Техническое описание модели швейного изделия

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области
ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»
Методические указания
для выполнения практических занятий
МДК.03.01 ОСНОВЫ ОБРАБОТКИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОДЕЖДЫ ПО
ИЗГОТОВЛЕНИЮ ИЗДЕЛИЙ ДИЗАЙНЕРСКОЙ И ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ОДЕЖДЫ РАЗЛИЧНОГО
АССОРТИМЕНТА ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ»
для обучающихся по специальности
29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий»
(базовый уровень)
Старый Оскол, 2016
Рассмотрено и одобрено
на заседании цикловой методической комиссии
Протокол № 1
Заместитель директора по
учебной работе
______________________ (О.П. Жеребцова)
от «29» августа 2016 г.
Председатель цикловой комиссии
________________ (Т.М. Щеглова)
Л.В. Подкопаева
МДК.03.01 ОСНОВЫ ОБРАБОТКИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОДЕЖДЫ
Методические указания к выполнению лабораторных и практических работ
Предлагаемые методические указания составлены в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий (базовой и углубленной подготовки) в части
освоения основного вида деятельности: Подготовка и организация
технологических процессов на швейном производстве ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
ИЗДЕЛИЙ ДИЗАЙНЕРСКОЙ И ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ОДЕЖДЫ РАЗЛИЧНОГО АССОРТИМЕНТА
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ
и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК)
Печатается по решению Научно-методического совета техникума
Автор-составитель: Л.В. Подкопаева, преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский техникум
технологий и дизайна»
Рецензенты: Н.Л. Лихачева, конструктор швейного предприятия «Радонежтекст»
МДК.03.01 Основы обработки различных видов одежды: Методические указания для
практических занятий / автор-сост. Л.В. Подкопаева, рец. Н.Л. Лихачева,
Старый Оскол, 2016
Настоящие указания составлены для обучающихся по специальности 29.02.04
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» (базовый уровень) и
содержат информацию о требованиях, предъявляемых к выполнению практических работ по
курсу МДК.03.01 «Основы обработки различных видов одежды», критерии оценки
практической работы, требования к зачету, содержание работ, перечень контрольных вопросов
к каждой работе, необходимый теоретический материал по каждой теме работы в виде схем,
эскизов моделей одежды, технологических карт, а также перечень вопросов и план
самостоятельной работы.
Методические указания могут быть использованы преподавателями спецдисциплин швейного
цикла для подготовки обучающихся по профессии «Портной», «Закройщик» к осуществлению
профессиональной деятельности, обучающимися для подготовки к занятиям.
© ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»
Предисловие
Методические указания составлены на основе программы ПМ.03 «Подготовка и организация
технологических процессов на швейном производстве ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ИЗДЕЛИЙ
ДИЗАЙНЕРСКОЙ И ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ОДЕЖДЫ РАЗЛИЧНОГО
АССОРТИМЕНТА ПО
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ» разработанной в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
(базовой подготовки) в части освоения основного вида деятельности:
Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1.Выбирать рациональные способы обработки технологии и технологические режимы
производства швейных изделий.
2.Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда на
запускаемую модель в соответствии с нормативными документами.
3.Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов).
4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции.
Кроме теоретических занятий программой модуля предусмотрены практические занятия, на
которых обучающиеся отрабатывают первоначальные умения и навыки изготовления деталей и
узлов швейных изделий. Освоение основного вида профессиональной деятельности производят
в форме упражнений по оценки и выбору рациональной, прогрессивной технологии с
применением современного оборудования и передовых методов обработки и сборки изделий, в
соответствии с требованиями к качеству продукции и с учетом рекомендаций ЦНИИШП.
Используя знания теоретического курса, студенты составляют технологическую
последовательность обработки узлов и швейных изделий в виде технологических карт,
выполняют
рисунки
и
схемы
швов
деталей
и
узлов
изделий.
Закрепление первоначальных навыков и умений осуществляется в ходе обработки простых
изделий,
изготовление которых предусмотрено программой учебной практики.
Навыки изготовления швейных изделий более сложных конструкций (блузок, юбок, брюк,
платьев, жакетов, жилетов и др.) формируются в процессе производственной практики.
В результате изучения модуля обучающиеся должны:
иметь практический опыт:
-поиска и выбора рациональных способов технологии и технологических режимов
производства швейных изделий;
- уметь:
-обрабатывать различные виды одежды;
знать:
-способы обработки различных видов одежды.
Правила выполнения практических занятий
Практические занятия организуются с целью систематизации, углубления, закрепления и
практического осмысления полученных теоретических знаний на лекционных занятиях курса.
При подготовке к лабораторному или практическому занятию обучающиеся должны
выполнить необходимый объем заданий в рамках самостоятельной подготовки. Перед
выполнением каждой работы преподавателем организуется проверка готовности
обучающегося. После выполнения работы обучающийся должен представить отчет о
проделанной работе с соответствующими выводами.
Формой контроля знаний, умений и навыков обучающихся является зачёт, допуск экзамену.
Требования к зачёту:

знание терминологии и технических условий на выполнение ручных, машинных,
влажно-тепловых работ; технологии изготовления одежды;



умение выполнять различные швейные операции на швейных машинах, приемы
обработки узлов швейных изделий;
умение выбирать, оценивать, разрабатывать и реализовывать технологические процессы
изготовления швейных изделий различных видов одежды;
умение выполнять расчет потока швейного цеха и организацию изготовления изделий в
потоке.
Каждая практическая работа выполняется по определенной теме в соответствии с заданием.
Перед выполнением практической
работы обучающийся должен проработать
соответствующий материал, используя конспекты теоретических занятий, знания, полученные в
результате самостоятельной подготовки. На практических занятиях обучающийся выполняет
работу в соответствии с ее содержанием и методическими указаниями. По окончании занятий
обучающийся оформляет отчет по каждой работе, соблюдая следующую форму: наименование
темы, цель работы, содержание выполненной работы. Результаты представляют в форме
таблиц,
схем,
оформленных
расчетов.
На практическом занятии обучающиеся должны иметь необходимые инструменты материалы и
приспособления.
Итоговый допуск к экзамену по профессиональному модулю «Подготовка и организация
технологических процессов на швейном производстве» обучающийся получает, при условии
наличия:


промежуточных зачетов по всем темам практических занятий;
суммарной положительной оценки за выполнение всех работ.
Если одно из выше указанных требований не выполняется, то обучающийся не допускается к
сдаче экзамена.
Практическое занятие №1
Ассортимент и конструкция швейных изделий
Цель работы: Изучение ассортимента и конструкции одежды.
Содержание работы:
1. Изучить ассортимент швейных изделий с учетом утилитарного и социально-эстетического
назначения.
2. Изучить классификацию одежды и требования к ней.
3. Изучить конструкцию изделия и комплектующих его элементов по индивидуальному
заданию.
4. Детально изучить конструкцию одежды заданного ассортимента и составляющих ее
элементов.
Вывод.
Общие сведения
Одеждой называется изделие или совокупность изделий для предохранения тела человека от
внешних воздействий и несущих утилитарные и эстетические функции. Утилитарные функции
одежды заключаются в ее практической полезности. Эстетические – в ее способности
доставлять человеку чувственно-эмоциональное удовлетворение своей художественностью,
выразительностью, гармонией с окружающей средой, внешним обликом человека.
Ассортимент одежды
Класс (общее назначение) Бытовая, Производственная
Подкласс
(по условиям
эксплуатации) Верхняя Нательное белье Корсетные изделия Пляжная одежда Головные
уборы Специальная Форменная Санитарная
Группа
(по предметному
перечислению) Пальто, полупальто, плащи, жакеты, пиджаки, куртки, визитки, юбки,
комбинезоны, брюки, платья, сорочки верхние, сарафаны, блузки, халаты
Сорочки нижние, трусы, сорочки ночные, распашонки, кальсоны
Бюстгальтеры, грации, корсеты, полукорсеты
Кепи, фуражки, береты, шапки, шляпы, панамы, шлемы, пилотки, чепчики
Плавки, купальники
Подгруппа (по половозрастному признаку) Мужская, женская, подростковая, для мальчиков
и девочек старшей и младшей групп, школьной и дошкольной групп, для детей ясельного
возраста и новорожденных
Вид (по сезонным признакам)
Зимняя, летняя, демисезонная, всесезонная
Тип (по выполняемой социальной функции) Повседневная, торжественная, домашняя,
спортивная
Разновидность (Сырьевой признак) Из шерстяных, шелковых, хлопчатобумажных,
искусственных, синтетических материалов
Классификация. По классификации ЦНИИШП, принятой в швейной промышленности,
одежда подразделяется на два класса: одежда бытовая и одежда производственная (см. схему).
Классификация одежды служит задачам оперативного управления производством с помощью
вычислительной техники. Ее основная цель – установление и систематизация номенклатуры
швейных изделий. Пример кодирования одежды приведен в таблице 1.
Таблица 1
Кодирование одежды
Слагаемые кода
85
85+0
Кассификационное
подразделение
Класс
Подкласс
850+12
Группа
85012+05
Подгруппа
8501205+3
85012053+3
Вид
Тип
850120533+4 Р
Разновидность
Признак
классификации
Ко
Общее назначение
Условия
эксплуатации
Предметное
перечисление
Половозрастной
признак
Сезонность
Социальная
функция
Сырьевой признак
Количество цифр
Код
в
одежды
разряде кода
2
85
1
0
2
12
2
05
1
1
3
3
1
4
В ассортименте швейных изделий класс бытовой одежды занимает ведущее место. В этот
класс входят изделия, объединяемые общими признаками. По общесоюзному классификатору
промышленной продукции швейным изделиям присвоен 85 класс. С этих цифр начинается код
зашифрованного швейного изделия, который является условным обозначением признака
продукции. Код должен соответствовать десятиразрядному числу (сумме значений разрядов
кода).
Код 8501205334 означает: швейное изделие 85 класса, относящееся к верхней одежде 0
подкласса, платье 12 группы для среднего возраста женщин 05 подгруппы, изделие
межсезонное 3 вида, общего назначения 3 типа, из полушерстяной ткани 4 разновидности.
Размерный ассортимент одежды. Бытовая одежда изготовляется различных размеров
(номеров) и длин (ростов). Размер определяется обхватом груди, длина – длиной тела человека
и модой. Одежда имеет следующие размеры (в см): для взрослых – 88, 92, 96, 100,..., 120; для
детей-подростков – 88, 92; старшего школьного возраста – 76, 80, 84; младшего школьного
возраста – 64, 68, 72; дошкольного возраста – 56, 60; ясельного возраста – 48, 52.
В мужских сорочках, имеющих большие припуски на свободное облегание, размер
определяют не только по обхвату груди, но и по обхвату шеи как наиболее облегаемой
изделием части тела. Соотношение размеров следующее:
размер обхвата груди – 68, 72, 76,..., 88, 92, 96, 100, 104;
размер обхвата шеи – 32, 33, 34,..., 37, 38, 39, 40, 41.
Верхняя одежда для взрослых имеет 6 длин (с 1 по 6), для детей ясельного возраста 1-2
длины, для детей остальных возрастов 1-3 длины. Мужские сорочки для взрослых и подростков
имеют 1-3 длины, для детей ясельного возраста 1 длину, для детей остальных возрастов 1-2
длины. Интервал между смежными длинами в пальто и платьях – 6 см, в пиджаках и жакетах –
2 см, в сорочках – 5 см.
Бытовая одежда для взрослых, помимо деления по размерам и длинам, имеет деление по
полнотным группам: для мужчин три (1, 2, 3) в зависимости от обхвата талии; для женщин
четыре (1, 2, 3, 4) в зависимости от обхвата бедер. Изделия 1 полнотной группы предназначены
для населения двух возрастных групп: младшей – 18-29 лет и средней от 30-44 лет; изделия 2 и
3 полнотных групп размеров 88-104 предназначены для младшей, средней, старшей (от 45 лет)
групп, выше размера 104 – для средней и старшей групп. Женские изделия 4 полноты размеров
88-104 предназначены для женщин всех трех возрастных групп. С учетом этого распределения
размеров изделий по полнотным группам ассортимент одежды согласно классификации
типовых фигур населения состоит для мужчин из 93, для женщин из 105 размеров, длин и
полнотных групп.
