают второй строчкой на расстоянии, равном
ширине отделочной строчки плюс 0,2 см. после взметывания клапан приутюживают со
стороны подкладки через проутюжильник, выправляя неровности в уголках и по краям, и
прокладывают отделочную строчку. Нитки выметывания удаляют, клапан приутюживают
вторичную утюгом или на прессе.
Края клапана можно обработать также вспушкой. В этом случае их после
выметывания вспушивают, а затем приутюживают.
В массовом производстве клапаны карманов унифицированы по формам и
размерам. Обтачивание клапанов подкладкой выполняют на полуавтомате (ширина шва
0,5 см) по заданному контуру с одновременным подрезанием шва. Клапаны вывертывают
на лицевую сторону, вправляя углы, и приутюживают с помощью шаблона на прессе.
Затем прокладывают отделочную строчку.
На клапанах со стороны подкладки намечают линию притачивания, определяющую
ширину клапана в готовом виде.
Рис. 7
Рис. 8
Практическое занятие 8 (6 часов)
Тема: Обработка кармана с листочкой с втачными концами.
Цель: Изучение последовательности изготовления и освоение приемов обработки
прорезных карманов с листочкой по унифицированной технологии.
Задание:
1. Самостоятельно изучить теоретический лекционный материал и дополнительную
литературу по теме занятия.
2. Выполнить образец кармана в «рамку», пользуясь инструкционно-технологической
картой обработки кармана и образцами поузловой обработки кармана.
3. Подготовить ответы на контрольные вопросы.
Содержание работы:
5.
6.
7.
8.
По образцам изучить обработку прорезных карманов в рамку.
Установить технологическую последовательность узла.
Выкроить детали для обработки кармана.
Обработать карман на образце размером 25*22 см, длина входа в карман 16 см.
Содержание отчета:
1) Анализ результатов работы. Формулировка выводов.
2) Инструкционная карта в форме таблицы. При оформлении таблицы должны найти
отражение следующие вопросы:
o содержание операции;
o вид работ;
o вид применяемого оборудования, инструментов и приспособлений;
o технические условия на выполнение работ;
графическое изображение обработки узла (см. рис.1)
3) Образец кармана, выполненный в материале.
o
Контрольные вопросы:
7. Виды прорезных карманов, область применения.
8. Детали кроя, размера деталей, направление нити основы.
9. Технологическая последовательность обработки прорезного кармана в рамку.
10. Дефекты, влияющие на качество обработка и внешний вид узла.
11. Способы предупреждения дефектов.
12. Приемы пооперационного самоконтроля.
Пояснение к работе
Таблица 1
Технологическая последовательность обработки кармана с листочкой
Наименование изделия: куртка мужская облегченная
Материалы: хлопчатобумажная ткань
Наименование узла: боковой карман полочки
Номер и содержание неделимой операции
1. Нанесение места расположения кармана с лицевой стороны
2. Наметывание долевика с изнаночной стороны полочки, совмещая
центр разметки кармана с центром долевика
3. Заутюживание листочки
4. Нанесение на листочке линии притачивания к полочке (ширины
листочки в готовом виде)
5. Притачивание листочки к полочке. Уложить листочку
верхней частью на лицевую сторону полочки верхним
сгибом к ее нижним срезам, уравнять линию на листочке с
нижней линией на полочке, проверить симметричность листочки
относительно концов линий на полочке, притачать листочку с
закрепками точно по линии, нанесенной на листочке
6. Притачивание подзора кармана к полочке. Уложить подзор на
полочку лицом к лицу выше верхней линии входа в карман,
разместив его срез в сторону входа в карман за верхнюю линию
входа на 1,0 см. Строчку проложить точно по верхней линии входа в
карман с закрепками в концах входа
7. Проверка качества притачивания деталей кармана к полочке.
Строчки должны быть строго параллельны друг другу, расстояние
между ними должно быть равно ширине листочки в готовом виде,
концы строчек притачивания листочки и подзора кармана должны
заканчиваться на одном уровне
8. Разрезание входа в карман, рассечение уголков
9. Вывертывание подзора кармана и концов листочки
на изнаночную сторону, выправление кармана (рассеченные уголки
полочки должны быть направлены вне входа в карман)
10. Выметывание швов притачивания листочки и подзора строчкой
прямого стежка. Заметывание входа в карман (край листочки
Оборудование,
инструменты,
приспособления
Лекало, мел
Игла, наперсток
СУ +УТП-2,0 ЭП
Линейка, мел
31-32+100 кл.
