Методические указания: Технология швейных изделий

Министерство образования Российской федерации
Саратовский государственный технический университет
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
к конструкторской части дипломного проекта
для студентов специальности 260901.65
“Технология швейных изделий”.
Одобрено
редакционно-издательским советом
Саратовского государственного
технического университета
Энгельс 2008
Методические указания составлены на основе «Методических указаний к дипломному проектированию для студентов специальности
260901.65 очной и заочной форм обучения».
В методических указаниях даны общие требования к выполнению
конструкторской части дипломного проекта специальности 260901.65 и
методические рекомендации по выполнению всех ее разделов.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
к конструкторской части дипломного проекта
Составила Луцкова Людмила Валентиновна
Рецензент В.И.Бесшапошникова
Редактор Л.А.Скворцова
СОДЕРЖАНИЕ
Содержание типового дипломного проекта специальности
ТШИ на тему: «Разработка проекта швейного предприятия»…………………………………………………………….
2. Задачи и сроки выполнения конструкторской части дипломного проекта………………………………………………
3. Содержание и оформление пояснительной записки и графической части…………………………………………….
3.1. Типы фигур для проектирования одежды в дипломном
проекте…………………………………….................................
3.2. Масштабы…………………………………………………….
3.3. Форматы………………………………………………………
3.4. Линии…………………………………………………………
3.5. Символы используемые при конструировании одежды…..
3.6. Система обозначения конструктивных точек и отрезков….
3.6.1. Обозначение конструктивных линий и точек…………….
3.6.2. Обозначение конструктивных отрезков…………………...
3.7. Основные надписи……………………………………………
3.8. Спецификация деталей………………………………………
3.9. Регистрация чертежей………………………………………..
3.10.Складывание чертежей……………………………………….
4. Методические указания к выполнению разделов пояснительной записки………………………………………………...
4.1. Техническое задание на проектируемое изделие…………..
4.2. Разработка эскизов моделей…………………………………
4.3. Разработка конструкции проектируемого изделия………...
4.3.1. Выбор и обоснование методики конструирования……….
4.3.2. Размерная характеристика типовой фигуры………………
4.3.3. Расчеты и построение чертежа БК проектируемого изделия……………………………………………………………….
4.3.4. Разработка модельных особенностей……………………...
4.3.5. Спецификация деталей кроя………………………………..
Список рекомендуемой литературы……………………………...
Приложение
1.
4
5
6
6
7
7
9
15
17
17
18
18
20
20
21
23
23
25
27
27
28
29
29
30
34
1. СОДЕРЖАНИЕ ТИПОВОГО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ» НА
ТЕМУ: «РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ШВЕЙНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ»
Введение
1. Организационно-экономическая часть (бизнес-план)
2. Технологическая часть
2.1. Обоснование выбора моделей проектируемого изделия*
2.1.1. Разработка технического задания на проектируемое изделие
2.1.2. Разработка эскизов моделей
2.2. Обоснование выбора материалов для проектируемого изделия
2.2.1. Характеристика и свойства выбранных материалов пакета одежды
2.3. Разработка конструкции проектируемого изделия
2.3.1. Выбор и обоснование методики конструирования одежды
2.3.2. Размерная характеристика типовой фигуры
2.3.3. Расчеты и построение чертежа базовой конструкции проектируемого изделия
2.3.4. Разработка модельных особенностей
2.3.5. Спецификация деталей кроя
2.4. Разработка технологического процесса изготовления изделия
2.4.1. Направления совершенствования методов обработки изделий
2.4.2. Обоснование выбора проектируемых методов обработки изделий
2.4.3. Обоснование выбора оборудования и режимов обработки изделия
2.4.4. Разработка структуры технологического процесса изготовления изделий
2.5. Предварительный расчёт проектируемого (реконструируемого)
предприятия
2.6. Проектирование швейных цехов
2.6.1. Обоснование организационной формы потока и расчёт условий проектирования
2.6.2. Разработка организационно-технологической схемы потока
2.6.3. Анализ организационно-технологического построения потока
2.6.4. Разработка организационно-технологической структуры потока
2.6.5. Выбор транспортных средств для проектируемого потока
2.6.6. Размещение оборудования и рабочих мест в основном потоке
2.6.7. Расчёт и планировка швейных цехов
2.7. Проектирование экспериментального цеха
2.8. Проектирование подготовительного цеха
2.9. Проектирование раскройного цеха
2.10.Проектирование склада готовой продукции
________________________
* Курсивом выделены пункты содержания типового дипломного проекта, относящиеся к конструкторской части
2.11.Расчёт специализированных участков и цехов проектируемого предприятия
3. Экономическая часть
4. Безопасность жизнедеятельности и экологичность
5. Спецзадание. Патентно-информационный поиск
Выводы
Список использованной литературы
Приложение
Графическая часть
2. ЗАДАЧИ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНСТРУКТОРСКОЙ
ЧАСТИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
Одним из основных требований к разработке темы проекта является
реальность и системный подход к решению комплекса взаимосвязанных
вопросов проектирования.
Конструкторская часть дипломного проекта содержит комплекс проектных решений на стадии моделирования и конструирования одежды.
В процессе прохождения преддипломной практики студенты разрабатывают и утверждают техническое задание, которое служит основой для
дальнейшей работы над проектируемым изделием.
В течении первых трех недель дипломного проектирования производится разработка эскизов моделей, подбирается пакет материалов одежды
заданного ассортимента с учетом данных технического задания. А так же
разрабатываются базовая и модельная конструкции деталей изделия, выполняется графическая часть.
Построение чертежей конструкции контролируется конструктором –
консультантом. После завершения работы над конструкторской частью
дипломного проекта преподаватель – консультант подписывает титульный
лист дипломного проекта и листы графической части.
3. СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ
ЗАПИСКИ И ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
Конструкторская часть дипломного проекта (ДП) включает пояснительную записку и графическую часть.
Наименование пунктов относящихся к КЧ, последовательность их
расположения указаны на листе “Содержание типового дипломного проекта “ и выделены курсивом.
Объем пояснительной записки 10 –12 страниц. Техническое задание
оформляется на специальных бланках. Рисунки с чертежами базовой и модельной конструкций всех деталей одежды, построенных на листах графической части, выполняются на миллиметровой бумаге. Расчеты и пояснения в записке должны быть краткими, четкими и технически обоснованными. Цифровой материал представляется в таблицах.
Графическая часть (1 – 2 листа формата А) включает чертеж базовой
конструкции с нанесенными на него модельными особенностями одной из
предлагаемых моделей (или представителя семейства моделей), имеющей
высокий технико-экономический уровень качества и чертежи отделочных
деталей (рис. 3.1.).
На чертеже дается черно-белый эскиз модели (вид спереди и вид сзади - 1/3 вида спереди), спецификация представленных на листах деталей,
основная надпись.
3.1. Типы фигур для проектирования одежды в дипломном проекте
Разработку конструкции одежды производят на типовую фигуру
среднего размеророста в заданной полнотной группе (подгруппе).
Типовые фигуры, рекомендуемые для разработки конструкций в дипломном проекте приведены в таблице 3.1 1-4.
Таблица 3.1
Типовые фигуры мужчин, женщин и детей
Половозрастная группа
1
Мальчики 1
Мальчики 2
Мальчики 3
Мальчики 4
Полнотная группа
2
1
1
1
1
1
Размерный тип фигуры,
на которую разрабатывается конструкция
3
110 – 56 – 51
134 – 68 – 57
158 – 76 – 63
176 – 92 – 75
176 – 100  81
1
Девочки 1
Девочки 2
Девочки 3
Девочки 4
Мужчины
младшая,
средняя,
старшая
Женщины
младшая,
средняя,
старшая
2
1
1
1
1
1
2
Продолжение табл. 3.1
3
110 – 56 – 51
134 – 64 – 54
158 – 80 – 60
164 – 88 – 66
164 – 96  72
176 – 100 – 88 (41)
2
164 – 96  104
В соответствии со спецификой конкретного ДП, типовая фигура может быть выбрана согласно классификации типовых фигур мужчин, женщин и детей 1-4.
Вся конструкторская часть (графическая и пояснительная записка)
должна оформляться в соответствии с требованиями ГОСТов ЕСКД и СТ
СЭВ ЕСКД и принятыми условными обозначениями 5.
Чертежи выполняются карандашом или тушью.
3.2.
Масштабы
Масштабы чертежей для проектирования одежды разработаны с учетом СТ СЭВ ЕСКД 1180 – 78 и рекомендуются для построения деталей
одежды в дипломном проекте, не зависимо от применяемой методики конструирования.
Масштабы уменьшения (М 1 : 2, М 1 : 4, М 1 : 5) используются при
построении конструкций на листах графической части, на рисунках в пояснительной записке.
При разработке конструкций детской одежды для детей 1-3 возрастных групп на листах графической части рекомендуется применять масштаб в натуральную величину (М 1 : 1)
3.3. Форматы
Форматы чертежей разработаны с учетом СТ СЭВ ЕСКД 1181 – 78.
Рекомендуется применять следующие основные форматы, приведенные в
таблице 3.2.
Рис. 3.1. Оформление БК и МК изделия в графической части дипломного проекта
При необходимости допускается применять дополнительные производные форматы, образованные от основных форматов путем умножения
меньшей стороны основного формата на кратное число 2, 3, 4 и т.д.
Для технических чертежей в уменьшенном или увеличенном масштабах рекомендуется использовать основные форматы.
Таблица 3.2
Основные форматы
Обозначение формата
А0
А1
А2
А3
А4
Размеры сторон формата,
мм
841 × 1189
594 × 841
420 × 594
297 × 420
210 × 297
3.4. Линии
В таблице 3.3. приведены основные типы линий, их изображение и
толщина, основное назначение и примеры применения при конструировании одежды (рис.3.2), изображение прерывистых линий в таблице 3.4.
Таблица 3.3.
Типы линий и применение их в проектировании одежды
Наименование
Изображение
Толщина, мм
Основное назначение
1
Сплошная основная линия (1)
2
3
S=0.35-1.40
4
Линия видимого контура деталей одежды (Рис.3.2.а)
Исходные линии градации
деталей одежды (Рис.3.2.б)
Конструктивные линии: исходные, вспомогательные
линии построения характерных точек, видимые контурные линии (Рис.3.2.а)
Контурные и вспомогательные линии деталей при градации, векторы градации
(Рис.3.2.б)
Размерные и выносные линии (Рис.3.2.а)
Линии штриховки
Сплошная тонкая
линия (2)
S=0,13-0,70
(от S/3 до S/2)
Продолжение таблицы 3.3.
1
Сплошная волнистая или с изломом
линия (3)
Штриховая тонкая
линия (4)
2
3
S=0.13-0.70 (от
S/3 до S/2)
от S/3 до S/2
Штриховая толстая
линия
Штрихпунктирная
тонкая линия (5)
от S/3 до S/2
Штрихпунктирная
утолщенная линия
(6)
От S/2 до 2/3S
Штрихпунктирная
с двумя точками
тонкая линия (7)
S/3
Штриховая тонкая
короткая линия (8)
S/3
Штриховая толстая
линия с короткими
штрихами
Линии штриховки
тонкие
S/2
4
Линии обрыва деталей
(Рис.3.2.)