Одежда по длинам, размерам и полнотным группам маркируется несколькими числами,
обозначающими рост, обхват груди и обхват талии или бедер (в см).
Например, одежда
третьей длины, среднего размера, второй полнотной группы для мужчин имеет маркировку 170100-88, для женщин – 158-96-104.
Требования к одежде. Качество одежды характеризуется совокупностью потребительских и
производственных свойств изделия, определяющих степень его пригодности для использования
по назначению. Потребительские свойства одежды определяются гигиеническими,
эксплуатационными и эстетическими требованиями; производственные – экономичностью и
технологичностью конструкции изделий.
Гигиенические требования к одежде включают защиту тела от воздействия
неблагоприятных факторов внешней среды, от механических повреждений, обеспечение
нормальной жизнедеятельности организма. Гигиенические требования обеспечиваются
соответствующим подбором материалов для одежды, многослойностью и конструкцией
изделий.
Эксплуатационные требования обеспечивают соответствие изделий условиям труда или
отдыха, прочность и надежность одежды в эксплуатации. Одежда должна обеспечивать свободу
движения и дыхания человека, свободное надевание и снимание ее. Свобода движения
создается за счет специальных припусков к размерам деталей и за счет наличия складок,
разрезов или расширения формы книзу. Удобство пользования решается в одежде
конструкцией отдельных участков, например, доступным расположением застежки, карманов и
т.д. Одежда должна обладать необходимой прочностью, чтобы обеспечивать сопротивление
усилиям, действующим на детали изделия и их соединения при различных движениях человека.
Под надежностью одежды следует понимать ее безотказную службу на протяжении всего
периода носки в определенных условиях до момента морального и физического износа. Одежда
должна не только обеспечивать сопротивление износу, но и сохранять форму деталей,
полученную в процессе обработки. Вместе с тем одежда должна быть гибкой и мягкой, чтобы
не создавать неудобства при движении человека. Эти требования зависят от правильного
подбора прокладок для изделий, конструкции узлов одежды.
Эстетические требования включают художественное оформление одежды, подбор
материалов по цвету, рисунку, отделке, соблюдение пропорций частей одежды.
Производственные требования направлены на обеспечение изготовления одежды с
рациональным использованием материалов и минимальной трудоемкости обработки, которые
являются основными факторами снижения себестоимости изделий.
Для обеспечения высокого качества продукции и снижения трудоемкости ее изготовления
используют технологичные конструкции, при разработке которых учтена возможность
применения наиболее эффективных методов изготовления одежды, нового оборудования и
осуществления комплексной механизации и автоматизации швейного производства.
Сведения о конструкции одежды. Конструкция одежды определяется формой и количеством
деталей, строением и расположением швов и узлов. Несмотря на большое разнообразие
конструкций, швейные изделия имеют много общего, так как состоят из одних и тех же
конструктивных элементов: деталей, швов и строчек.
Детали одежды можно разделить на две группы:
1. определяющие объемно-пространственную форму изделия. К ним относятся полочки,
спинки, рукава, передние и задние половинки брюк, полотнища юбок;
2. не определяющие объемно-пространственную форму изделия. Они делятся на два вида:
детали, имеющие вспомогательные значения (обтачки, детали подкладки, прокладки, кромки и
т.д.), и детали, относящиеся к конструктивно-декоративным элементам (карманы, манжеты,
планки, пояса, банты и т.д.).
Детали первой группы являются основными, так как они создают форму одежды. Конструкция
и объемно-пространственная форма деталей второй группы зависят от конструкции и формы
основных деталей.
Конструкцию одежды определяют следующие факторы: вид и функциональное назначение
одежды; силуэтная и объемно-пространственная форма, размеры и количество составных
частей (деталей кроя); свойства материалов, из которых изготовляется одежда; способы
соединения составных частей одежды; строение и расположение конструктивных швов и
вытачек; наличие конструктивно-декоративных элементов (складок, драпировок, рельефов,
оборок и т.д.).
Конструкция одежды характеризуется ее силуэтом, формой и покроем.
Основные детали могут состоять из одной или нескольких частей в зависимости от модели,
силуэта, формы и вида одежды. Разнообразие конструкции спинки и полочек, состоящих из
одной части, определяется наличием отделочных швов, вытачек.
Рукава изделий могут состоять из одной, двух или трех частей. Кроме того, конструкция
рукавов может быть разной в зависимости от конструкции нижних и верхних срезов.
Конструкция верхних срезов рукавов (втачные, реглан и рукава, выкроенные вместе с
полочкой и спинкой) определяют покрой рукава.
Воротник одежды состоит обычно из двух деталей – верхней и нижней, в женском платье
может состоять из одной детали. Нижний воротник верхней одежды придает и удерживает
форму воротника изделия, он состоит из двух частей. Верхний воротник состоит из одной
части, за исключением отдельных изделий со стойкой.
Подборт служит для оформления и обработки края борта, поэтому по внешнему срезу он
соответствует срезу бортов полочек. Пояс в плечевых изделиях является дополнением к фасону,
а в поясных изделиях – деталью, обеспечивающей посадку брюк и юбок на фигуре человека.
Подкладка применяется при изготовлении верхней одежды и состоит из постоянного числа
деталей, форму которых меняют в соответствии с формой основных деталей верха. Подкладка
закрывает внутреннюю часть изделия и предохраняет изнаночную сторону деталей верха от
трения и срезы деталей от осыпания. Для того чтобы обеспечить удобство носки изделия
верхней одежды, подкладка должна иметь скользкую и гладкую поверхность. Детали
подкладки должны быть немного больше деталей верха.
Прокладочные детали одного назначения для одежды всех видов по конструкции почти
одинаковы. Их располагают внутри изделия и применяют для придачи устойчивости,
сохранения формы, увеличения прочности отдельных участков одежды, для повышения
теплозащитных свойств одежды. Прокладку для сохранения формы используют в бортах,
воротниках, для устойчивости краев в карманах, поясах, по низу рукавов, по краю шлицы.
Утепляющую прокладку из ватина или синтетических материалов применяют в зимней
одежде и располагают ее между подкладкой и верхом основных деталей изделия.
Контуры деталей называют срезами, они имеют различные названия в зависимости от
места расположения в готовом изделии, надетом на фигуру человека: боковые срезы полочки и
спинки, передней и задней половинок брюк; срезы бортов или застежки; передний или локтевой
срезы деталей рукава; срезы низа и верхние срезы деталей. Некоторые верхние срезы полочки и
спинки имеют собственные названия: срезы горловины, проймы, плечевые срезы. Каждая
деталь должна иметь определенное долевое направление нитей основы ткани для обеспечения
устойчивости изделия к растяжению во время носки, а также для лучшего формообразования.
Содержание отчета
1.
На основании изучения литературных источников, ознакомления с журналами мод
выявить основные направления развития ассортимента современной одежды, особенности
ассортимента швейных, изготовляемых в условиях различных категорий швейных предприятий
службы быта.
Для заданного вида одежды студенты выбирают и зарисовывают модель в двух проекциях (вид
спереди, сзади). На рисунке должны быть отражены все конструктивные линии соединения
отдельных частей, места вытачек, складок, шлиц, карманов и т.д., видны отделочные строчки и
детали. Затем выполняются краткое описание модели.
2.
С классификацией швейных изделий студенты знакомятся по рекомендуемой
литературе. Затем выполняют общую структурную схему классификации и для каждой ступени
классификации выписывают классификационные признаки по высшим и внутривидовым
классификационным признакам.
3.
Изучение конструкции одежды необходимо начать с определения формы и количества
деталей, строения и расположения ее швов и узлов.
Студенты разбивают конструкцию изделия на составные части – детали и узлы, выявляют и
схематично вычерчивают детали из основного материала. Затем устанавливают основные
детали изделия и определяют их количество. После этого определяют наименование и
количество узлов и устанавливают их спецификацию. Результаты изучения конструкции
представляют в форме таблиц.
Таблица 2
4
5
6
7
Наличие
усложняющих
элементов
Способ соединения
составных частей
одежды
3
Количеств составных
частей (детали кроя)
Вид материала верха
форма
2
Расположение
конструктивных швов
и вытачек
1
Силуэтная
покрой
Шифр изделия
и
Способ создания
объемно
пространственной
формы
основных
деталей
Характеристика конструкции изделия
8
Таблица 3
Характеристика конструкции деталей и узлов изделия
Рисунок детали и ее
наименование
Срезы и линии
Конструкция, линия
Узел
Направление
Н.О.
Наименование узла
Схема узла
Важной характеристикой конструкции одежды является ее экономичность и
технологичность. Поэтому студент должен указать возможности совершенствования
конструкции данного вида изделия на основе использования цельнокроеных деталей,
унификации ее отдельных элементов, сокращения внутрипроцессной влажно – тепловой
обработки, максимальной механизации ручных работ.
Практическое занятие № 2
Изучение обработки отделочных деталей.
Средства механизации, применяемые при обработке деталей.
Цели работы: Изучение назначения, способов и последовательности обработки отделочных
деталей одежды. Освоение путей совершенствования процессов обработки.
Содержание работы:
1. Ознакомится с назначением отделочных деталей одежды.
2. Выбрать способы обработки отделочных деталей одежды по индивидуальному заданию.
3. Составить технологическую карту на обработку и сборку узла для проведения
сравнительной оценки эффективности 2-х методов обработки.
4. Указать пути совершенствования процессов обработки отделочных деталей одежды.
Вывод.
Вопросы для подготовки к работе
1. Какие конструктивные линии, участки в основных деталях подлежат отделке?
2. Какие факторы следует учитывать при выборе способов отделки основных деталей?
3. Какие способы соединения могут применятся при отделки оборками, воланами
основных деталей?
4. Какие швы используются при обработке хлястиков, поясов, клапанов?
5. Оказывают ли влияние на выбор способа обработки вид материала?
6. Каковы основные направления совершенствования процессов обработки отделочных
деталей одежды?
Пособия и инструменты: ГОСТ, РСТ, плакаты, образцы обработки отделочных деталей
одежды.
Методические указания
1. После ознакомления со способами обработки отделочных деталей, студенты по
индивидуальному заданию преподавателя на заданный вид верхней одежды (халат, платье,
юбка, жакет без подкладки, брюки) и группу материалов студенты выбирают модель из
журналов мод. Затем самостоятельно добавляют в изделие максимальное количество
отделочных деталей, которые не нарушат в нем гармонии. Затем выполняют эскиз модели и для
нее в виде схем представляют сборочные схемы отделочных деталей с указание порядка
машинных швов. Схемы заносят в таблицу № 1.
Таблица № 1
Технологическая карта обработки отделочных узлов и деталей одежды
Схема обработки узла или
детали
Наименование
сборочной операции
1
2
Технические
условия
выполнения
сборочных
операций
3
Специаль
ность
Оборудование
приспособление
инструменты
4
5
2. На заданный преподавателем узел применительно к видам материалов, услуг и категории
предприятия студенты выбирают два способа обработки отделочной детали для проведения
сравнительной оценки. Для них выполняют сборочные схемы (рисунки) с указанием
технологической
последовательности
выполнения
строчек.
Технологическую
последовательность обработки узлов представляют в таблице № 2.
Таблица № 2
Технологическая последовательность методов обработки узла
1 метод
№
п/п
Неделимая
операция
Затраты
времени,
мин.
2 метод
Оборудова
ние
№
п/п
Неделимая
операция
Затраты
времени,
мин.
Оборудова
ние
3. Оценку выбранных способов обработки заданного узла одежды студенты проводят путем
определения снижения затрат времени, роста производительности труда и обеспечения
высокого качества. Экономичность метода оценивается сокращением затраты времени (Р з. в.)