АО «Орша»
31-32+100 кл. АО
«Орша»
Сантиметровая
лента
Ножницы № 6
Вручную
Игла, наперсток
укладывается встык к шву притачивания подзора)
11.Притачивание среза подкладки к подзору швом шириной 10 мм.
Детали складывают лицом к лицу, уравнивают срезы
12. Притачивание подкладке к листочке. Строчку выполняют на
расстоянии 10 мм от срезов, складывая детали лицом к лицу,
уравнивая срезы листочки и подкладки
13. Закрепление концов входа в карман с изнаночной стороны
тройной обратной строчкой и одновременно стачивание подкладки
кармана
14. Обметывание срезов подкладки кармана и одновременно
припусков шва притачивания нижней части подкладки кармана к
полочке
15. Чистка и приутюживание кармана в готовом виде
31-32+100 кл. АО
«Орша»
31-32+100 кл. АО
«Орша»
31-32+100 кл. АО
«Орша»
51-284 кл ЗАО
«Агат»
СУ +УТП-2,0 ЭП
Нижегородский
з-д «Легмаш»
Рис. 9
Практическое занятие 9 (6 часов)
Тема: Обработка кокеток различными способами
Цель: Изучение последовательности изготовления и освоение приемов обработки
кокеток.
Задание:
1. Самостоятельно изучить лекции и дополнительную литературу по теме занятия.
2. Подготовить отчет о выполнении работы.
3. Подготовить ответы на контрольные вопросы.
Содержание работы:
1. По образцам изучить обработку притачной, настрочной, накладной кокеток и
способы соединения их с основными деталями.
2. Установить технологическую последовательность обработки заданных узлов.
3. Выполнить образцы кокеток в материале.
Содержание отчета:
1) Анализ результатов работы. Формулировка выводов.
2) Инструкционная карта в форме таблицы. При оформлении таблицы должны найти
отражение следующие вопросы:
содержание операции;
вид работ;
вид применяемого оборудования, инструментов и приспособлений;
технические условия на выполнение работ;
графическое изображение обработки узла.
3) Образцы узлов кокеток, обработанных стачными и накладными швами, выполненных в
материале.
Контрольные вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
Назначение кокеток.
Виды кокеток по способу обработки.
Перечислите способы оформления среза кокетки.
Технология обработки накладных кокеток.
Виды дефектов, способы устранения.
Пояснение к работе
Основные детали изделия (перед, спинка, полотнища юбки) иногда делают с
кокетками. Кокетка является одной из конструктивных линий в изделии. Кокетки бывают
различных форм: прямые, овальные и фигурные.
По способу соединения кокетки могут быть притачными и накладными. Нижний
край кокетки может быть притачным и отлетным, а также отделан кантом, оборкой,
воланом, кружевом и т. п.
Обработка притачных кокеток с прямым и овальным нижними краями. На
основной детали в зависимости от модели может быть образована сборка или складка.
Сборку на детали образуют обычным способом и распределяют равномерно по всему
краю или на отдельных участках в зависимости от модели. Складки в индивидуальном
производстве закладывают согласно закладывают одновременно с притачиванием
кокетки.
Обработка накладных кокеток с прямыми краями. На кокетке намечают линию
подгиба, а на основной детали – линию края намечают линию кокетки. Срез кокетки
перегибают в сторону изнанки по намеченной линии, в изделиях из шерстяных шелковых
тканей его заметывают прямыми стежками длиной 1 – 1,5 см и приутюживают, а в
изделиях из тканей, на которых следы ниток заметывания трудно удалить, заутюживают
без предварительного заметывания. Кокетку накладывают на основную деталь, совмещая
подогнутый край кокетки с намеченной линией на основной детали. Настрачивают на
расстоянии, предусмотренном моделью. Шов соединения кокетки с основной деталью
обметывают. Нижний край кокетки приутюживают.
Обработка фигурной кокетки. Для обработки кокетки, имеющей сложные
фигурные края, выкраивают обтачку по форме кокетки длиной, равной длине
обрабатываемого края, а шириной 3 – 5. Внутренний срез обтачки обметывают на
специальной машине. Обтачку накладывают на лицевую сторону обрабатываемой детали
лицевой стороной в низ, уравнивая срезы, и обтачивают со стороны обтачки ширина шва
0,5 см. Обтачку отгибают на изнанку обрабатываемой детали, шов выправляют.
Выметывают образуя кант в сторону обтачки шириной 0,1 – 0,2 см, и приутюживают.