Линии разграничения вида и
разреза
Длинные линии обрыва
Линии невидимого контура
(Рис.3.2.а)
Перекрываемые конструктивные линии
Невидимые, перекрываемые
контурные линии
Линии осевые и центровые,
оси симметрии вытачек,
складок и т.п. (Рис.3.2.а)
Линии сечений, являющиеся
осями симметрии для наложенных или вынесенных сечений
Оси симметрии деталей,
средние линии деталей
одежды (Рис.3.2.а)
Контурные линии подкладки, изображенные на деталях
верха (Рис.3.2.в)
Линии сгиба на развертках
Изображение частей деталей
в крайних или промежуточных положениях
Линии невидимого контура
Припуски на швы, подгибки
(вне контура конструкции)
(Рис.3.2.в)
Изображение деталей одежды без припусков на швы
(внутри конструкции в производственных чертежах)
Отделочные строчки, стежки
Изображение выемок внутри
деталей (разрезанных и разведенных частей деталей)для получения другой
формы деталей (складки,
сборки и т.п.)
Рис. 3.2. Примеры применения линий при конструировании одежды
Таблица 3.4.
Изображение прерывистых линий
Изображение
Требования к исполнению
Длина штриха, размер точек (коротких штрихов) и расстояние между
ними должны быть одинаковыми
Линии, кроме пунктирной, должны
начинаться и заканчиваться
штрихом
Штрихпунктирные линии должны
перекрещиваться со штрихами
На месте пересечения пунктирной
линии должна стоять точка
Штрихпунктирные линии должны
соприкасаться со штрихами, пунктирные линии – с точками
Кривизна и изгиб должны наноситься штрихами
На месте изгиба или кривизны
пунктирной линии должна быть
точка
Для параллельных прерывистых или
чередующихся линий, лежащих рядом, штрихи и другие элементы
должны взаимно чередоваться
Вместо штрихпунктирной линии
допускается проводить тонкую
сплошную линию, если размер
изображаемого элемента на чертеже
не более 12 мм
На чертежах деталей одежды должны быть нанесены только самые
существенные данные. На отдельных мелких деталях одежды разрешается
наносить полностью все размерные данные. Например, на деталях воротника, кармана и т.п.
На чертежах деталей одежды могут быть нанесены следующие данные: размерные числа;
формулы;
условное обозначение размерных признаков;
условное обозначение прибавок;
математические символы;
технологические символы;
надписи.
Рис.3.3. Нанесение данных на чертеж
Размеры на чертежах указывают размерными числами, размерными
и выносными линиями. Размерную линию проводят тонкой сплошной линией и заканчивают ее на контурной, выносной или других линиях.
Выносную линию проводят сплошной линией и заканчивают ее на 24 мм за размерной линией.
Размерную линию прямолинейного отрезка проводят параллельно
этому отрезку, а выносные – перпендикулярно к размерным.
Размерную линию дуги окружности проводят концентрично дуге, а
выносные – параллельно биссектрисе угла (Рис.3.4.а).
Размерную линию угла проводят в виде дуги с центром в его вершине, а выносную – продолжением сторон угла (Рис.3.4.б).
а
б
Рис.3.4. Размерные и выносные линии
Размерные линии ограничиваются стрелками или штрихами. При недостатке места для стрелок на общей размерной линии, расположенной
цепочкой, стрелки допускается заменять засечками под углом 450 или точками, кроме крайних стрелок (Рис.3.5.а).
Если длина размерной линии недостаточна для размещения на ней
стрелок, то размерную линию ограничивают стрелками снаружи (Рис.3.5.б)
а
б
Рис.3.5. Ограничение размера
Размерные числа наносят над размерной линией по возможности на
ее середине или на линии выноски (Рис.3.6.а, б). При недостатке места над
размерной линией размерные числа наносят на ее продолжении.
Размерные числа не должны пересекаться линиями.
а
б
Рис.3.6. Размерные числа
Линии выноски применяют для нанесения коротких надписей, их
проводят тонкой сплошной линией.
Линии выноски, пересекающие контуры изображения детали, должны заканчиваться точкой (Рис.3.7.а), а отходящие от линий – стрелками
(Рис.3.7.б).
а
б
Рис.3.7. Линии выноски
Линии выноски не должны пересекаться между собой, пересекать
надпись, размерные линии и элементы изображения, к которым они относятся.
Линии выноски допускается выполнять с изломом, проводить две
или несколько из одной поперечной линии (Рис.3.8.)
Рис.3.8. Изображение линий выносок
Надписи (не более двух строк) должны располагаться над или под
линией выноски.
3.5. Символы, используемые при конструировании одежды
Технологические символы применяемые в чертежах конструкций деталей одежды рекомендованы СТ СЭВ ЕСКД 855-78 и приведены в таблице 3.5.
Таблица 3.5.
Технологические символы
Изображение
Описание
Применение
Лицевая сторона материала
Изнаночная сторона
материала
Направление нити основы или петельных
столбиков
Направление ворса
Величина сжатия указывается над или около
стрелки (в мм)
Сжатие материала
(сутюживание или посадка)
Продолжение табл.3.5.
1
2
Величина растяжения
материала указывается
над или около стрелки
(в мм)
Размеры раппорта рисунка указываются над
или около стрелок
(в мм)
Тонкая прямая линия,
ограниченная с двух
сторон
3
Растяжение материала
(оттяжка или растяжка)
Раппорт рисунка (клетка, полоска и т.п.)
Маркировка петель или
разреза кармана
Маркировка пуговиц
Маркировка кнопок
Маркировка молнии
Тонкая волнистая линия, ограниченная с
двух сторон, с указанием окончательной длины (в мм)
Сборка и стягивание
материала
Маркировка монтажных надсечек в чертежах конструкций
Линия, обозначенная
(×), является линией
сгиба, которая накладывается на линию,
обозначенную ()
Маркировка монтажных надсечек в производственных чертежах
лекал (шаблонов) деталей одежды
Маркировка складок,
вытачек и обозначение
направления укладки
3.6. Система обозначения конструктивных точек и отрезков
3.6.1. Обозначение конструктивных линий и точек
Для обозначения конструктивных точек в ЕМКО СЭВ и методике
МГАЛП принята система пересечения основных горизонтальных и вертикальных конструктивных линий, соответствующих антропометрическим
плоскостям, в которых проводились измерения фигуры. Места пересечения конструктивных линий называются конструктивными точками.