и повышением производительности труда (Р). Расчет выполняют по следующим формулам:
Рз.в.= (Тст - Тн)100/Тст
Р=(Тст –Тн)100/Тн
Где Тс – время обработки узла менее прогрессивным методом, мин;
Тн – время обработки узла прогрессивным методом, мин.
4. В заключительной части работы обучающиеся должны указать направления дальнейшего
совершенствования процессов обработки отделочных деталей одежды (совершенствование
конструкции основных деталей, широкого использования специального оборудования, новых
материалов и клеевых методов обработки).
Практическое занятие №3
Выбор и оценка способов обработки карманов
Цель работы: Изучение способов обработки карманов легкого платья, верхней одежды,
исследование различных способов обработки краев боковых прорезных карманов.
Содержание работы:
1. Детально ознакомиться с классификацией, способами и последовательностью
изготовления карманов.
2. Выбрать способы обработки и сборки кармана по заданию преподавателя.
3. Составить технологическую последовательность обработки и сборки заданного вида
кармана.
4. Определить экономическую эффективность выбранных методов обработки.
Вывод.
Вопросы для подготовки к работе
1. Какая существует классификация карманов?
2. Какова последовательность обработки и сборки прорезных карманов?
3. Каковы основные виды непрорезных карманов и особенности их обработки?
4. Какие применяются прогрессивные способы сборки накладных карманов?
5. Какие существуют разновидности внутренних карманов и каково направление
совершенствования процесса их изготовления?
6. Каковы пути совершенствования обработки прорезных и накладных карманов при
изготовлении одежды по индивидуальным заказам?
Пособия и инструменты: плакаты, образцы различных видов карманов, ЦОР
Методические указания
1. Методы обработки различных видов карманов легкой и верхней одежды обучающиеся
изучают по литературе, плакатам и образцам, ЦОР. Наибольшее внимание уделяют методам
обработки внешних карманов.
2. На заданный вид кармана, группу материалов обучающиеся выбирают два метода обработки
применительно к определенной категории швейного предприятия. Затем определяют схему
сборки кармана (рисунки), указывая порядок выполнения строчек в виде цифровой нумерации.
3. Технологическую последовательность представляют для двух методов обработки в форме
таблицы №1.
Таблица №1
Технологическая последовательность обработки карманов
№
п/п
Неделимые операции
Затраты
времени, мин.
Оборудование,
приспособления,
инструменты
1
1 метод
2 метод
1
2
1
2
2
3
4
5
6
7
Итого:
Подсчитывают общую затрату времени по каждому методу и определяют экономичную
эффективность.
4. Эффективность метода оценивается сокращением затраты времени (Р з. в.) и повышением
производительности труда (Р). Расчет выполняют по следующим формулам:
Р з.в. = (Тст - Тн)100/Тст
Р =(Тст –Тн)100/Тн
Где Тс – время обработки узла менее прогрессивным методом, мин;
Тн – время обработки узла прогрессивным методом, мин.
Затем подсчитывают по таблицы № 1 затрату времени по видам работ и для каждого метода
определяют процент механизированных работ по формуле:
Степень механизации труда Смех
Смех= Тм/Т Ч100% , где
Тм – время механизированных операций в обработке узла (М, СМ, Пр);
Т – общая трудоемкость обработки узла.
В заключение работы обучающиеся студенты должны указать пути совершенствования
процесса обработки изучаемого узла изделия. При этом необходимо ориентироваться на
применение промышленной технологии, на совершенствование конструкции деталей и узлов,
проектирование цельнокроеных деталей, использование полуавтоматов и приспособления малой
механизации, клеевых материалов и др.
Практическое занятие №4
Выбор способов обработки воротников, соединения с горловиной
Цель работы: Изучение последовательности обработки и сборки различных конструкций
воротников в мужских сорочках и женском платье, верхней одежде.
Содержание работы
1. Изучение методов обработки воротников в мужских сорочках и женском платье, верхней
одежде.
2. Разработка технологической документации на процесс изготовления воротника и соединение с
горловиной по индивидуальному заданию преподавателя.
3. Оценка эффективности предложенных способов и методов обработки.
Моделирование возможных дефектов обработки, способы предупреждения и устранения.
Вывод.
Пособия и инструменты: плакаты, образцы различных и способов обработки воротников,
соединений с горловиной, ЦОР
Контрольные вопросы
1. Перечислите основные этапы обработки воротников.
2. В чем заключается обработка нижнего воротника?
3. Чем определяется разнообразие методов соединения верхнего воротника с нижним?
4. Приведите схемы сборки воротников пиджачного типа для плащевого ассортимента.
Методические указания
1.
Методы обработки различных видов воротников в легком платье и сорочках, пальто
обучающиеся изучают по литературе, плакатам и образцам, ЦОР. Наибольшее внимание
уделяют методам соединения воротников с горловиной воротников различных конструкций, с
учетом групп материалов.
2.
На заданный ассортимент одежды и тип воротника, группу материалов обучающиеся
выбирают два метода обработки применительно к определенной категории швейного
предприятия. Затем определяют схему сборки узлов (рисунки), указывая порядок выполнения
операций в виде цифровой нумерации.
Технологическую последовательность представляют для двух методов обработки в форме
таблицы № 1.
Таблица № 1
Технологическая последовательность обработки узлов
3
4
Оборудование
2
2 метод
Затраты
времени, с
1
1 метод
Оборудование
Наименование неделимой операции
Затраты
времени, с
№
п/п
5
6
Итого
Подсчитывают общую затрату времени по каждому методу и определяют экономичную
эффективность.
3. Эффективность метода оценивается сокращением затраты времени (Р з. в.) и повышением
производительности труда (Р). Расчет выполняют по следующим формулам:
Р з. в. = (Тст - Тн)100/Тст
Р =(Тст –Тн)100/Тн, где
Тс – время обработки узла менее прогрессивным методом, мин;
Тн – время обработки узла прогрессивным методом, мин.
Затем подсчитывают по таблице № 1 затрату времени по видам работ и для каждого метода
определяют процент механизированных работ по формуле:
Степень механизации труда Смех
Смех= Тм/Т Ч100% , где
Тм – время механизированных операций в обработке узла (М,СМ,Пр);
Т – общая трудоемкость обработки узла.
4. Из представленной последовательности студенты выявляют две – три важные технологически
неделимые операции, формирующие высокое качество обработки узла.
После изучения
технических условий выполнения данных операций устанавливают возможные дефекты при
несоблюдении ТУ. В форме таблицы № 2 студенты указывают основные меры предупреждения
возникновения дефектов и пути их устранения.
Таблица № 2
Характеристика дефектов операций обработки рукавов и пути их предупреждения
Наименование
неделимой
Возможные дефекты
Причины возникновения
Пути предупреждения
дефектов
операции
1
2
3
4
Выбранный прогрессивный метод обработки оценивают с вариантом, применяемым на передовых
предприятиях массового производства и по отдельным этапам обработки, имеющим
принципиально отличие, приводят сравнительную оценку в выводе по работе.
Основные сведения
1. Воротник в верхней одежде является деталью, влияющей на эстетическое восприятие
всего изделия. Качеством обработки воротника во многом определяется качество изделия.
Методы и последовательность обработки и сборки воротников зависят от конструкции, вида и
модели изделия, применяемых материалов и способов крепления деталей.
Воротники верхней одежды изготавливают из основного материала или отделочной
ткани, трикотажного полотна, натурального и искусственного меха.
Процесс обработки воротников включает четыре этапа:
1) обработка нижнего воротника;
2) заготовка верхнего воротника;
3) соединение нижнего воротника с верхним;
4) соединение воротника с изделием.
1.1. Нижний воротник может состоять из двух или четырех частей, выкроенных по косой
(нить основы параллельна срезу раскепа). Детали нижнего воротника соединяют на
стачивающей машине с последующим разутюживанием шва или на специальном
короткошовном полуавтомате 904 кл. Эти швы растрачивают в изделиях из материалов, не
допускающих влажно-тепловой обработки. Ширина среднего шва 1 см, ширина швов
стачивания частей 5-7 мм.
Для формоустойчивости нижний воротник соединяют с прокладкой ниточным или
клеевым способом. Прокладку выкраивают из двух частей,
нить основы на прокладке соответствует нити основы на нижнем воротнике.
Клеевой способ. Дублирование нижнего воротника выполняют с помощью утюга или
пресса, укладывая прокладку внахлест по среднему шву воротника. Соединение с прокладкой
может быть выполнено до стачивания частей нижнего воротника.
Ниточный способ. Части прокладки нижнего воротника стачивают накладным швом с
открытыми срезами, шириной 1 см. Выстегивание выполняют со стороны нижнего воротника
на стачивающей машине (рис. 7.1). Первую строчку прокладывают по линии сгиба стойки.
Затем
стойку
выстегивают
долевыми
строчками,
параллельными первой строчке. Расстояние между
строчками
5
мм.
Отлет
выстегивают
зигзагообразными строчками с расстояниями между
углами зигзагов 1,5 см, при этом выстегивать
начинают от середины нижнего воротника по
Рис. 1. Способ выстегивания
направлению к концам.
нижнего воротника
После соединения нижнего воротника с прокладкой его обрезают по специальным
лекалам и подвергают влажно-тепловой обработке (ВТО): со стороны прокладки оттягивают
срез стойки от середины в обе стороны на участках длиной 6-7 см, затем слегка оттягивают по
отлету.
Нижний воротник может быть с отрезной стойкой. В этом случае клеевую прокладку
выкраивают и располагают отдельно на отлете и стойке воротника. Отрезную стойку
соединяют с нижним воротником стачным швом в разуютюжку или в заутюжку, настрочным
или расстрочным швами, в зависимости от толщины материала.
При обработке мужской верхней одежды для сокращения затрат времени на обработку
нижнего воротника, повышения производительности труда, уменьшения расхода
дорогостоящих костюмных и пальтовых тканей нижний воротник выкраивают из
войлокообразного нетканого материала фильц. Фильц изготавливают валяльным или
иглопробивным способом толщиной 1,5-2 мм.
Одним из важнейших свойств нетканых полотен для нижних воротников является их
способность хорошо формоваться, что дает возможность при незначительных затратах времени
на ВТО придать воротнику форму, обеспечивающую хорошую посадку на фигуре. В этом
случае нижний воротник цельнокроеный. В качестве прокладки нижнего воротника
используют термоклеевые прокладочные материалы (ТКПМ).
1.2. Верхний воротник выкраивают в соответствии с формой нижнего воротника. Он
должен быть больше нижнего по отлету и концам на величину, необходимую для получения
канта и огибания края для правильного положения на нижнем воротнике.
Верхний воротник дублируют ТКПМ
в зависимости от толщины и формоустойчивости
основного материала. Для улучшения внешнего вида
и повышения качества обработки мужского пиджака
(пальто) концы верхнего воротника дублируют
дополнительной клеевой проклад-
Рис. 2. Метод соединения
верхнего воротника с ТКПМ
кой на прессе или утюге (рис. 7.2). Долевая нить в прокладке должна проходить параллельно
линии раскепа.
Верхний воротник может быть обработан с отрезной стойкой, которую соединяют с
отлетом верхнего воротника на машине зигзагообразной строчки швом встык, подгибая срезы
соединяемых деталей в сторону изнанки на 7 мм (ширина зигзагообразной строчки 2-3 мм),
с одновременным прокладыванием клеевой паутинки для последующего прикрепления
верхнего воротника к нижнему. Либо на стачивающей машине, с последующим
настрачиванием или растрачиванием шва. Формование верхнего воротника выполняют
аналогично формованию нижнего воротника.
1.3. Соединение верхнего воротника с нижним выполняют накладным или обтачным
швом. Первый способ применяют в основном в мужских пальто, пиджаках, куртках из
шерстяных или полушерстяных тканей, так как он позволяет получить более тонкий край, чем
при втором способе, применяемом в женских и детских изделиях, а также в мужских изделиях
из тонких материалов.
Метод соединения верхнего воротника с нижним накладным швом.