Кокетку накладывают на основную деталь, совмещая обработанный край с намеченной
линией на основной детали, и настрачивают отделочной строчкой
предусмотренном моделью.
на расстоянии,
Рис.10
Практическое занятие 11
Тема: Обработка застежек, доходящих до низа.
Цель: Изучение последовательности изготовления и освоение приемов обработки и
сборки бортов.
Задание:
1. Самостоятельно изучить лекции и дополнительную литературу по теме занятия.
2. Подготовить отчет о выполнении работы.
3. Подготовить ответы на контрольные вопросы.
Содержание работы:
1. По образцам изучить обработку бортов с отделочной строчкой и строчкой в
«чистый край».
2. Установить технологическую последовательность обработки заданных
узлов.
3. Определить вид применяемого оборудования, инструментов и
приспособлений.
Содержание отчета:
1) Анализ результатов работы. Формулировка выводов.
2) Инструкционная карта в форме таблицы. При оформлении таблицы должны найти
отражение следующие вопросы:
содержание операции;
вид работ;
вид применяемого оборудования, инструментов и приспособлений;
технические условия на выполнение работ;
графическое изображение обработки узла.
3) Образцы узлов борта, обработанного подбортами с прокладкой, цельнокроеными и
настрочными планками, застежки обтачками с образованием канта, втачными планками,
выполненных в материале.
Контрольные вопросы:
Виды застежек, их характеристика.
От чего зависит выбор застежки?
Технологическая последовательность обработки бортов с отделочной строчкой.
Технологическая последовательность обработки застежки с цельнокроеными
подбортами.
5. Технологическая последовательность обработки бортов с отворотами лацканов..
6. Особенности обработки бортов в «чистый край».
7. Виды дефектов, способы устранения.
1.
2.
3.
4.
Пояснение к работе
Обработка бортов подбортами, цельновыкроенными с полочками.
В этом случае на полочке должны быть нанесены линии середины переда и края борта
или надсечки по срезам, заменяющие их. Внутренние срезы подбортов, цельнокроеных с
полочками, обрабатывают так же, как срезы подбортов, выкроенных отдельно. После
обработки обтачных петель, если они запроектированы моделью, подборта отгибают на
лицевую сторону по намеченной линии края и нижние края бортов в изделиях с застежкой
до низа. Швы в углах подрезают, борта вывертывают на лицевую сторону. Швы в углах
подрезают, борта вывертывают на лицевую сторону, швы выправляют и приутюживают.
Внутренние края подбортов прикрепляют так же, как указано вышек. При наличии
обтачных петель на правой полчке подборт по петлями прорезают в концах углами, срезы
подборта подгибают внутрь и подшивают потайными стежками.
Обработка бортов отрезными подбортами. При обработке бортов отрезными
подбортами, подборта могут быть выкроены с надставками: в платьях с застежкой до
линии талии и в блузках – одна надставка, в платьях с застежкой до низа, халатах и
платьях – пальто – не более двух. Надставку накладывают на лицевую сторону подборта
лицевой стороной вниз и притачивают со стороны надставки, уравнивая срезы. Ширина
шва 0,7 см. Шов расправляют, а в изделиях из шерстяных и шелковых тканей
разутюживают. Шов притачивания надставки может проходить в поперечном или косом
направлении. Величина скоса не должна превышать 1/3 ширины подборта. Длина
надставки должна быть не менее 6 см. расстояние от швов до петель должно быть не
менее 2 см. Если изделие выкроено из прозрачной ткани, правый подборт должен быть
цельным (без надставок).
Внутренние срезы подбортов обрабатывают на специальной (обметочной) или на
стачивающей машине.
В изделиях из шелковых тканей средней осыпаемости (крепдешин) внутренние
срезы подбортов обметывают. Если подборта имеют прокладку, обметывание выполняют
вместе с прокладкой. Ширина шва обметывания должна быть не менее 4 мм, частота
строчи – три – три с половиной стежка на 10 мм строчки.
В изделиях из легкосыпающихся тканей внутренние срезы подбортов
рекомендуется обметывать с последующим их застрачиванием шов вподгибку с открытым
срезом, б) или обрабатывать без обметывания швом подгибку с закрытым срезом.
Внутренние срезы подбортов в изделиях из хлопчатобумажных тканей, кроме
указанных выше, обрабатывают швом вподгибку с открытым срезом в).