Основные конструктивные точки обозначаются двумя арабскими
цифрами: первая соответствует обозначению горизонтальной линии, вторая – вертикальной.
Например, точка пересечения первой горизонтали и первой вертикали обозначается цифрой 11; пересечение третьей горизонтали и первой
вертикали обозначается цифрой 31.
Цифровое обозначение основных конструктивных точек приведено
на рисунке 3.9.
Рис.3.9. Схема обозначения конструктивных точек деталей одежды
Прочие конструктивные точки, которые находятся вблизи основных
точек и функционально связаны, обозначаются тремя арабскими цифрами:
первые две обозначают основную точку, третья цифра обозначает порядковый номер построения данного конструктивного узла.
Например, точку пересечения третьей горизонтали и третьей вертикали обозначают цифрой 33 (задний угол подмышечной впадины); при
углублении проймы соответствующая ей точка обозначается 331.
При использовании других методик конструирования рекомендуется
использовать буквенно-цифровые обозначения конструктивных точек чертежа принятые в методике либо заменить их общепринятыми цифровыми.
3.6.2. Обозначение конструктивных отрезков
Конструктивные отрезки, как расстояние между двумя точками, обозначаются двумя арабскими цифрами, которые соответствуют конструктивным точкам, ограничивающим данный отрезок.
Между цифровым обозначением конструктивных точек ставят черточку (дефис). Например, ширину проймы обозначают 33 – 35.
3.7. Основные надписи
Форма и порядок заполнения основной надписи на чертежах разработаны с учетом СТ СЭВ ЕСКД 365 – 76. В поле записи указываются
обобщенные данные по установленной схеме, обязательной для всех чертежей.
Содержание, расположение и размеры граф основной надписи на
чертежах форматов А 4, А 3 соответствуют форме, изображенной на рисунке 3.10., на чертежах и копиях форматов А 3, А 2, А 1, А 0 соответствуют форме изображенной на рисунке 3.11.
Рис. 3.10. Размеры граф основной надписи на чертежах
(для форматов А 3 и А 4).
Рис. 3.11. Размеры граф основной надписи на чертежах
(для форматов А 3, А 2, А 1 и А 0).
Основные надписи и рамки выполняют сплошными основными и
тонкими линиями.
Располагают основные надписи в правом нижнем углу чертежа.
Рамку, ограничивающую поле чертежа, наносят сплошной основной
линией на расстоянии 5 мм от границы формата, с левой стороны листа на
расстоянии 20 мм (для подшивки чертежа).
При заполнении основной надписи не допускается сокращение слов,
кроме сокращений, установленных стандартом.
В графах основной надписи указываются следующие данные:
Графа 1- наименование или различительный индекс предприятия,
выпускающего документ и имеющего авторские права на него.
Графа 2 – вид изделия (рекомендуется записывать коротко, по возможности одним словом).
Графа 3 – наименование детали или группы деталей одежды.
Графа 4 – год.
Графа 5 – разработано.
Графа 6 – проверено.
Графа 7 – дата подписания документа.
Графа 8 – фамилия лиц, подписывающих чертеж.
Графа 9 – обозначение размеров одежды.
Графа 10 – номер модели (может входить вид одежды и материала).
Графа 11 – наименование потребителя изделия.
Графа 12 – масштаб.
Графа 13 – порядковый номер регистрации чертежа (на чертежах,
состоящих из одного листа, графу не заполняют). В данной графе указывается соответствующий порядковый номер листа и условное обозначение
содержания чертежа. Принято следующее обозначение чертежей: чертеж
конструкции (К), производственный чертеж (П), чертеж градации (Г).
Например: К1, П1, КГ1, П1, ПГ2 и т.д.
Графа 14 – общее количество листов, относящихся к одному документу
Графа 15 – указывается способ изготовления чертежа (оригинал или
номер копии).
Перечень информационных данных, которые указываются в основной надписи, может быть расширен.
Пример заполнения основной надписи на листах графической части
дипломного проекта приведен на рисунке 3.12.
3.8. Спецификация деталей
На конструкторских листах графической части дипломного проекта
проставляются линии выноски с номерами позиций, соответствующих позициям деталей конструкции в спецификации деталей (Табл. 3.6.) на одном
из листов конструкторской части ДП (по выбору студента).
Таблица 3.6.
Наименование детали
1см
Позиция
1.5 см
СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ
Таблица спецификации располагается над основной надписью на
расстоянии 1 см (Рис. 3.12.)
3.9. Регистрация чертежей
Листы чертежей, относящихся к одному изделию, должны иметь
единую порядковую нумерацию. На последнем чертеже за номером чертежа ставится знак * (звездочка).
Например: Чертежи конструкций обозначаются:
К 1 *– Брюки
К 1 – Спинка и полочка
К 2 *– Рукав
Производственные чертежи обозначаются:
П 1 – Спинка
П 2 – Полочка
П 3 – Бочок
П 4 – Рукав
и т.д.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ
Позиция
Задняя часть брюк
Передняя часть брюк
Обтачка передней части
Обтачка задней части
1
2
3
4
ЭТИ СГТУ
2008
Дата
Разр 10.03.08
Пров. 12.03.08
Наименование детали
Фамилия
Петрова
Иванова
Брюки женские
Базовая и модельная
конструкции
Разм.
Мод№
Потр.