Верхний воротник настрачивают на
нижний по срезу отлета накладным швом
(шириной 10 мм) с открытыми срезами на
машине
зигзагообразного
стежка
с
приспособлением (рис. 7.3 а). Концы
верхнего воротника отгибают, так, чтобы
а
верхние срезы концов были параллельны
линии раскепов нижнего воротника и
настрачивают на нижний воротник (рис. 7.3
б). Шов верхнего воротника подрезают.
Концы выправляют на лицевую сторону и
настрачивают
на
нижний
воротник
б
зигзагообразной строчкой (рис. 7.3 в).
Соединение
воротников
может
быть
выполнено и на универсальной машине (рис.
7.4 а). В этом случае по отлету верхний и
нижний воротники
в
Рис. 3. Последовательность соединения
верхнего воротника с нижним
соединяют расстрочным швом (строчки в, г), а концы воротника обтачивают (строчка д).
а
б
Рис. 4. Методы обработки воротника пиджачного типа в мужской верхней одежде
При обработке концов воротника пиджаков и пальто стали широко применять клеевые
методы крепления. При этом углы и концы воротника закрепляются с помощью клеевой
паутинки или порошка и не требуют применения швейных машин.
Метод соединения верхнего воротника с нижним обтачным швом.
Обтачивание выполняют со стороны нижнего воротника швом шириной 5-7 мм,
посаживая верхний воротник в концах на 2-3 мм. Строчка обтачивания не должна доходить до
среза стойки воротника на 10 мм (для соединения воротника с горловиной). Шов обтачивания
разутюживают на специальной колодке. Для уменьшения толщины краев в изделиях из
ворсовых материалов ворс из шва удаляют лезвием ножниц или ножа после пропаривания
шва.
При
обработке
воротника
с
отделочной
строчкой
(рис.
7.5)
после
разутюживания шов обтачивания подрезают,
оставляя 3-4 мм, а в углах воротника – 2-3 мм.
Воротник выворачивают на лицевую сторону и
выметывают на спецмашине со стороны нижнего
воротника, располагая строчку на расстоянии 810 мм от края. Отделочную строчку
прокладывают после втачивания воротника в
горловину.
Рис. 5. Метод обработки воротника
пиджачного типа обтачным швом
При обработке воротника без отделочной строчки после разутюживания шов
обтачивания подрезают, оставляя припуск нижнего воротника 3-4 мм, а верхнего – 5-7 мм.
Шов обтачивания прикрепляют к прокладке нижнего воротника на спецмашине потайного
стежка, клеевым методом или на стачивающей машине.
Для обтачивания воротника можно использовать полуавтоматы или специальные
машины с ножевым устройством для обрезки края шва.
1.4. Перед соединением воротника с изделием стачивают плечевые срезы.
Воротники пиджачного типа, обработанные по концам и отлету, соединяют с изделием
двумя методами:
а) втачивание нижнего воротника в горловину изделия и верхнего в горловину подборта
по срезам раскепов выполняют за один прием. Швы раскепов разутюживают (рис. 6 а);
б) втачивание воротника по срезам раскепов выполняют стачным швом, а в горловину
нижний воротник втачивают накладным швом: сначала стачивают срезы верхнего воротника с
подбортами и втачивают нижний воротник в горловину на участке раскепов, швы
разутюживают и между ними втачивают нижний воротник в горловину накладным швом. В
области раскепов нижний воротник может быть втачан накладным швом с закрытым срезом на
машине зигзагообразного стежка (рис. 6 б).
После втачивания воротника обязательно проверяют и уточняют длину концов
воротника и сопряженность линий раскепа и уступов лацкана.
7
а
б
Рис 6. Соединение воротника с горловиной изделия:
а) стачным швом; б) накладным швом
Практическое занятие № 5
Выбор и оценка способов обработки рукавов
Цель работы: изучение разновидностей обработки и сборки рукавов в изделиях, способов
соединения с проймами.
Содержание работы
1. Изучение методов обработки нижних срезов рукавов в верхней одежде, в мужских сорочках
и рукавов женской легкой одежды.
2. Разработка технологической документации на процесс изготовления рукавов по
индивидуальному заданию преподавателя.
3. Оценка эффективности предложенных способов и методов обработки.
4. Моделирование возможных дефектов обработки, способы предупреждения и устранения.
Вывод.
Пособия и инструменты: плакаты, образцы различных способов обработки нижних срезов
рукавов и соединения с горловиной, ЦОР
Методические указания
1. Методы обработки нижних срезов рукавов мужской сорочки и женской легкой одежды
студенты изучают по литературе, плакатам и образцам. Наибольшее внимание уделяют
методам обработки низа рукавов с манжетами.
2. На заданный ассортимент одежды, группу материалов студенты выбирают два метода
обработки применительно к определенной категории швейного предприятия. Затем
определяют схему сборки узлов (рисунки), указывая порядок выполнения операций в виде
цифровой нумерации. Технологическую последовательность представляют для двух
методов обработки в форме таблицы № 1
Таблица № 1
Технологическая последовательность обработки узлов
3
4
Оборудовани
е
2
2 метод
Затраты
времени, с
1
1 метод
Оборудовани
е
Наименование неделимой операции
Затраты
времени, с
№
п/п
5
6
Итого
Подсчитывают общую затрату времени по каждому методу и определяют экономичную
эффективность.
3. Эффективность метода оценивается сокращением затраты времени (Р з. в.) и повышением
производительности труда (Р). Расчет выполняют по следующим формулам:
Р з. в. = (Тст - Тн)100/Тст
Р =(Тст –Тн)100/Тн, где
Тс – время обработки узла менее прогрессивным методом, мин;
Тн – время обработки узла прогрессивным методом, мин.
При замене одной машины другой, более современной, осуществляется расчет оперативного
времени, затрачиваемого на выполнение машиной операции, по формуле:
Затем подсчитывают по таблицы 1 затрату времени по видам работ и для каждого метода
определяют процент механизированных работ по формуле:
Степень механизации труда Смех
Смех= Тм/Т Ч100% , где
Тм – время механизированных операций в обработке узла (М,СМ,Пр);
Т – общая трудоемкость обработки узла.
Выбранный прогрессивный метод обработки сравнивают с вариантом, применяемым на
передовых предприятиях массового производстваи по отдельным этапам обработки, имеющим
принципиально отличие, приводят сравнительную оценку в выводе по работе.
4. Из представленной последовательности студенты выявляют две – три важные технологически
неделимые операции, формирующие высокое качество обработки узла.
После изучения
технических условий выполнения данных операций устанавливают возможные дефекты при
несоблюдении ТУ. В форме таблицы 2
указывают основные меры предупреждения
возникновения дефектов и пути их устранения.
Таблица № 2
Характеристика дефектов операций обработки рукавов и пути их предупреждения
Наименование
неделимой
операции
Возможные дефекты
Причины возникновения
Пути предупреждения
дефектов
1
2
3
4
В заключение работы студенты должны указать пути совершенствования процесса обработки
изученного узла. При этом необходимо ориентироваться на применение промышленной
технологии, на совершенствование конструкции деталей и узлов, проектирование цельнокроеных
деталей, использование полуавтоматов и приспособления малой механизации, клеевых
материалов и др.
Основные сведения
1. Обработку двухшовных рукавов начинают со стачивания передних срезов. Строчку
прокладывают со стороны верхних частей рукава на левом рукаве сверху вниз, а на правом –
снизу вверх. Шов разутюживают и оттягивают верхние части рукавов между контрольными
знаками на уровне локтя, при этом подошва утюга не должна заходить
за линию переднего переката (рис. 8.1).
Далее уточняют длину рукава, намечают
линию низа, заметывают и приутюживают.
Низ рукавов может быть заметан и
приутюжен после стачивания
локтевых
срезов. Для предохранения от растяжения
и формоустойчивости
Рис. 7. Оттягивание передних швов
рукавов
припуск на обработку низа рукава дублируют ТКПМ либо до стачивания передних срезов
рукавов, либо после.
Локтевые срезы стачивают со стороны верхних частей рукавов, сверху вниз на правом
рукаве и снизу вверх на левом рукаве, посаживая нижние части рукавов. Локтевой шов
разутюживают.
На операциях стачивания передних и локтевых срезов рукавов применяются машиныполуавтоматы, благодаря которым производительность труда повышается в 2 раза по сравнению с
использованием обычных стачивающих машин.
Подкладку рукавов стачивают по передним и локтевым срезам, швом 10 мм. В изделиях
с притачной подкладкой по низу в переднем шве подкладки левого рукава оставляют
нестаченным участок 15-20 см для последующего вывертывания. Швы подкладки рукавов
заутюживают в сторону верхней части. Готовую подкладку рукавов притачивают по нижнему
срезу, шов заутюживают в сторону подкладки. Закрепление низа рукава может быть
выполнено:
1) с помощью отделочной строчки по низу рукава (рис. 8.2 а);
2) закрепления припуска на обработку низа рукава над передним и локтевым швами как
ручными стежками, так и на универсальной машине (рис. 8.2 б)
3) клеевым способом, подкладывая клеевую паутинку под шов притачивания подкладки к
нижнему срезу рукава (рис. 8.2 в), или с помощью клеевой сетки на бумажной подложке.
Чтобы избежать смещения подкладки внутри рукава, локтевой шов подкладки
прикрепляют к локтевому шву верха за срез верхней части, отступая от оката на 10-12
см и не доходя до низа на 6-8 см, с посадкой
подкладки на этом участке. По окату верхней части рукава подкладка должна выходить на 1 см,
а за окат нижней – на 2,5-3 см.
а
б
в
Рис. 8 Методы закрепления низа рукава
Последовательность обработки рукавов может быть изменена. Сначала стачивают
передние срезы рукавов из основной и подкладочной ткани. Рукава из основной ткани формуют
и заутюживают по линии низа. Затем притачивают по низу рукавов подкладку и стачивают
локтевые срезы рукавов из основной и подкладочной ткани за один прием. Дальнейшая
обработка рукавов выполняется так же, как описано выше.
Если по модели локтевые швы настрочные, то обработку начинают с локтевых срезов.
При изготовлении изделий плащевого и курточного ассортимента предварительно не
соединяют подкладку с рукавами из основной ткани, сборка происходит в процессе соединения
подкладки с готовым изделием.
В условиях массового производства рукава втачивают без предварительного
вметывания, используя специальное оборудование, например, интегрированное швейное
рабочее место 3834-4/11 «Пфафф», которое автоматически распределяет посадку рукава по
соответствующим участкам проймы.
Если условно окат рукава разделить на пять
участков (рис. 8.3), посадку рукава рекомендуется
распределять следующим образом:
1-й участок – от переднего переката до переднего
шва и вниз на такое же расстояние – рукав втачивают без
посадки. Это исключает заломы и обеспечивает
правильное положение переката.
2-й участок – от переднего переката по окату
вверх, не доходя до плечевого шва на 2,5-3 см.
Посадка на этом участке обеспечивает необходимую
Рис. 9 Распределение посадки
свободу движения
руки, создает красивую форму на внешнем участке оката и составляет 30-33% всей посадки
рукава.
3-й участок – от конца 2-го участка до плечевого шва и далее на 2,5 – 3 см. На этом
участке посадка рукава необходима для свободного
огибания внутренних швов и для оформления оката в верхней части. Ориентировочно
составляет 10 –12% всей посадки.
4-й участок – от конца 3-го участка до локтевого переката рукава. Посадка
ориентировочно составляет 30–33% всей посадки и обеспечивает нужную свободу движения
руки. Этот участок симметричен 2-му участку.
На 5 участке посадка обеспечивает свободу движения руки и ориентировочно
составляет 20–24% всей посадки рукава.
Втачивание выполняют со стороны рукава швом шириной 10 мм, при этом левый рукав
втачивают от локтевого, а правый от переднего переката. Припуски швов втачивания
направляют в сторону рукавов.
2. Шлицы обрабатывают в локтевых швах после соединения частей рукавов по передним
срезам. Различают три вида шлиц: вытачные, отлетные, открытые.