При изготовлении по индивидуальным заказам подборт наметывают с посадкой в
угле уступа, на участке отворота (в изделиях с отворотами), на участке петель, а по низу
жакетов и платьев – пальто – с посадкой полочки. В изделиях из шерстяных тканей
посадку по краю сутюживают так, чтобы утюг не заходил на строчку наметывания
подборта. В массовом производстве обтачивание бортов
производят без
предварительного наметывания подбортов.
Подборт накладывают на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз,
скалывают булавками и обтачивают с помощью направляющей линейки или специальной
лапки с направителем. Обтачивание выполняют со стороны полочки от низа до надсечки
вверх, определяющей конец втачивания воротника.
Швы в верхних борта подрезают, а в изделиях из тканей, легко поддающихся
осыпанию, обметывают на специальной машине.
Припуск на шов обтачивания борта настрачивают: на участке застежки – на
подборт, на участке отворотов – на борт полочки.
Строчку располагают на расстоянии 0,2 – 0,5 см от шва обтачивания борта.
В зависимости от модели нижние концы подбортов в блузках, платьях – халатах,
куртках могут быть не обтачными, и обработаны одновременно с подшиванием низа
изделия. Швы в углах подрезают оставляя 0,2 – 0,5 см.
Борта вывертывают на лицевую сторону, швы выправляют и выметывают на
специальной машине или ручными стежками. Выметывание на участке отворотов
выполняют со стороны полочек, образуя кант из подборта, а далее борта выметывают со
стороны подборта, образуя кант из полочек. Ширина канта 0,1 – 0,2 см. в изделиях с
застежкой до верха кант по всему борту образуют со стороны полочки, а влажно –
тепловую обработку выполняют со стороны подборта.
Рис. 11
Практическое занятие 12 (6 часов)
Тема: Обработка застежки втачными планками.
Цель: Изучение последовательности изготовления и освоение приемов обработки
застежек планками.
Задание:
1. Самостоятельно изучить лекции и дополнительную литературу по теме занятия.
2. Подготовить отчет о выполнении работы.
3. Подготовить ответы на контрольные вопросы.
Содержание работы:
1. По образцам изучить обработку различных видов застежек, обработанных
планками.
2. Установить технологическую последовательность обработки застежки
притачной, настрочной, отлетной планками.
3. Установить технологическую последовательность обработки застежки
втачными планками.
4. Определить вид применяемого оборудования, инструментов и
приспособлений.
Содержание отчета:
1) Анализ результатов работы. Формулировка выводов.
2) Инструкционная карта в форме таблицы. При оформлении таблицы должны найти
отражение следующие вопросы:
содержание операции;
вид работ; вид применяемого оборудования, инструментов и приспособлений;
технические условия на выполнение работ;
графическое изображение обработки узла.
3) Образцы узлов застежки, выполненных в материале.
Контрольные вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Виды застежек с планками , их характеристика.
Последовательность обработки застежки притачной планкой.
Приемы обработки настрочнай планки.
Технологическая последовательность обработки отлетной планки.
Технологическая последовательность обработки застежки втачными планками.
Виды дефектов, способы устранения.
Пояснение к работе
Обработка бортов настрочными планками. (Рис. 1) Эту застежку следует
обрабатывать по окончательного уточнения длины полочки (изделия). На полочке и на
планке намечают линию подгиба низа. Внутренний край планки в изделиях из шерстяных,
шелковых и синтетических тканей перегибают в сторону изнанки на 0,5 – 0,7 или более в
зависимости от ширины отделочной строчки настрачивания и заутюживают. Так, при
ширине отделочной строчки 0,5 см величина подгиба должна быть равна 1 см для
недосыпающихся и 1,2 см – для легкосыпающихся тканей. Подготовленную планку
накладывают нижним концом на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз б),
совмещая намеченные линии подгиба низа, и притачивают планку по намеченной линии.
При этом в изделиях из хлопчатобумажных тканей внутренний край планки перегибают в
сторону изнанки на 0,5 – 0,7 см или более в зависимости от ширины строчки
настрачивания. Припуск на подгиб низа полочки перегибают также в сторону изнанки по
намеченной линии, срез подгибают внутрь на 0,5 – 0,7 см и застрачивают по всему низу
или только на участке планки на стачивающей машине или подшивают на специальной
машине.