164 -96 -104
А
Кафедра ТШИ
Передняя часть, задняя
часть, обтачка передней
части, обтачка задней части
М
№ регистр.
Число лист.
Ориг.и коп.
1:1
К1*
1
Оригинал
Рис.3.12. Пример заполнения основной надписи
3.10. Складывание чертежей
Чертежи на кальке рекомендуется укладывать в штабель (не перегибая) или скручивать в трубку. Складывать не допускается.
Копии чертежей на любой другой бумаге для хранения и транспортировки складываются по формату А 4 согласно стандарту СТ СЭВ ЕСКД
159 – 75.
Листы чертежей всех форматов следует складывать сначала вдоль
линий, перпендикулярных к основной надписи, а затем вдоль линий, параллельных ей, до формата А 4 размером 210 × 297 мм. Основная надпись
должна быть расположена на лицевой стороне верхнего листа вдоль короткой стороны сложенного листа.
Можно применить приведенные ниже виды складывания:
в папки или в конверты;
для непосредственного брошюрования;
для брошюрования с приклеиванием ленты.
Примеры складывания чертежей в папки и для непосредственного
брошюрования приведены на рисунках 3.13. – 3.16. Последовательность
складывания указана цифрами на линиях сгибов.
Рис. 3.13. Складывание горизонтально расположенного листа чертежа размером 594 × 841 мм для
укладывания в папки
Рис. 3.14. Складывание вертикально
расположенного листа чертежа размером 594 × 841 мм для укладывания в папки
Рис. 3.15. Складывание горизонтально расположенного листа чертежа размером 594 × 841 мм для
непосредственного брошюрования
Рис. 3.16. Складывание вертикально
расположенного листа чертежа размером 594 × 841 мм для непосредственного брошюрования
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ
РАЗДЕЛОВ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ
Проектирование – процесс разработки технического описания модели изделия, являющегося основой для производства изделий в промышленности.
На этапе проектирования моделей одежды заданного ассортимента
студенты разрабатывают первичное описание моделей в форме технического задания, эскизы моделей и чертежи модельных конструкций.
4.1.Техническое задание на проектируемое изделие
Техническое задание (ТЗ) устанавливает основное назначение, технические характеристики, показатели качества и технико-экономические
требования, предъявляемые к разрабатываемому изделию, необходимые
стадии разработки конструкторской документации и ее состав, а также
специальные требования к изделию 2. Важность этой стадии проектирования очевидна, т.к. проектируя новое изделие необходимо знать, какими свойствами оно будет обладать, каким требованиям должно отвечать.
Параметры заданные техническим заданием, являются той исходной информацией, на основании которой проводятся все виды работ на всех стадиях проектирования новых моделей.
Разрабатывая техническое задание, студенты заполняют пункты
специальных бланков (Приложение 1). Ниже приведены методические
указания по заполнению пунктов ТЗ.
1.1. Объект проектирования. В данном пункте указывают вид проектируемого изделия.
1.2. Заказчик. Заказчиком может быть промышленное предприятие, научно-исследовательский институт, кафедра ТШИ ЭТИ(ф) СГТУ,
студенческий дом моделей и другие организации.
1.3. Руководитель (консультант) темы. В этом пункте ТЗ указывают фамилию и инициалы руководителя проекта, его ученую степень и
занимаемую должность.
1.4. Исполнитель. В этой строке указывают фамилию, инициалы
студента-разработчика моделей, а также номер его учебной группы.
1.5. Основание для выполнения. Основанием для выполнения работ
может быть: план министерства, организации, план совместных договорных работ предприятий, учебный кафедральный план, инициатива
исполнителя.
1.6. Классификация работы. В этом пункте указывают, к какому
разделу относится данная разработка: КП – курсовой проект, КР – курсовая работа, ДП  дипломный проект, ДР – дипломная работа, а также
кратко характеризуют ее (теоретическая, поисковая, прикладная или
конструкторская разработка).
1.7. Сроки выполнения. В данном пункте ТЗ указывают дату
начала выполнения работы и ее окончания, т.е. представления законченной, оформленной, готовой конструкторской разработки.
1.8. Наименование и назначение. В ТЗ необходимо указать
наименование изделия (например, платье женское) и его целевое
назначение (повседневное, торжественное, для отдыха и т.д.), а также
для какого географического района, времени года и какой полнотновозрастной группы потребителей оно предназначается. В соответствии
с этим следует дать краткую характеристику климатических особенностей данного географического района, конкретизировать условия эксплуатации изделия и отразить морфологические особенности той полнотно-возрастной группы людей, для которой оно проектируется.
1.9. Стадии разработки. В данном пункте ТЗ фиксируют стадии
выполнения конструкторской части дипломного проекта.
1.10. Характеристика процесса проектирования. В данной части
ТЗ устанавливают, какими способами и методами будет осуществлена
конструкторская подготовка производства. Например, будут ли использованы приближенные или инженерные методы проектирования, методы автоматизированного проектирования одежды, современные технические средства.
1.11. Исходные и справочные материалы. В данном пункте записывают рекомендуемые литературные источники, необходимые для работы над конструкторской частью ДП. При этом указывают фамилии и
инициалы авторов, название книги, место издания, наименование издательства, год издательства и общее количество страниц.
1.12. Перспективное направление моды и развитие ассортимента. В данном разделе технического задания дается краткая характеристика перспективного направления моды для тканей и одежды конкретного вида. В приложении к ТЗ могут быть представлены рисунки,
иллюстрирующие направление моды в одежде и оформлении тканей
на нее.
1.13. Требования к проектируемому изделию. В техническом задании кратко и вместе с тем обоснованно и ясно должны быть изложены потребительские и промышленные требования к проектируемому
изделию с учетом перспектив развития одежды данного ассортимента.