Рис. 10. Обработка вытачной
шлицы
2.1. Наиболее простой по обработке является
вытачная
шлица,
которую
изготавливают
одновременно с локтевыми швами (рис. 8.4). Припуски
на обработку шлиц рукавов дублируют ТКПМ в
изделиях из материалов подвижных структур. После
стачивания локтевых срезов припуски швов надсекают
в уступах шлиц, и локтевые швы разутюживают, а
шлицы заутюживают в сторону верхней части.
2.2. При обработке отлетной шлицы сначала
обтачивают нижние углы шлиц на верхних частях
рукавов, не доходя до срезов шлиц на 5 мм. Затем
стачивают локтевые срезы швом шириной 10 мм,
одновременно соединяя верхние и боковые срезы
шлицы до низа рукавов, швом шириной 5 мм (рис. 8.5).
Рис. 11. Обработка открытой шлицы
Дальнейшую обработку выполняют так же, как и при обработке вытачной шлицы.
2.3. При изготовлении открытой шлицы углы внизу шлицы обтачивают со стороны
верхней части рукава по намеченной линии (рис. 8.6 а). Линия обтачивания угла
верхней части щлицы должна проходить под углом 45° к линии низа и линии перегиба
шлицы. Углы нижней части шлицы обтачивают по срезу припуска на обработку низа, швом
шириной 5 мм, не доходя до среза 10 мм. Швы в углах шлиц подрезают, разутюживают,
вывертывают на лицевую сторону. Далее заметывают и приутюживают низ рукавов (рис. 8.6
б). Локтевые срезы стачивают, одновременно стачивая шлицу, заканчивая строчку на 5 мм
ниже подогнутых краев.
При окончательной отделке изделия по шлицам пришивают отделочные пуговицы,
иногда и обметывают петли на верхней части рукава.
В настоящее время созданы машины-полуавтоматы для обработки шлиц.
а
б
Рис. 12. Обработка открытой шлицы
3. Манжеты по конструкции и технологии изготовления бывают настрочные, притачные
и отложные.
3.1. Притачные манжеты, в зависимости от модели, могут быть замкнутыми или
незамкнутыми (с застежками). Для формоустойчивости манжеты дублируют ТКПМ. Если по
низу рукавов предусмотрены складки, то их закрепляют строчкой на расстоянии 4-5 мм от
нижнего среза рукава. Притачные замкнутые манжеты могут быть соединены с рукавами
двумя способами.
В первом случае манжету в развернутом виде притачивают к низу рукава со стачанным
передним швом, с одной стороны, а с другой стороны к манжете притачивают подкладку
рукава со стачанным передним швом. Швы заутюживают в стороны рукавов из основной и
подкладочной ткани. Далее стачивают локтевые срезы из основной и подкладочной ткани, а
так же боковые срезы манжет за один прием. Локтевые швы рукавов из основной ткани и
боковые срезы манжет разутюживают, а шов подкладки заутюживают. Перегибают манжету
пополам, выправляют подкладку рукавов и закрепляют швы притачивания манжет к рукавам
из основной и подкладочной ткани (рис. 8.7 а).
Во втором случае сначала заготавливают манжеты, стачивая и разутюживая боковые
срезы. В рукавах обрабатывают передние и локтевые швы, а затем притачивают манжеты,
сложенные пополам. В шов притачивания манжет притачивают подкладку (рис. 8.7 б).
а
б
в
г
Рис. 13. Методы обработки притачных манжет
В рукавах с застегивающимися манжетами в локтевом шве обрабатывают разрез,
обтачивая припуски локтевых срезов подкладкой. Манжеты дублируют ТКПМ и обтачивают
подманжетами из основной ткани на универсальном оборудовании. Отделочную строчку
прокладывают в зависимости от метода соединения манжет с рукавами. Если манжеты
притачивают, как описано в предыдущем способе, то отделочную строчку прокладывают по
краям манжет в заготовке. Если сначала притачивают подманжету по низу рукава с
подкладкой, а затем отгибают манжету на лицевую сторону и настрачивают в шов
притачивания подманжеты (рис. 8.7 в), то отделочную строчку прокладывают либо после
притачивания манжет, либо в заготовке манжет, не доходя до срезов на 1,5 см.
Рукава с застегивающимися манжетами можно обработать и без разрезов. При этом
боковые стороны манжет располагают на расстоянии 4-5 см друг от друга. Притачивая
манжету к низу рукава, обтачивают участок низа рукава между боковыми сторонами манжеты
подкладкой рукава. Этот участок при дальнейшей обработке застрачивают на расстоянии 1,5-2
см от низа рукава складкой глубиной 2-3 см (рис. 8.7 г).
3.2. Отложные манжеты могут быть цельнокроеными (по верхнему краю, с низом
рукава), либо обработанными подманжетами из основной или подкладочной ткани, в
зависимости от толщины основного материала. При обработке замкнутых отложных манжет
сначала стачивают боковые срезы манжет и подманжет, швы разутюживают (в подманжете из
подкладочной ткани заутюживают), а затем обтачивают манжеты по верхнему краю в
соответствии с общими требованиями и закрепляют его.
Выполнение операций обтачивания и стачивания боковых срезов можно поменять
местами.
Перед соединением отложных манжет в рукавах должны быть обработаны передние и
локтевые срезы. Методы обработки отложных манжет представлены на рис. 8.8.
а
б
в
Рис. 14. Методы обработки отложных манжет
После соединения манжет с рукавами
фиксируют ее верхний край, подшивая потайными
стежками к локтевому и переднему шву.
3.3. Настрочные манжеты применяются в
верхней одежде редко. В основном их используют
при
изготовлении
ведомственной
одежды.
Манжеты соединяют с рукавами до стачивания
локтевых срезов (рис. 8.9).
Рис. 15. Метод обработки
настрочной манжеты
Практическое занятие № 6
Определение площади лекал деталей одежды.
Цель работы: Изучение и освоение способов определения площади лекал деталей одежды.
Содержание работы
1. Изучить существующие способы определения пощади лекал швейных изделий и
ознакомиться с приборами для определения площади лекал.
2. Определить площадь лекал одного размера и роста заданного изделия геометрическим,
комбинированным способами и способом взвешивания.
3. Сравнить способы измерения площади лекал.
Вывод.
Вопросы для подготовки к работе:
1. Для чего измеряют площадь лекал деталей одежды? Почему необходимо большая точность
при измерении площади лекал одежды – полуфабрикатов и изделий без предварительных
заказов?
2. Какие существуют способы определения площади лекал?
3. Как определяется площадь лекал каждым из известных способов?
4. Какой способ является наиболее точным и производительным?
5. В чем сущность и каков принцип действия фотоэлектронной машины для измерения
площади лекал? С какой точностью производится измерение этим способом?
Пособия, инструменты, приборы: лекала деталей одежды, технические весы.
Методические указания
1. По литературе обучающиеся должны изучить сущность каждого способа и методику их
практического применения. Необходимо также ознакомиться с устройством и принципом
действия приборов для определения площади лекал – полярного планиметра и
фотоэлектронной установки. В отчете необходимо представить схемы устройства планиметра и
фотоэлектронной установки ИЛ.
2. Получив комплект лекал заданной модели изделия определенного размера, роста, полноты,
обучающийся устанавливает наличие необходимого количества лекал, а затем в табличной
форме представляет данные о лекалах деталей заданной модели (табл. 1.)
Таблица № 1
Характеристика деталей изделия
Эскиз
модели
Наименование детали
Схема детали
1
2
3
Количество
Примечание
деталей
лекал
4
5
6
Обучающиеся определяют площадь лекал тремя способами.
При определении площади лекал геометрическим способом, Обучающиеся полученные лекала
переводят по контурам на листы бумаги и разбивают на простые геометрические фигуры
(треугольники, квадраты, трапеции и т.д.). Пользуясь известным формулами, определяют
площади фигур и находят их сумму. Результаты расчетов записывают в таблицу №2.
Таблица №2
Площадь лекал изделия, см 2
Деталь
1
Схема детали с
разбивкой на
геометрические
фигуры
3
Геометрическая
фигура
Формула
определения
площади
Площадь
4
5
6
Для определения площади лекал способом взвешивания сначала комплект лекал
взвешивают на технических весах, получая массу комплекта (Мл). Отдельно определяют массу
эталонного образца материала (Мо), из которого изготовлены лекала. Образец материала
обычно представляют в виде любой геометрической фигуры, площадь которой легко
определяется, например квадрата. Далее исходя из пропорционального соотношения площади
лекал и массы материала определяют площадь комплекта Sл лекал по формуле:
, см2
где: So – площадь образца материала, см2;
Мл, Мо – массы соответственно комплекта лекал и образца материала, г;
где m – коэффициент, учитывающий масштаб лекал (при М 1:5 m=25, при М 1:10 m= 100).
Для деталей одежды – полуфабриката промежуточных размеров студенты определяют
площадь лекал расчетным путем, прибавляя или вычитая приращения площади лекал от
размера к размеру или от роста к росту.
Результаты определения площади лекал представляют в табличной форме.
3.После определения площади лекал тремя способами студенты должны сравнить между собой
эти способы, проанализировать результаты измерений и сделать выводы о точности измерения,
трудоемкости, преимуществах и недостатках каждого способа.
Таблица №3
Характеристика способов определения площади лекал
Наименование
способа
Трудоемкость
Точность
Преимущества
Недостатки
Примечание
1
2
3
4
5
6
В отчете также следует показать возможности применения
измерения площади лекал на швейных предприятиях.
механизированного способа
Практическое занятие № 7
Расчёт норм расхода материалов
Цель работы: Изучение назначения и структуры норм расхода материалов, используемых
в швейном производстве.
Содержание работы:
1. Изучение структуры норм расхода материалов.
2. Изучение методики расчета норм.
3. Расчет норм расхода материалов. В отчете необходимо представить расчет
индивидуальных и групповых норм расхода материалов.
Вывод.
Пособия, инструменты, приборы: лекала деталей одежды, планиметры, технические весы.
Методические указания
Для анализа и контроля за расходом материалов и разработки мероприятий по их экономии
устанавливают нормы расхода материала на единицу изделия.
Норма расхода – предельно допустимое количество материала для изготовления изделия
установленного качества в соответствии с современным уровнем техники, технологии и
организации производства. Процесс определения и структура норм расхода материалов самым
непосредственным образом связаны с характером процесса раскроя изделий и поэтому
различны при серийном и индивидуальном изготовлении одежды. При серийном изготовлении
одежды (в массовом производстве) действуют два вида норм: индивидуальные и групповые. К
индивидуальным относятся норма на длину раскладки, норма на настил, средневзвешанная
норма расхода на модель, к групповым – плановая и заявочная.
1.1 Норма на длину раскладки
Нормы на раскладку служат для оценки экономичности модели и определения отправных
показателей межлекальных отходов (В). Они являются контрольными для раскладчиков
подготовительного и раскройного цехов Нормы на длину обмеловки (раскладки) Нр
рассчитывают на основе имеющихся среднеотраслевых данных о площади лекал и
среднеотраслевых процентов межлекальных выпадов в раскладке:
(1)
где: Sл – площадь лекал заданных размеров ростов изделия, м2;
В – межлекальные выпады, %;
Шр – ширина раскладки лекал, м (ширина ткани).
Площади лекал и процент межлекальных выпадов приведены в прил. 2.
1.2 Норма на настил
Норма на настил определяет расход материалов на настил конкретной высоты с учётом
технологически неизбежных потерь (отходов), возникающих в процессе настилания.
Используя норму на длину раскладки и учитывая потери по длине настила, определяют
норму расхода ткани на настил по формуле:
(2)
,
где: Нр – норма на длину раскладки лекал, м;
Он – потери материала по длине настила (на слабину полотен, на неравноту обрезки концов
полотен), м;
h – число полотен в настиле;
К – число стыков полотен в настиле;
Он – для шерстяных костюмных тканей составляет: 2 см при длине настила до 5 м; 3 см при
длине настила свыше 5 м;
h – соответственно 34-36 полотен в настиле;
К=0 для материалов верха, то есть стыки не допускаются.