Планку отгибают на изнанку полочки лицевой стороной вниз, складывают,
уравнивая обрезные края, располагая шов притачивания планки по низу на сгибе, и
обтачивают борт и уступ борта до надсечки, определяющей конец шва втачивания
воротника. Ширина шва 0,5 – 0,7 см в). Швы в углах подрезают, планку вывертывают на
лицевую сторону, шов выправляют, образуя кант из планки в строну изнанки полочки, а в
изделиях из шерстяных и шелковых тканей приутюживают. Внутренний край планки в
индивидуальном производстве наметывают, а массовом производстве настрачивают без
предварительного наметывания на расстоянии, предусмотренном моделью. Планку в
готовом виде приутюживают.
Обработка застежки втачными планками. (Рис. 2) Для обработки застежки втачными
планками а) на лицевой стороне переда намечают линии: середины переда – разреза,
поперечную линию, определяющую размер застежки, и две вспомогательные линии
влево и вправо от средней, намеченной на расстоянии, равном удвоенной ширине планки.
Необработанные стороны планки и концы вывертывают наизнанку, правую планку
накладывают на левую, выправляют швы притачивания планок. Затем основную деталь
отгибают на уровне концов застежки, подтягивают концы планок, угол в конце разреза
расправляют и закрепляют застежку по основанию угла двойной обратной строчкой е).
Швы притачивания планок и нижние концы обметывают на специальной машине.
Застежку в готовом виде приутюживают.
Рис. 12
Рис. 13
Практическое занятие 13 (6 часов)
Тема: Обработка воротника мужской сорочки
Цель: Изучение последовательности изготовления и освоение приемов обработки
воротника с отрезной стойкой.
Задание:
1. Самостоятельно изучить лекции и дополнительную литературу по теме занятия.
2. Подготовить отчет о выполнении работы.
3. Подготовить ответы на контрольные вопросы.
Содержание работы:
1. По образцам изучить обработку воротника, соединения отлета воротника со
стойкой , соединение воротника с горловиной.
2. Установить технологическую последовательность заданных узлов.
3. Определить вид работ.
4. Определить вид применяемого оборудования, инструментов и приспособлений.
Содержание отчета:
1) Анализ результатов работы. Формулировка выводов.
2) Инструкционная карта в форме таблицы. При оформлении таблицы должны найти
отражение следующие вопросы:
содержание операции;
вид работ;
вид применяемого оборудования, инструментов и приспособлений;
технические условия на выполнение работ;
графическое изображение обработки узла.
3) Образцы узла воротника с отрезной стойкой, выполненный в материале.
Контрольные вопросы:
1. Виды воротников, их характеристика.
2. Технологическая последовательность обработки стояче-отложного воротника с
отрезной стойкой.
3. Технологическая последовательность обработки одинарного воротника.
4. Технологическая последовательность обработки обтачного воротника с отделкой
кружевом.
5. Технологическая последовательность обработки обтачного воротника с отделкой
кантом.
6. Последовательность соединения воротника с горловиной изделия.
7. Виды дефектов, способы устранения.
Пояснение к работе
Воротники. Воротники в платьях и блузках по внешнему виду делятся на
вертикально расположение (стоячие), совпадающие с поверхностью изделия
(плосколежащие), отложные, состоящие из стойки и отлета, и разнообразные производные
от них воротники «фантазии». По способу соединения с горловиной воротники различают
втачные и цельнокроеные. Они могут предназначаться для изделий с застежкой доверху
или лацканов.
Наиболее распространенными являются отложные воротники без стойки и с
цельнокроеной стойкой, воротники – стойки, а также плосколежащие воротники.
Воротники шалью могут быть в изделиях с застежкой доверху или с отворотами и
фигурными вырезами, имитирующими воротники пиджачного типа.
Обработка цельного воротника. Воротник перегибают вдоль посередине
складывают лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы, и обтачивают концы . Ширина
шва 0,5 – 0,7 см.
Если верхний воротник выкроен отдельно от нижнего, его складывают с нижним
воротником лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и обтачивают по концам и
отлету с посадкой верхнего воротника на углах и закруглениях. Ширина шва 0,5 – 0,7 см.
срезы швов в углах подрезают, оставляя припуск 0,2 – 0,3 см. в воротниках с фигурными
краями на вогнутых участках срезы швов надсекают так, чтобы надсечка не доходила до
строчки на 0,1 – 0,2 см; воротник вывертывают на лицевую сторону, углы и швы
выправляют и приутюживают со стороны нижнего воротника, образуя кант из верхнего
воротника шиной 0,1 – 0,2 см.
В некоторых случаях воротники с фигурными краями выметывают вручную или на
специальной машине со стороны нижнего воротника на расстоянии 0,5 см от края, образуя
кант из верхнего воротника.