При изложении потребительских требований рекомендуется в соответствии с 7 подразделять их на пять классов: социальные, функциональные, эстетические, эргономические и эксплуатационные.
Технико-экономические требования рассматриваются с подразделением на три класса: стандартизации и унификации конструкций и
технологии, технологичности конструкции и экономичности проектируемого изделия.
Конкретное содержание каждой группы требований к проектируемому изделию должно определятся на основе всестороннего анализа
его функций, с учетом рекомендаций нормативно-технической документации и литературы.
1.14. Требования к материалам. В соответствии с требованиями к
проектируемому изделию необходимо кратко сформулировать, какими
свойствами должны обладать материалы (основные, подкладки, прокладочные и отделочные) для данного вида одежды, привести конкретные
рекомендуемые значения отдельных нормируемых показателей для
этих материалов.
1.15. Перечень материалов, представляемых исполнителем. В
данном разделе ТЗ устанавливают и согласовывают виды и комплектность конструкторских документов на разрабатываемое изделие.
1.16. Приложения к техническому заданию. Например, иллюстрированный материал по перспективному направлению моды в одежде;
образцы новых тканей; прейскурантная характеристика тканей, перерабатываемых на конкретном швейном предприятии и т.д.
1.17. Подпись заказчика.
1.18. Подпись исполнителя. После согласования технического задания документ (ТЗ) подписывается исполнителем и заказчиком (в лице руководителя или консультанта темы). Каждая подпись расшифровывается, т.е. указывается фамилия и инициалы лица, подписавшего
техническое задание. Проставляется дата.
1.19. Регистрация изменений технического задания. Все последующие изменения и их содержание фиксируются в данном пункте
ТЗ. Проставляется дата внесения соответствующего изменения, которое
подписывается заказчиком и исполнителем.
Техническое задание является основанием для разработки конструкторской документации проекта.
Объем раздела в пояснительной записке 4 страницы (количество
страниц специального бланка “Техническое задание”) без учета приложений.
4.2. Разработка эскизов моделей
После утверждения ТЗ разрабатываются эскизы 3 моделей одежды
заданного ассортимента на одной конструктивной основе.
Для конкретного выражения художественного решения модели
оформляются в виде художественных эскизов в цвете (вид спереди), свободном масштабе, манере и технике исполнения с сохранением пропорций
фигуры в двух проекциях: вид спереди и вид сзади (1/3 вида спереди).
Основное внимание акцентируется на художественной выразительности,
оптимальности формы, правильном использовании декоративных элементов, цветовую гармонию ткани, отделки и фурнитуры. На каждую из разработанных моделей составляется описание внешнего вида по схеме приведенной в таблице 4.1.
Таблица 4.1.
Схема описания внешнего вида модели
Основные пункты описания
Пример описания
1
2
Название, назначение изделия, материал
Силуэт, покрой, застежка
Характеристика конструкции полочки
Характеристика конструкции спинки
Характеристика конструкции рукава
Характеристика конструкции воротника
Характеристика подкладки
Вид отделки бортов, лацканов, низа, клапанов
Описание внешнего вида.
Модель А
Костюм мужской повседневный для мужчин среднего возраста, из п/шерстяной ткани
в клетку, состоящий из пиджака и брюк
Пиджак полуприлегающего силуэта, однобортный с застежкой по левому борту на две
прорезные петли и две пуговицы, лацканы
широкие овальной формы
Полочки с отрезными бочками, передними
вытачками, переходящими в вытачки разрезов боковых карманов. На полочках обработаны боковые прорезные карманы с клапанами и двумя обтачками в разрезах расположенных горизонтально. На левой полочке
обработан карман с листочкой с втачными
концами
Спинка из двух частей со средним швом,
заканчивающимся шлицей
Рукава втачные двухшовные (с передним и
локтевым швами). Локтевые швы внизу заканчиваются открытыми шлицами, отделанными двумя пуговицами (каждая)
Воротник пиджачного типа с тупыми концами
Пиджак на подкладке притачной по линии
низа. В подкладке обработаны два внутренних кармана с обтачками из основной ткани
Борта, лацканы, воротник, низ, клапаны
карманов обработаны в чистый край
Брюки прямые
Передняя часть брюк с двумя мягкими
складочками по линии талии и с боковыми
Продолжение табл. 4.1.
1
2
Рекомендуемые размеры,
роста, полнотная группа
карманами с отрезным бочком
Задняя часть брюк с двумя вытачками по
линии талии. На правой задней половинке
обработан прорезной карман в рамку с двумя обтачками, застегивающийся на навесную петлю и пуговицу
Застежка банта на тесьму – молнию
Верхний срез обработан притачным поясом, застегивающимся на крючок и петлю. В
шов притачивания пояса втачаны одним
концом шлевки (6 штук), второй конец шлевок настрочен по верху пояса
По краю пояса настрочена отделочная
строчка, ш.ш.5мм
Рекомендуемые размеры : 96 – 104,
роста : 170 – 182,
полн. гр.: II.
Поясные изделия описывают по силуэту, количеству продольных и
поперечных швов и вытачек, виду застежки, пояса и карманов, наличию
складок (в юбке) и манжет (в брюках) (см. табл. 4.1.).
4.3.
Разработка конструкции проектируемого изделия
Конструкция разрабатывается по согласованию с консультантом на
одну из изготовляемых моделей (или представителя семейства моделей),
имеющую высокие технико-экономические показатели качества. При выборе модели следует учитывать ее оригинальность и перспективность.
4.3.1. Выбор и обоснование методики конструирования одежды
Разрабатывать конструкцию деталей изделия рекомендуется по одной из наиболее совершенных методик конструирования, принятых для
массового производства.