1. 3 Средневзвешенная (техническая) норма на модель изделия
Средневзвешенная норма на модель ,техническая норма (Нт) необходима для
контроля за работой раскройного цеха по использованию материалов, определяется она по
формуле.
Средневзвешанная (техническая) норма устанавливается на каждую модель и
рассчитывается по формуле:
2
м ,
(3)
где:
Вср.взв. – средневзвешенная величина межлекальных выпадов в раскладках лекал с учетом
удельного веса вида поверхности материала, числа комплектов лекал, %;
Пд – предельный норматив потерь по длине настилов, %; для шерстяных тканей Пд
составляет 0,65;
Пш – норматив потерь на ширину кромок материала, %; для шерстяных тканей и
костюмных тканей не учитывается.
2.1 Плановая норма расхода материала (Нпл) на вид изделия
Нпл на вид изделия определяется по формуле:
, м2,
(4)
где: N!, N2,N3 – выпуск изделий по каждой модели данного вида изделия, Нт1, Нт2, Нт3 средневзвешанная (техническая) норма устанавливается на каждую модель изделия.
2.2 Заявочная норма (Нз)
В заявочные нормы включаются нормативы количества маломерных концевых
(нерациональных) остатков материалов, которые не могут быть использованы для изготовления
планируемого ассортимента изделий, Нз рассчитывается по формуле:
, м2
где: Pо – остаток от куска ткани после настилания (0,02 – 1,0%).
Заявочную норму рекомендуется также разрабатывать в погонных метрах при условных
ширинах материала.
Практическое занятие № 8
Выполнение раскладок лекал
Цель работы: ознакомление с техническими условиями выполнения раскладок и освоение
методов раскладки лекал.
Содержание работы
1. Ознакомление с общими техническими условиями на раскладку лекал, раскрой.
2. Выполнить раскладки лекал (однокомплектную и двухкомплектную) для различных способов
укладывания полотен ткани и на материалах с различной лицевой поверхностью.
3. Выявить факторы, влияющие на экономичность раскладки.
4. Рассчитать норму расхода материалов на раскладку. Выполнить анализ расхода на модель
Вывод.
Вопросы для подготовки к работе:
1.
Какое значение имеет направление нитей основы в деталях? Как определить
допускаемые отклонения в деталях кроя?
2.
Какие условия надо соблюдать при раскладе лекал?
3.
Какие существуют способы выполнения раскладок, чем они характеризуются и где
применяются?
4.
Какие факторы влияют на экономичность раскладки?
5.
Какие существуют методы определения норм расхода материалов и в чем они
заключаются?
6.
Как определить нормы расхода материалов на обмеловку, настил?
7.
Как определяются отраслевая, заявочная, оперативная нормы расхода материалов?
Пособия, инструменты: ЦОР, типовые схемы раскладок лекал, миллиметровая бумага,
комплект лекал, конциллярские принадлежности.
Методические указания
1. По литературе обучающиеся изучают общие технические условия на раскладку лекал,
раскрой и детали кроя применительно к требованиям изготовления одежды.
2. Получив комплект лекал, обучающиеся проверяют правильность нанесения нитей основы.
Для заданного изделия каждый студент должен выполнить:
- одиночную раскладку на гладкоокрашенной ткани при настилании «всгиб»;
- двухкомплектную раскладку на ткани «лицом к лицу», с направленным рисунком (ворсом);
- двухкомплектную раскладку на ткани «лицом вниз», выполненную секционно-полосовым
методом.
Раскладку выполняют на миллиметровой бумаге в соответствии с заданной шириной ткани.
Ввиду того, что лекала выполнены в масштабе 1:5 или 1:4, ширину ткани (в см) необходимо
соответственно перевести в указанный масштаб.
Для получения экономичных раскладок руководствуются следующими условиями:
· раскладку лекал начинают с размещения крупных деталей;
· детали с прямыми срезами необходимо укладывать по кромке ткани;
· фигурные (сложные) контуры лекал следует укладывать внутрь раскладки;
· фигурные срезы деталей по возможности совмещают, то есть выступы одних укладывают в
соответствующие выемки других деталей;
· если имеется расчетная норма, то раскладку следует начинать с разных концов;
· межлекальные потери совмещают в одном месте раскладки;
· с увеличением размеров изделия любого ассортимента целесообразно применять более
широкую ткань.
До выполнения раскладки лекал необходимо рассчитать норму длины раскладки Н р на
основе проверенных данных о площади лекал (Sл) и принятого нормативного процента
межлекальных потерь (В), указанного в «Отраслевых нормативах межлекальных потерь в
раскладках деталей верха на мужскую, женскую и детскую одежду».
Ориентировочная длина раскладки определяется по формуле:
Hp=
В законченной раскладке проверяются: наличие всех деталей изделия, правильность
расположения деталей по отношению к направлению нитей основы и утка, а также по
отношению к ворсу и рисунку материала, соответствие раскладки установленному способу
укладывания ткани (по всей ширине или сложенной вдвое).
Затем определяется процент межлекальных потерь (Вф), который рассчитывается по формуле:
Вф=
*100
3. На основе анализа выполненных раскладок и по литературным данным студенты выявляют
основные факторы, влияющие на процент межлекальных потерь.
Результаты анализа представляют в виде общей схемы факторов, а также приводят
характеристику типовой схемы раскладки лекал аналогично вида изделия.
В отчете представляются все материалы по изученным вопросам, выполненные схемы
раскладки лекал.
Практическое занятие № 9
Расчет серий. Составление карты раскроя
Цель работы: Изучить организацию серийного раскроя, методику определения количества
настилов и их фактической высоты в полотна для раскроя изделий массового производства на
швейных фабриках.
Содержание работы
1. Составление таблицы сочетаний размеров и ростов.
2. Определение величины нормальной и расчетной серии для раскроя изделий.
3. Составление расчетной карты раскроя на модель заданного изделия.
Методические указания
Готовые швейные изделия фабрики выпускают отдельными партиями в соответствии с
заказами торгующих организаций. В заказах определяются сроки поставок, ассортимент
продукции, количество единиц изделий по ассортименту (моделям), вид материалов, их
расцветка и др. На основе изучения спроса потребителей в заказах указывается шкала размеров
и ростов на каждую модель. В зависимости от размера заказа на модель они выполняются поразному. Небольшие по величине заказы выполняются сразу, целиком. Большие по величине
заказы разбиваются на несколько серий.
Серия – это минимальная часть заказа, выполненная в соответствии с заказами
торгующих организаций. Такая система выполнения заказов называется серийной. Для
осуществления серийного раскроя производят расчеты по определению величины серий,
количества и высоты настилов, их чередование при раскрое.
Если предприятие работает по прямым связям с торгующими организациями, то количество
заказанных изделий по отдельным размерам может быть изменено. Для выполнения работы
студенты получают вариант задания:
- вид изделия;
- вид материала;
- шкала размеров и ростов (см. приложение № 1);
- суточный выпуск изделий;
- число одновременно изготовляемых моделей;
- срок выполнения серий, в днях;
- численные значения для расчета лабораторной работы (см. приложение № 2).
1. Набор сочетаний раскладок различных размеров и ростов составляется на основе общих
правил (см. конспект занятий) и записывается в табличной форме (см. табл. 1).
Таблица № 1.
Сочетание размеров и ростов
Номер раскладки
Вид сочетания
Удельный вес % сочетания
1
2
3
Алгоритм действий:
2. Определить величину нормальной серии для раскроя изделий по формуле:
где:
Н x 100X
Сн = -----------------Y
Н -максимальная (технически допустимая) высота настила, в полотнах;
Х=1 -при наличии целого комплекта лекал в раскладке;
Х=0,5 -при наличии дробного комплекта лекал в раскладке;
Y -наибольший общий делитель величин процентов по шкале
размеров и ростов.
3. Определить величину расчетной серии по формуле:
Ср=
где:
Мxt
---------n
М - суточный выпуск изделий, ед;
t - срок выполнения заказа, в днях;
n - количество одновременно изготавливаемых моделей;
Произвести сравнение величин серий.
Если Сн > Ср, то раскрой ведут по Ср;
Если Сн < Ср, то раскрой ведут по Сн;
Если Сн = Ср, то раскрой ведут по любой из серий.
Карту раскроя составляют в виде табл. 2.
Таблица №2
Карта раскроя
№ сочетания
Вид
сочетания
Удельный
вес
сочетания,
%
Количество
комплектов
лекал в
раскладке,
Р
1
2
3
4
Количество
изделий в
серии по
каждому
сочетанию,
Кизд.
5
Количество
полотен в
серии по
каждому
сочетанию,
Кпол.
6
Количество
настилов в
серии по
каждому
сочетанию,
Кнаст.
7
Фактическая
высота
настилов в
полотнах,
hфакт.
8
Графы таблицы заполняются в соответствии с заданием для расчета по следующему алгоритму:
1. Количество изделий, раскраиваемых по каждой раскладке определяют по формуле:
Ср(н) . а
К = -------------100
где: Ср(н )- величина расчетной (нормальной) серии, ед.;
а - удельный вес сочетания, %;
К - количество изделий в серии по каждому сочетанию, ед.
2. Количество полотен по каждой раскладке определяют по формуле:
К
Н = -------------Р
где: К. - количество полотен в серии по каждому сочетанию;
Р - количество комплектов лекал в раскладке.
3. Количество настилов для раскроя каждого номера определяют по формуле:
Н
N = -------------hmax.
где: h max – максимальная высота настила
Примечание: Если количество настилов N выражено дробным или смешанным числом, то его
округляют до ближайшего большего целого числа.
Пример выполнения практической работы:
Задание:
вид изделия - пальто женское демисезонное
вид материала
- драп
М = 1200
hmax. = 26 пол.
n= 4 мод.
Х=1
t = 8 дн.
У=1
Определение величины расчетной серии:
1200 х 8
Ср = --------------- = 2400 ед.
4
Определение величины нормальной серии:
26 х 100 х 1
Сн = -------------------- = 2600 ед.
1
Т.к. Сн >Ср , то дальнейшие расчеты ведем по Ср = 2400 ед.
Составление расчетной карты раскроя.
Для данного примера карту раскроя составляем только на сочетание 88/164 + 92/160,
удельный вес которого по шкале размеров и ростов а = 4%.
Производим расчеты:
2400 х 8
48
К = --------------- = 96 изд.
N = ------ = 1,85 ~ 2 наст.
100
26
96
Н = ------ = 48 пол.
2
Таблица № 3
Карта раскроя на пальто женское демисезонное
№
сочетания
Вид сочетания
а, %
Р
К
Н
N
hфакт.
1
88/164 + 92/164
4
2
96
48
1,85=2
24
Практическое занятие № 10
Разработка технологической последовательности швейного изделия в форме таблицы
Цель работы: освоение приемов и правил оформления технологической последовательности
изготовления швейного изделия (ТПШИ) в табличной форме.
Содержание работы
1. Оформить
технологическую
последовательность
обработки
изделия
по
индивидуальному заданию преподавателя. Выполнить эскиз модели.
2. Осуществить выбор способов обработки узлов с учетом свойств материалов и условий
производства. Представить сборочные схемы методов обработки узлов.
3. Оформление технологической последовательности обработки изделия.
Вывод.
Методические указания
1. Каждый обучающийся получает задание - модель швейного изделия, на которую
выполняет эскиз модели с видом спереди и сзади. Затем обучающиеся выбирают материал,
оборудование и рациональные методы обработки изделия.
2. Выбранные методы обработки узлов обучающийся зарисовывает в виде сборочных схем с
указанием порядка выполнения машинных операций и оборудования.
Например: Обработка кармана
3. Обучающиеся
составляют технологическую последовательность обработки изделия в
табличной форме, разделяя процесс на стадии обработки: заготовительную, монтажную и
отделочную (см. табл. 1).