В воротниках с прокладкой из ткани с односторонним клеевым покрытием
прокладку накладывают клеевым покрытием на изнанку нижнего воротника так, чтобы
края прокладки отстояли от краев нижнего воротника на 0,5 – 0,7 см, и приклеивают
утюгом или прессе.
Обработка съемного отделочного воротника. В съемных отделочных воротниках
верхний воротник может быть выкроен цельнокроеным с нижним или отдельно от
нижнего воротника.
Если отделочный воротник цельный, его перегибают вдоль посередине лицевой
стороной внутрь, уравнивая срезы, и обтачивают концы воротника и стойку, оставляя по
срезу стойки необтачнным отверстие длиной 2,5 – 3 см для вывертывания.
Если верхний воротник выкроен отдельно от нижнего, его складывают с нижним
лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и обтачивают со всех сторон, оставляя по
срезу стойки отверстие для вывертывания. Срезы швов в углах подрезают, оставляя
припуск 0,2 – 0,3 см. Через оставленное отверстие воротник вывертывают на лицевую
сторону, углы и швы выправляют и приутюживают со стороны нижнего воротника,
образуя кант из верхнего воротника. Оставленное по краю стойки отверстие для
вывертывания застрачивают на машине или подшивают вручную потайными стежками.
Срез стойки можно не обтачивать, а обметывать на специальной машине или
окантовывать, в зависимости от осыпаемости ткани.
Обработка одинарного воротника. Срезы одинарных воротников по концам и
отлету могут быть обработаны в зависимости от модели следующими способами: швом
вподгибку с закрытым срезом, плоской ткани окантовочным швом с двумя закрытыми
срезами и кружевом на специальной машине. Обработку швом вподгибку выполняют с
помощью специального приспособления.
Соединение воротника с горловиной. (Рис.2) В изделиях из шелковых и
легкоосыпающихся тканей, в мужских сорочках перед соединением воротника с
горловиной борта должны быть полностью обработаны. Воротник складывают с
изделием, совмещая лицевую сторону нижнего воротника с лицевой изделия и уравнивая
срезы, и втачивают нижний воротник от уступа со стороны нижнего воротника. Ширина
шва 0,7 – 1 см. Затем в конец воротника вкладывают уступ борта, а верхний воротник
складывают с подбортом лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы воротника со
швом горловины, и притачивают верхний воротник к шву втачивания нижнего воротника
от конца до плечевого шва или внутреннего края подборта после притачивания и
вывертывания одного конца воротника притачивают и вывертывают другой конец. Срез
стойки верхнего воротника подгибают внутрь на 0,5 – 0,7 см и настрачивают на
расстоянии 0,1 см от подогнутого края или подшивают вручную потайными стежками так,
чтобы подогнутый край верхнего воротника закрывал строчку втачивания нижнего
воротника. При этом строчка с лицевой стороны изделия должна проходить по основной
детали ниже шва втачивания нижнего воротника примерно на 0,1 см. воротник в готовом
виде приутюживают.
Рис. 14
Рис. 15
Практическое занятие 14 (6 часов)
Тема: Обработка застежки брюк, юбок
Цель: Изучение последовательности изготовления и освоение приемов обработки
застежки брюк и юбок.
Задание:
1. Самостоятельно изучить лекции и дополнительную литературу по теме занятия.
2. Подготовить отчет о выполнении работы.
3. Подготовить ответы на контрольные вопросы.
Содержание работы:
1. По образцам изучить обработку застежки брюк и юбок с тесьмой-молния.
2. Установить технологическую последовательность заданного узла.
3. Определить вид работ.
4. Определить вид применяемого оборудования, инструментов и приспособлений.
Содержание отчета:
1) Анализ результатов работы. Формулировка выводов.
2) Инструкционная карта в форме таблицы. При оформлении таблицы должны найти
отражение следующие вопросы:
содержание операции;
вид работ;
вид применяемого оборудования, инструментов и приспособлений;
технические условия на выполнение работ;
графическое изображение обработки узла.
3) Образец узла застежки брюк с тесьмой-молния обработанной в переднем шве,
выполненного в материале.
Контрольные вопросы:
1. Технологическая последовательность обработки застежки мужских брюк в
переднем шве с тесьмой-молния.
2. Технологическая последовательность обработки застежки юбки в левом боковом
шве.
3. Технологическая последовательность обработки застежки женских брюк в
переднем шве с тесьмой-молния.
4. Виды дефектов, способы устранения.