Записка должна содержать обоснование выбранных метода (точный,
приближенный, комбинированный,…) и методики конструирования. При
этом учитывается необходимость:
- достижения требуемой точности построения разверток деталей
одежды и воспроизведения модели в промышленных условиях;
- обеспечение соответствия конструкции размерам и форме типовых фигур;
-
максимального использования резервов повышения технологичности, экономичности проектируемых моделей одежды.
4.3.2. Размерная характеристика типовой фигуры
Размерная характеристика типовой фигуры дается в табличной форме в соответствии с ОСТом.
Для примера приведен перечень размерных признаков используемых
в ЕМКО СЭВ для расчета построения конструкции плечевого изделия
(табл.4.2) 2.
Таблица 4.2.
Размерная характеристика женской типовой фигуры
164 – 96  104, II
Величина
Условное
№ по
размерноНаименование размерного признака
обознаОСТ
го призначение
ка, см
1
2
3
4
1
Рост
Т1
164.0
7
Высота линии талии
Т7
103.2
9
Высота коленной точки
Т9
45.4
12 Высота подъягодичной складки
Т12
73.6
13 Обхват шеи
Т13
37.0
14 Обхват груди первый
Т14
91.8
15 Обхват груди второй
Т15
100.8
16 Обхват груди третий
Т16
96.0
18 Обхват талии
Т18
76.0
19 Обхват бедер с учетом выступа живота
Т19
104.0
25 Расстояние от линии талии до пола сбоку
Т25
106.1
26 Расстояние от линии талии до пола спереди
Т26
104.2
29 Обхват запястья
Т29
16.5
32 Расстояние от точки основания шеи до лучеТ32
43.3
вой точки
33 Расстояние от точки основания шеи до запяТ33
68.9
стья
34 Расстояние от шейной точки до линии обТ34
25.2
хвата груди первого спереди
35 Высота груди
Т35
35.5
36 Длина талии спереди
Т36
52.9
Продолжение табл. 4.2
1
38
39
40
44
45
46
47
57
2
Дуга через наивысшую точку плечевого сустава
Высота проймы сзади
Длина спины до талии с учетом выступа лопаток
Дуга верхней части туловища через точку
основания шеи
Ширина груди
Расстояние между сосковыми точками
Ширина спины
Передне-задний диаметр руки
3
Т38
4
31.6
Т39
Т40
17.9
40.3
Т44
87.2
Т45
Т46
Т47
Т57
34.6
20.4
36.6
22.0
4.3.3. Расчеты и построение чертежа базовой конструкции
проектируемого изделия
Расчеты для построения чертежа базовой конструкции представляются на проверку руководителю дипломного проекта, и после утверждения
выборочно помещаются в таблицу 4.3.
При использовании методик, в которых отсутствует табличная форма расчетов, расчеты приводятся по тексту.
Таблица 4.3.
Базовая конструкция (Изделие)
Размер
.Силуэт
№
системы
Отрезок
Формула
Исходная
величина
отрезка
Прибавка
общая
Величина
отрезка в
чертеже
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
4.3.4. Разработка модельных особенностей.
Разработка модельных особенностей проводится после окончательного утверждения консультантом эскиза модели. Для переноса модельных
особенностей используют известные по литературе методы конструктивного моделирования на плоскости. Дается краткое описание проведенных
преобразований чертежа в соответствии с эскизом.
Моделирование проводят в следующей последовательности: производят подготовку рисунка; определяют переходный масштаб; уточняют
длину изделия и размеры деталей модели, их положение на чертеже; определяют положение нагрудной вытачки в женской одежде и одежде для девочек; уточняют линию горловины, ширину борта, форму и размеры лацкана, воротник, расположение карманов, петель, пуговиц; моделируют рукав, уточняют параметры проймы.
Проводят отработку конструкции на технологичность.
Для обеспечения конструктивной и технологической преемственности проектируемой конструкции изделия принимается решение о мере использования стандартных, унифицированных типовых деталей.
В заключение проводят проверку и оформление контуров деталей
новой конструкции согласно требованиям пункта 3 методических указаний. При этом проверяют детали на соответствие длин, монтажных надсечек, сопряженность срезов горловины, проймы, низа, оката и низа рукава в
плечевых изделиях и переднего, боковых, среднего срезов и срезов низа в
брюках, в соответствии с рекомендациями, изложенными в таблице 4.4. и
на рисунке 4.1. Расстояние между монтажными надсечками не должно
превышать 50 см (размах рук швеи).
Надсечки проставляются перпендикулярно срезам в соответствии с
рекомендациями (п. 3.5.). Кроме надсечек указанных в таблице 4.4., по срезам могут быть проставлены надсечки обозначающие места настрачивания
пат, клапанов, шлевок, ограничение длины разреза, застежки на тесьмумолнию.
4.3.5.Спецификация деталей кроя
В данном разделе необходимо выполнить для всех трех моделей эскизные зарисовки конструкции деталей из основной ткани, подкладки,
прокладки и отделочного материала с использованием принятых условных
обозначений, указывая нить основы и количество деталей кроя (Табл.4.5).
Таблица 4.5.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ
Количество деталей
№ п/п
Наименование
детали
Эскиз детали
1
2
3
Мод. А
Мод. Б
Мод. В
4
5
6
Таблица 4.4.
Места положения надсечек на срезах деталей
Наименование
деталей
1
Спинка,
полочка
Положение надсечек на
срезах деталей
2
Примечания
3
1 – по плечевому срезу спинки
надсечка соответствует положению вытачки или рельефного шва на полочке
2, 3 – на пройме надсечки соответствуют точкам 332 и 352
конструкции спинки и полочки
соответственно (ЕМКО СЭВ)*
4, 5, 6 – надсечки соответствуют
линии талии конструкции
7, 8, 9 – надсечки соответствуют
линии бедер конструкции
Верхняя
часть рукава, нижняя
часть рукава
10 – надсечка по срезу горловины
соответствует положению конца воротника
1, 2, 3 – надсечки по срезу оката
рукава соответствуют точкам
332, 352, 14 конструкции рукава соответственно (ЕМКО
СЭВ)
Продолжение табл. 4.4.