Основные сведения
Технологический процесс изготовления швейного изделия можно представить как
законченную систему деталей, которые подвергаясь
воздействию средств труда,
трансформируются в готовое изделие. Элементарной часть воздействия средства труда на
предмет труда является технологическая операция - функционально законченная часть
процесса воздействий исполнителя на предмет труда соответствующими средствами труда.
Технологические операции изготовления изделий выполняются в определенном порядке.
Порядок операций определяет структуру ТПШИ, он должен строго выполняться.
Представление ТПШИ выполняется в форме технологической последовательности
обработки изделия при взаимосвязи технологических операций в процессе изготовления
изделий.
Технологическая последовательность обработки изделия составляется на основе типовой
документации по технологии, организации производства, нормативно-технической
документации и других источников по технологии изготовления изделий.
Все операции технологического процесса подразделяются на три этапа:
- заготовительная секция;
- монтажная секция;
- отделочная секция.
Таблица № 1
Технологическая последовательность обработки изделия
Графа 1- номера технологически неделимых операций записываются арабскими цифрами в
возрастающем порядке;
Графа 2 - наименование технологически неделимых операций записываются в виде
глагольной формы существительного, с отражением содержания работы: «Стачивание передних
швов рукавов верха»; «прикладывание клеевой кромки по краю борта» и т. д.
Графа 3- специальность определяется по виду того оборудования, на котором выполняется
технологически неделимая операция:
М- машинная
Р/И- ручная с иглой
С- спецмашинная
У- утюжильная
Р- ручная
П- прессовая и т. д.
Графа 4 - разряд работы определяется по тарифно-квалификационному справочнику;
Графа 5 – время выполнения технологически неделимой операции в ,с;
Графа 6 - класс машины и завод-изготовитель, марка утюга, наименование пресса, название
приспособлений малой механизации.
Неделимой операцией называется законченная операция, последующее расчленение которой не
возможно или не целесообразно в силу технологической связанности. В технологической
последовательности следует указывать группу обрабатываемой детали. Например: обработка
воротника, обработка полочек, обработка клапана и т. д.
Последовательность сборки деталей и узлов зависит от конструкции изделия, сложности
модели и сложившейся технологии изготовления аналогичных моделей одежды. Применяемые
способы обработки и оборудование также оказывают влияние на последовательность сборки.
Применение различного оборудования и средств оргоснастки приводить к тому, что
трудоемкость и себестоимость изготовления одного и того же изделия может отличаться в
различных процессах.
Поэтому способы обработки должны быть рациональными и
способствующими снижению себестоимости (без потери в качестве), что повышает
конкурентноспособность продукции.
При построении графа процесса вначале выделяют основную деталь швейного изделия,
имеющую наибольшее количество связей с другими деталями. Эту основную деталь условно
называют «стволом дерева» - процесса, который характеризует монтаж и отделку изделия.
Обработку отдельных деталей определяют «ветви дерева». Построение графа процесса
выполняют строго по технологической последовательности. Операции изображают в виде
квадратов или окружностей, в которых указывают номер неделимой операции, специальность.
Практическое занятие № 11
Разработка технологической последовательности на швейное изделие
в форме графа
Цель работы: освоение приемов и правил оформления технологической последовательности
изготовления швейного изделия (ТПШИ) в виде графа процесса.
Содержание работы
1. Разработать граф (дерево) процесса изготовления швейного изделия по индивидуальному
заданию преподавателя. Выполнить эскиз модели.
2. Осуществить выбор методов обработки и оборудования.
3. Оформить граф процесса технологической последовательности обработки изделия.
Вывод.
Методические указания
Каждый обучающийся получает задание - модель швейного изделия, на которую выполняет
эскиз модели с видом спереди и сзади. Затем обучающиеся выбирают рациональные методы
обработки изделия, оборудование с учетом свойств материалов и условий производства.
При построении графа процесса вначале выделяют основную деталь швейного изделия,
имеющую наибольшее количество связей с другими деталями. Эту основную деталь условно
называют «стволом дерева» - процесса, который характеризует монтаж и отделку изделия.
Обработку отдельных деталей определяют «ветви дерева».
Основные сведения
Построение графа процесса производится в строгой технологической последовательности.
Детали изделия кодируются двоичным числом – 01, 02, 03 и т.д. Операции изображаются в
виде квадратов или окружностей, в которых указывают номер неделимой операции,
специальность, время выполнения и разряд операции.
Например:
а - вершина графа:
1 - номер неделимой операция:
2 - вид работ;
3 - полное время операции;
4 - средневзвешенное.
б - граф процесса.
Практическое занятие № 12
Предварительный расчёт параметров одномодельного потока
при различных исходных данных
Цель работы: Приобретение навыков осуществления расчета с учетом различных исходных
данных.
Содержание работы:
1. Выполнение предварительного расчета одномодельного потока по заданной мощности.
2. Выполнение предварительного расчета одномодельного потока по заданному
количеству рабочих в потоке.
Вывод
Методические указания
Каждый обучающийся получает задание в виде определенного изделия, его
трудоемкости, мощности потока, количества рабочих в потоке на площади, занимаемой
потоком.
Все остальные необходимые данные для предварительного расчета потока
обучающийся выбирает из приложений. Студенты определяют все величины, необходимые
для дальнейших расчетов потока – М, N, Sn, Ln, Кр.м., T.
Расчет производится по следующим формулам:
Такт потока τ = R / М
Количество рабочих в потоке N= T / τ
Площадь потока Sn = Sр N
Длина поточной линии Ln = l Кр.м.
Основное условие согласования:
t о.о.= ( 0,9 ÷ 1,15 ) К τ
К=1: ________________________с
К=2: ________________________с
К=3: ________________________с
К=4: ________________________с, где:
М – выпуск изделий в смену, ед.
N – количество рабочих в потоке, чел.
Sn – площадь, занимаемая потоком, м2
Ln- длина поточной линии, м
Кр.м. – количество рабочих мест, ед.
τ - такт потока, с
Коэффициент согласования рассчитывается по секциям и потоку в целом:
К = Т/ τ Nф, , где
Т – трудоемкость, с
τ - такт потока, с
N- количество рабочих
Кс заг. = ___________ – секция _______________________________ ;
Кс монт. = _________ – секция ______________________________;
Кс отд. = __________ – секция _______________________________;
Кс потока = ________ – поток ________________________.
Результаты расчета заносят в табл. 1
Таблица №1
Сводная таблица предварительного расчета одномодельного потока
Группа, секция
Трудоёмкость,
Т,с
Перед
Спинка
Итого
по
заготовке
348
348
696
Количество
рабочих, N
Коэффициент
согласования, К
Площадь,
занимаемая
группой, секцией,
Sn ,м2
Количество
рабочих мест,
Кр.м., ед.
Монтаж
Отделка
Итого
изделию
по
1185
285
2166
Приложение 1
Шаг рабочих мест
Наименование изделия
Белье
Платье
Костюмы
Пальто
Шаг рабочих мест L, м
Среднее количество рабочих мест на
одного рабочего Кср
1.15 – 1.20
1.20 – 1.25
1.20 – 1.25
1.25 – 1.30
1.10 – 1. 15
1.10 – 1.15
1.15 – 1.20
1.20 – 1.25
Приложение 2
Варианты заданий по работе
№,
вариант
задания
Выпуск в смену, ед.
Количество
рабочих, чел.
Площадь потока,
м2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
980
920
940
950
970
965
1030
1070
1000
1010
1100
1020
1040
1090
1080
1050
1160
1180
960
1200
1226
1210
1218
987
1060
34
50
35
37
54
39
58
40
42
48
45
41
47
46
36
32
52
38
57
49
59
44
60
51
58
284
293
324
300
310
275
280
432
398
388
346
350
252
230
370
320
266
286
305
200
220
320
304
194
330
Практическое занятие № 13
Оформление таблицы согласования времени организационных операций
Цель работы: Освоить приемы оформления таблицы согласования организационных операций,
учитывая требования к комплектованию неделимых операций;
Содержание работы:
1. Выполнить комплектование организационных операций по индивидуальному заданию.
2. Оформить таблицу согласования.
Вывод
Методические указания:
При комплектовании технологически неделимых операций в организационные не всегда
можно достичь точного согласования (совпадения) времени затрачиваемого на выполнение
организационной операции, с установленным тактом потока. Величины допустимых
отклонений, которые может иметь продолжительность организационной операции, зависит от
типа технологического потока.
Допустимые отклонения от такта для потоков с
регламентированным (строгим) ритмом составляют 5 %, в потоках со свободным ритмом – 10
% и рассчитываются по формулам:
1. Обучающиеся получают технологическую последовательность изготовления изделия. На
основании предварительного расчета (см. практическое занятие №6) , с учетом правил
комплектования неделимых операций и условий расчета выполняют объединение неделимых
операций в организационные. Пример согласования и форма таблицы представлены на рис. 18.
Рис. 18 Таблица согласования
2. Обучающиеся оформляют таблицу согласования по предложенной форме.
Практическое занятие № 14
Оформление технологической схемы одномодельного потока. Анализ технологической схемы
потока.
Цель работы: Освоить приемы оформления технологической схемы одномодельного потока.
Научиться анализировать технологическую схему потока.
Содержание работы:
1. Оформить технологическую схему потока.
2. Выполнить анализ технологической схемы потока расчетным и графическим путем.
Вывод
Методические указания:
1. Обучающиеся,
пользуясь результатами практического задания №15 оформляют
технологическую схему потока.
Технологическая схема — основной документ потока, по которому определяется содержание
работ по каждой организационной операции, норма выработки за смену, зарплата и другие
характеристики операций.
Заполнение схемы выполняют в следующей последовательности, выполняя расчеты по
указанной форме.
Графы 1-7, 13 технологической схемы переносятся из технологической последовательности.
Для организационных операций, состоящих из нескольких технологически неделимых
операций, специальность устанавливается по основному оборудованию операции, норма
времени определяется как сумма затрат времени, а разряд рассчитывается как
средневзвешенный по формуле:
Pcp= ∑ ti ∙ Pi / ∑ to.o.
где ti, Pi — соответственно норма времени и разряд по каждой i-той технологически неделимой
операции;
∑ to.o.— суммарная норма времени на организационную операцию, с.
Графы 8-12 технологической схемы рассчитываются следующим образом:
• расчетное количество рабочих определяется по технологически неделимым операциям
делением нормы времени на такт с точностью до 0,01:
Np = t /τ, чел.,
в целом по организационной операции количество рабочих суммируется;
• фактическое количество рабочих рассчитывается в целом по организационной операции путем
округления до ближайшего целого числа расчетного количества рабочих на организационную
операцию;
• норму выработки определяют на организационную операцию в целом путем деления
продолжительности рабочей смены (28800с) на общее время организационной операции и
указывают в целых единицах:
HВ = R / ∑ to.o. t о.о ед.
• расценка на неделимую операцию определяется умножением секундной тарифной ставки
соответствующего разряда (приложение) R на время ТНО;
 загрузка оборудования определяется по соотношению времени машинных и спецмашинных
операций к общему времени на на время ТНО и указывается с точностью до 0,001с.
На остальные специальности этот показатель не рассчитывается.
По группам, секциям и потоку в целом суммируются результаты граф 7, 8, 9 технологической
схемы.
Технологическая схема одномодельного потока по изготовлению
женского платья из хлопчатобумажной ткани;
Т=2166.; М=411 ед/см; такт потока-70 с; Nр =30,94 чел; Nф =31 чел.
Рис. 19. Технологическая схема одномодельного потока
2.
Анализ технологической схемы потока обучающиеся выполняют графическим и
расчетным способами. К графическому анализу технологической схемы относится построение
графика согласования.
График согласования строится по организационным операциям и показывает загрузку каждой
организационной операции. Операции, расположенные по линии такта, загружены идеально,
расположенные выше неё - перегружены в допустимых пределах, ниже - соответственно
недогружены в допустимых пределах.