Пояснение к работе
Обработка застежки «молния» с цельновыкроенным откоском в брюках и юбках.
Застежка с тесьмой-молнией обрабатываться в переднем шве брюк до соединения
половинок брюк. Застежка может иметь отрезной гульфик и откосок или цельнокроеные
припуски на обработку по передним срезам половинок брюк. На лицевой стороне
припуска нижней детали откладывают 15-20 мм в сторону среза линии застежки в
готовом виде и намечают линию притачивания застежки «молния».
В мужских брюках с цельнокроеными деталями гульфика и откоска тесьму
настрачивают на левую переднюю половинку по намеченной линии застежки (Рис. 1,а),
К меловой линии прикладывают застежку «молния» лицевой стороной вниз и
притачивают ее швом шириной 5 мм (рис. 1, б).
Застежку «молния» отгибают вдоль строчки притачивания и фиксируют в таком
положении (рис. 1, в).
Совмещают заутюженный край верхней детали с линией застежки в готовом виде на
нижней детали и заметывают застежку вдоль ее края. С лицевой стороны на верхней
детали намечают линию отделочной строчки застежки (рис. 1, г).
Припуск нижней детали застежки отгибают и притачивают застежку «молния» только
к припуску верхней детали (рис. 1, д).
Отделочную строчку выполняют вдоль края застежки по линии, намеченной на (рис.
1, е) в два приема:
1. отогнув цельновыкроенный откосок, прокладывают отделочную строчку на
прямом участке до закругления;
2. прокладывают строчку на нижнем закругленном участке намеченной линии,
вернув откосок в первоначальное положение (рис. 1.21, ж).
а
б
в
г
д
е
Рис. 16
Обработка застежки с отрезным откоском для брюк. Детали кроя застежки (рис. 2, а)
Детали откоска складывают вдоль посередине, совмещая срезы, и приутюживают.
Открытые срезы откоска окантовывают или обметывают (рис. 2, б). Застежку «молния»
настрачивают на откосок, заканчивая строчку, не доходя 40 мм до конца застежки (рис. 2,
в).
Припуски застежки заутюживают на изнаночную сторону, стачивают шов, в котором
расположена застежка, до контрольного знака, определяющего конец застежки (рис. 2, г).
Срез цельновыкроенной обтачки правой стороны застежки обрабатывается в зависимости
от вида ткани.
Под заутюженный сгиб нижней детали подкладывают откосок с настроченной на него
застежкой «молния» так, чтобы звенья застежки располагались встык к заутюженному
краю нижней детали (рис. 2, д).
Совмещают края застежки в готовом виде, заметывают застежку вдоль края и
намечают линию отделочной строчки вдоль края застежки на верхней детали (рис. 2, е).
Настрачивают застежку «молния» на цельновыкроеную обтачку верхней детали (рис.
2, ж).
Прокладывают отделочную строчку по линии, намеченной (рис. 2, е) в один прием,
предварительно отогнув откосок так, чтобы он не попал под отделочную строчку.
Откосок соединяют с изделием в нижней части застежки закрепками, выполненными с
лицевой или изнаночной стороны изделия (рис. 2, з).
а
б
в
г
е
д
ж
з
Рис. 17
Обработка застежки с тесьмой-молнией с отрезными гульфиком и откоском.
Рис. 18
Рис. 19
Практическое занятие 15 (6 часов)
Тема: Обработка верхнего среза брюк, юбок
Цель: Изучение последовательности изготовления и освоение приемов обработки
верхнего среза брюк и юбки притачным поясом.
Задание:
1. Самостоятельно изучить лекции и дополнительную литературу по теме занятия.
2. Подготовить отчет о выполнении работы.
3. Подготовить ответы на контрольные вопросы.
Содержание работы:
1. По образцам изучить обработку верхнего среза юбки и застежку юбки на
крючки и петли.
2. Установить технологическую последовательность заданных узлов.
3. Определить вид работ.
4. Определить вид применяемого оборудования, инструментов и
приспособлений.
Содержание отчета:
1) Анализ результатов работы. Формулировка выводов.
2) Инструкционная карта в форме таблицы. При оформлении таблицы должны найти
отражение следующие вопросы:
содержание операции;
вид работ;
вид применяемого оборудования, инструментов и приспособлений;
технические условия на выполнение работ;
графическое изображение обработки узла.
3) Образцы узлов верхнего края брюк, обработанные поясом с корсажной лентой и юбки
с притачным поясом, выполненных в материале.
Контрольные вопросы:
Обработка пояса и соединение его с изделием.