1
Передняя и
задняя части рукава реглан
Воротник
2
3
1, 2 – надсечки по срезу оката рукава соответствуют точкам 332,
352 конструкции втачного рукава соответственно или точкам, положение которых определяется положением надсечек
по срезу проймы полочки и
спинки конструкции (ЕМКО
СЭВ)
Надсечки по верхним срезам :
3, 4 – соответствуют точкам 14 и
14 ' (конец плечевого среза)
5, 6 – соответствуют линии локтя
конструкции
1 – надсечка по срезу стойки
нижнего воротника соответствует положению плечевого
шва
Манжета
1, 2 – надсечки по нижнему срезу
манжеты соответствует положению конструктивных швов
рукава
Передняя и
задняя части брюк
1, 2 – надсечки соответствуют линии бедер конструкции
3, 4, 5, 6 – надсечки соответствуют линии колена конструкции
Продолжение табл.4.4.
1
Передняя и
задняя части юбки
Воланы,
оборки и
т.п.
2
3
1, 2 – надсечки соответствуют линии бедер конструкции
1, 2 – надсечки на воланах, оборках соответствуют положению
конструктивных швов изделия,
для равномерного распределения сборок или ограничивают
собираемые участки
Рис.4.1. Проверка готового чертежа конструкции по местам сопряжения
срезов деталей
Список рекомендуемой литературы :
1. ОСТ17-325-86 Изделия швейные, трикотажные, меховые. Фигуры
мужчин типовые. Размерные признаки для проектирования одежды.
2. ОСТ17-326-81 Изделия швейные, трикотажные, меховые. Фигуры
женщин типовые. Размерные признаки для проектирования одежды.
3. Методические указания для конструирования одежды (величины
размерных признаков типовых фигур мальчиков). – Центральный
научно-исследовательский институт информации и техникоэкономических исследований легкой промышленности.1989.
4. Методические указания для конструирования одежды (величины
размерных признаков типовых фигур девочек). – Центральный
научно-исследовательский институт информации и техникоэкономических исследований легкой промышленности.1989.
5. . Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ)
Т.1. Теоретические основы. – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1988.
6. . Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ)
Т.7. Правила технического черчения конструкций одежды. – М.:
ЦНИИТЭИлегпром, 1990.
7. Е. Б. Коблякова, Г.С.Ивлева, В.Е.Романов и др. «Конструирование
одежды с элементами САПР». – М.: Легпромбытиздат 1988.
8. Е. Б. Коблякова, А. В. Савостицкий, Г.С.Ивлева и др. «Основы
конструирования одежды» Легкая индустрия, – М.,1988
9. Е. Б. Коблякова, А.И.Мартынова и др. «Лабораторный практикум
по конструированию одежды с элементами САПР». – М. Легпромбытиздат 1992
10.Методика конструирования мужских сорочек. – М.,1986
11.Э. К. Амирова, О. В. Сакулина. «Изготовление специальной и
спортивной одежды». – М. Легпромбытиздат 1985.
12.Е. А. Янчевская. «Конструирование верхней женской одежды». –
М. . Легпромбытиздат 1989.
13.В.А.Панкратова. «Конструирование женского верхнего легкого
платья». – М.: Высш.шк.,1973
14.Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ)
Т.2. Базовые конструкции женской одежды – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1988.
15.Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ)
Т.3. Базовые конструкции мужской одежды – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1988.
16.Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ)
Т.5. Базовые конструкции одежды для девочек – М.:
ЦНИИТЭИлегпром, 1990.
17.Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ)
Т.6. Базовые конструкции одежды для мальчиков. – М.: ЦНИИ
ТЭИлегпром, 1990.
18.«Методика конструирования женской верхней одежды ». – М.
ЦНИИТЭИлегпром, 1980. – 128 стр.
19.«Методика конструирования мужской верхней одежды ». – М.
ЦНИИТЭИлегпром, 1979. – 110 стр.
20.Е. М. Матузова, Р. И. Соколова, Н. С. Гончарук. Разработка конструкций женских швейных изделий по моделям. – М., Легкая и
пищевая промышленность,1983
21.. Конструктивное моделирование одежды: Учеб. пособие для вузов/ А.И.Мартынова, Е.Г.Андреева – М.: Московская государственная академия легкой промышленности, 1999. – 216 стр., с
ил.
22. Справочник конструктора.
23. «Единый метод конструирования женской верхней одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения»., – М., ЦБНТИ,1982
24.«Единый метод конструирования мужской верхней одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения»., – М., ЦБНТИ,1982
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭНГЕЛЬССКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
1.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Объект проектирования: _________________________________________
___________________________________________________________
2. Заказчик ____________________________________________________
3. Руководитель (консультант) темы ________________________________________
4. Исполнитель ____________________________ студент (ка) группы ___________
5. Основание для выполнения _____________________________________________
6. Классификация работы _________________________________________________
7. Сроки выполнения «____» ___________________ г. «____»_________________ г.
8. Наименование и назначение ____________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
9. Стадии разработки _____________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
10. Характеристика процесса проектирования ____________________________
___________________________________________________________
11. Исходные и справочные материалы ________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
12. Перспективное направление моды и развитие ассортимента в ___________году
Одежда ______________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Ткани _____________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
13. Требования к проектируемому изделию _____________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
14. Требования к материалам ________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
15. Приложения к техническому заданию ____________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
16. Подпись заказчика
17. Подпись исполнителя
____________________________
__________________________
«____» _____________________ г.
«____» __________________ г.
18. Регистрация изменений технического задания _____________________________
_____________________________________________________________________
Содержание изменения
Дата
Подписи
___________________________________________
заказчика
исполнителя