Обработка верхнего среза юбки поясом и соединение с изделием.
Обработка верхнего среза юбки корсажной лентой .
Технологическая последовательность обработки верхнего среза юбки обтачкой
выкроенной по форме среза.
5. Виды дефектов, возникающие при обработке, причины, способы устранения.
6. Способы предупреждения дефектов.
7. Приемы пооперационного самоконтроля.
1.
2.
3.
4.
Пояснение к работе
Обработка верхнего среза брюк поясом с корсажной лентой.
Верхний срез брюк обрабатывают притачным поясом до соединения обтачки
застежки с нижней ее частью. Притачивают обтачку к нижней части застежки, оставляя
необработанной ее внутренний срез. Окантовывают боковой срез корсажной ленты,
расположенной со стороны верхнего края застежки. Корсажную ленту притачивают к
поясу и обтачке застежки со стороны подпояса так, чтобы она выходила за верхний срез
пояса на 7-10 мм. Окантовывают боковой срез корсажной ленты, одновременно
окантовывая внутренний срез обтачки.
Рис. 20
Обработка верхнего среза поясного изделия обтачкой
Обтачку для обработки верхнего среза поясного изделия выкраивают в соответствии
с верхним срезом шириной 40-50 мм. Обтачку дублируют клеевой прокладкой,
внутренний срез обметывают или окантовывают косой бейкой из подкладочной ткани.
Верхний срез поясного изделия дублируют клеевой прокладкой шириной 30-40 мм.
Боковые швы стачивают, оставляя не стачанными припуски на обработку застежки в шве
расположения молнии. Швы стачивания разутюживают (рис.2, а).
Потайную застежку «молния» накладывают под припуски на обработку застежки,
совмещая верхний срез застежки «молния» с верхним срезом юбки и располагая звенья
«молнии» на расстоянии 5-7 мм от верхнего среза изделия. «Молнию» притачивают,
отгибая ее звенья и прокладывая строчку в «канавку». Припуски на обработку шва
обметывают (рис.2, б).
Обрабатывают воздушную петлю из вытачного шнура.
К лицевой стороне застежки (со стороны задней детали) прикладывают обтачку
лицевой стороной к лицевой стороне основной детали. Уравнивают боковой и верхний
срезы обтачки и детали и притачивают обтачку по боковому срезу так, чтобы строчка
заходила на 1-2 мм на застежку (рис. 2, в).
Правую сторону застежки (переднюю деталь)
обрабатывают аналогично,
дополнительно вставляя петлю по середине обтачки и закрепляя ее закрепкой (рис. 2, г).
Обтачку притачивают по верхнему срезу поясного изделия швом шириной 5 мм
(рис. 2, д), вывертывают на изнаночную сторону и настрачивают припуск шва на обтачку
для образования канта.
К обтачке на уровне петли пришивают пуговицу для предотвращения расхождения
«молнии» при носке (рис. 2, е). Обтачку закрепляют потайными стежками к припускам на
обработку швов и приутюживают.
а
б
в
г
д
Рис. 21
е
Литература
1. Назарова А.И. и другие. Технология швейных изделий по индивидуальным
заказам. Учебник для вузов. М.: «Лёгкая индустрия», 1975. 440 с.
2. Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства: Учебное пособие для
СПТУ-2-е издание, испр. и док. М., Высшая школа, 1987. 287 с.
3. Труханова А.Т. Технология женской и детской лёгкой одежды: Учебник для
профессиональных учебных заведений. 2-е издание, стер. М.: Высшая школа.
Издательский центр «Академия», 2000. 416 с.
4. Труханова А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии лёгкой одежды:
Учебник для профессиональных учебных заведений. М.: Высшая школа.
Издательский центр «Академия», 2000. 176 с.
5. Труханова А.Т. Справочник молодого швейника. 3-е издание, перераб. и док. М.:
Высшая школа, 1985. 319 с.
6. Фефелова Л.Н. Если вы любите шить: Руководство по моделированию, раскрою и
технологии пошива женской одежды. Новосибирск: Издательство Новосибирского
университета, 1994. 312 с.
7. Швея, портной: Лабораторный практикум по технологии пошива одежды: Учебное
пособие для учащихся профессиональных лицеев, училищ и курсов комбинаторов.
Автор-составитель Л.М.Дашкевич.Ростов н/Д: Деникс, 2001. 352 с.
8. Лабораторный практикум по технологии швейных изделий. М.: «Легкая
индустрия», 1977.