Проверка правильности согласования расчетным путем
проверяется по коэффициенту
согласования (Кс), который рассчитывают по секциям и потоку в целом по формуле:
Кс = Т/ τ ∙ Nф = Nф / Np
Выводы о загрузке секций и потока делаются с учётом допустимой загрузки потоков:
для потоков со свободным ритмом: 0,98 < Кс < 1,02;
для потоков со строгим ритмом: 0,99 < Кс < 1,01.
Расчет коэффициента согласования является одним из этапов анализа технологической
схемы потока, но практически производится сразу после согласования, так как позволяет
проверить правильность согласования .Если коэффициент согласования не входит в
допустимые пределы, производят уточнение такта потока. При необходимости согласование
пересматривают. Пример оформления графика согласования приведен на рис. 20.
Рис. 20. График согласования (синхронный график).
Практическое занятие № 15
Расчёт ТЭП. Сводная таблица численности основных рабочих
Цель работы: Освоить приемы расчета технико – экономических показателей одномодельного
потока и приемов заполнения сводной таблицы численности основных рабочих.
Содержание работы:
1. Рассчитать ТЭП одномодельного потока.
2. Оформить сводную таблицу численности основных рабочих.
Вывод
Методические указания:
ТЭП потока являются технологическим документом, для расчета показателей которого
используется следующая форма.
1. Обучающиеся, используя результаты практического занятия № 16, пользуясь алгоритмом
расчета ТЭП (см. лекции) рассчитывают технико – экономических показателей одномодельного
потока. Результаты расчета оформляют в табл. 1.
Рис.21. Форма для заполнения сводной численности рабочих и технико-экономических
показателей потока.
Обучающиеся, оформляя таблицу, берут графы 2-11 из технологической схемы потока (см
практическое занятие № 16), графы 12-17 заполняют после выполнения расчета.
Практическое занятие № 16
Оформление сводки расчетной рабочей силы
Цель работы: Освоить приемы выполнения сводки расчетной рабочей силы.
Содержание работы:
1. Рассчитать сводку расчетной и фактической рабочей силы одномодельного потока.
2. Оформить таблицы.
Вывод
Методические указания:
Сводка расчетной рабочей силы формируется для определения суммы тарифных разрядов и
суммы тарифных коэффициентов для расчета ТЭП. (см. рис.22)
Рис. 22. Сводка расчетной рабочей силы.
Обучающиеся, пользуясь приведенным примером, рассчитывают сводку и заполняют табл.1.
Таблица 1
Сводка расчетной рабочей силы.
Разряд
Расчетное кол-во рабочих по
∑ по раз∑
Тарифный ∑ тарифспециальностям (С), чел
рядам
тарифкоэфф.
ных
ных
коэфф.
разрядов
1
1
1
2
3
2
М
3
СМ
4
ПА
5
У
6
П
7
Р
8
9
(1×8)
10
1,00
1,16
1,35
11
(8×9)
4
∑ по С
Уд. вес С, %
1,57
100
Затем обучающиеся формируют сводку фактической рабочей силы по фактическому
количеству рабочих, указанных по организационным операциям (см. рис. 23). Сводка
показывает реальную потребность потока в рабочих определенных разрядов и специальностей.
Сопоставление данных расчетной и фактической сводки рабочей силы позволяет сделать
выводы об использовании квалификации рабочих. Если отклонение Nф от Nр составляет более
0,1-0,01, значит квалификация работающих используется правильно. В противном случае,
происходит использование рабочих на работах ниже их квалификации. Что является
недостатком и требует корректировки.
Рис. 23. Сводка фактической рабочей силы.
Затем обучающиеся, пользуясь приведенным примером, заполняют табл.2.
Таблица №2
Р/С
М
СМ
ПА
Сводка фактической рабочей силы.
У
П
Р
∑ по
разрядам
Резервные
рабочие
∑ с учетом
резервных
Итого
Практическое занятие № 19
Особенности обработки изделий при ремонте и обновлении одежды. Способы ремонта
Цель работы: разработка технологии обновления физически (морально) изношенных изделий.
Содержание работы:
1. Выбор моделей для обновления, описание внешнего вида.
2. Выполнение эскиза обновленного изделия.
3. Представление схемы перекроя (частичного, полного).
Вывод: Обоснование используемой технологии обновления изделий.
Методические указания
1. Каждый обучающийся выбирает модель изделия, пользуясь современными журналами мод и
журналами моды прошлых лет.
2. Выполняет зарисовку моделей и описание внешнего вида.
3. Анализирует модели, разрабатывает технологию обновления модели
4. Представляет графическое изображение схем перекроя обновленных узлов и обосновывает
принятое решение.
Существует широкий спектр методов ремонта одежды: художественная штопка, штуковка,
установление заплат, обновление (перелицовка, перекрой).
Под обновлением понимают изменение внешнего вида или обновление морально устаревших
вещей.
Обновление одежды с полным перекроем выполняют с перелицовкой или без нее.. При
обновлении одежды широко используют различные виды отделочных материалов, тканейкомпаньонов, аппликации и т.д. Использование отделочных материалов позволяет получать
изделия новых форм. Пропорций, скрыть изношенные участки и придать изделию современный
вид.
ПРИЛОЖЕНИЕ
МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ПОДКЛАДКИ, УТЕПЛЯЮЩЕЙ ПРОКЛАДКИ И СПОСОБЫ
ИХ СОЕДИНЕНИЯ С ИЗДЕЛИЕМ
Основные сведения
1. Подкладка в швейные изделия выкраивается в соответствии с формой и размерами
основных деталей, но без фасонных членений (кокеток, подрезов, рельефов). В целях экономии
материала (рациональной раскладки) детали подкладки могут выкраиваться с надставками. В
изделиях с рукавами покроя реглан подкладка может выкраиваться с втачными рукавами. Все
соединительные швы подкладки выполняют шириной 10 мм, со стороны меньшей детали и
заутюживают. На подкладке полочек обрабатывают внутренние карманы (прорезные,
непрорезные, накладные). По срезу горловины спинки настрачивают вешалку. В изделиях с
отлетной подкладкой все срезы ниже линии талии обметывают. В женских пальто по линии
талии могут быть обработаны полодержатели. Обработанную подкладку приутюживают с
изнаночной стороны.
В утепленных изделиях на сегодняшний день наиболее широко применяют прокладку,
выстеганную вместе с подкладкой. В массовом производстве подкладку с утепляющей
прокладкой выстегивают
на специальных многоигольных машинах. Если выполняют
выстегивание отдельных деталей, то сначала намечают 2-3 линии и прокладывают по ним
строчки на универсальной машине, дальнейшее выстегивание выполняют с помощью
направляющей линейки. На правой полочке строчки прокладывают от среза борта к боковому
срезу, а на левой – наоборот.
В некоторых моделях курток утепляющая подкладка может быть съемной. Съемная
подкладка выполняется из искусственного меха или из
комплексного материала: между двумя слоями подкладки слой утеплителя закреплен с
помощью выстегивания или сварки. Срезы пройм, бортов, горловины съемной подкладки
окантовывают на универсальной машине с ПММ.
2. Последовательность соединения изделия с подкладкой выбирают в зависимости от
ассортимента, свойств ткани и модельных особенностей. Во всех случаях перед соединением
подкладки с изделием ее подгоняют под изделие. Для этого подкладку совмещают с изделием,
на полочки подкладки и подборта наносят контрольные меловые линии, в изделиях с
неотлетной подкладкой ее обрезают по низу. Из многообразия способов соединения подкладки
с изделием можно выделить наиболее распространенные, представленные в табл. 9.1.
В демисезонных и зимних пальто, а
также изделиях высшего качества внутренние
срезы подбортов окантовывают. В этом случае
подкладку настрачивают в шов притачивания
канта, одновременно подкладывая под строчку
клеевую паутинку (рис. 9.1 а). Соединение
подкладки с изделием по горловине, низу
рукавов, а также обработка низа изделия
выполняется, как описано в графе 1 или 2 табл.
В некоторых моделях одежды могут
быть окантованы не только внутренние срезы
подбортов, но и низ изделия (рис. 9.1 б)
а
б
Рис. 9.1. Методы обработки пальто
с окантованными подбортами
В изделиях курточного ассортимента с застежкой на тесьму-молнию подборта
настрачивают (притачивают) на подкладку полочек (рис. 9.2 а).
Соединение подкладки с изделием начинают с обработки края борта (рис. 9.2. б), затем
подкладку притачивают к воротнику. Низ изделия и низ рукавов обрабатывают в подгибку с
закрытым срезом (рис. 9.2 в).
а
б
Рис. 9.2. Методы обработки куртки
в
Таблица 9.1
Последовательность соединения подкладки с изделиями различного ассортимента
Подкладка отлетная
Рукава втачаны
Рукава не втачаны
(женские, детские плащи,
(женские, детские пальто)
пальто)
1
1. Притачать подкладку к
внутренним
срезам
подбортов
и
верхнему
воротнику,
одновременно
притачивая
подкладку
внутреннего
кармана
к
правому подборту
(стр. 1).
Подкладка неотлетная
Рукава втачаны
Рукава не втачаны, плечевые
(куртки, полупальто
срезы не стачаны
с рубашечными рукавами,
(мужские пальто, пиджаки)
мужские плащи, женские
жакеты)
2
3
4
Заготовка
рукавов
с 1. Притачать подкладку к 1.
Притачать
подкладку
к
подкладкой:
внутренним
срезам внутренним срезам подбортов.
1. Притачать подкладку по низу подбортов
и
шву
рукавов.
Закрепить
шов втачивания воротника
притачивания
над
швами;
клеевым способом или на
подшивочной машине.
2. Стачать припуски локтевых
2. Обметать припуски швов швов рукавов из основной и
притачивания подкладки к подкладочной ткани на участке
локтя.
подбортам (стр. 2).
3. Вывернуть рукава на лицевую
сторону и осноровить подкладку
по окату.
2.
Притачать
подкладку
к
припуску на подгиб низа правой
стороны изделия.
3.
Притачать
подкладку
к
припуску на обработку нижней
стороны шлицы, обтачивая уголок
внизу с образованием складочки
из подкладки.
Продолжение табл. 9.1
1
2
3.
Шов
притачивания
подкладки
закрепляют
с
помощью клеевых материалов
или на подшивочной машине.
Не закрепляют в изделиях для
детей.
Соединение
изделия
с
подкладкой и рукавами:
1. Притачать подкладку к
внутренним срезам подбортов
и
верхнему
воротнику,
одновременно
притачивая
подкладку
внутреннего
4. Стачать припуски швов кармана к правому подборту
втачивания
верхнего
и (стр. 1).
нижнего воротников (стр.3). В
некоторых случаях можно
использовать
клеевую
технологию.
2. Обметать припуски швов
притачивания подкладки к
подбортам (стр. 2).
5. Притачать подкладку по
низу рукавов. Закрепить шов
притачивания над швами;
клеевым способом или на
подшивочной машине.
3.
Шов
притачивания
подкладки
закрепляют
с
помощью клеевых материалов
или на подшивочной машине.
Не закрепляют в изделиях для
детей.
3
2. Притачать подкладку к низу
изделия (стр. 1).
3. Вывернуть изделие на
лицевую сторону, закрепить
припуск на подгиб низа
изделия отделочной строчкой
(стр. 2) или с изнаночной
стороны над швами.
4
4. Притачать подкладку к
припуску на обработку верхней
стороны шлицы.
5. Притачать подкладку к
припуску на подгиб низа левой
стороны изделия, обтачивая
уголок
верхнего
припуска
шлицы.
4. Вывернуть рукава на 6. Стачать подкладку в конце
изнаночную сторону через шлицы вытачкой, сводя строчку
нестачанный
участок
в на нет.
переднем
шве
подкладки 7. Настрочить уступ шлицы с
рукава и притачать подкладку лицевой стороны (стр. 4).
по низу рукавов (стр. 1).
8. Припуски на обработку
5. Закрепить припуски на шлицы
закрепляют
либо
обработку
низа
рукавов ниточным (стр. 2), либо клеевым
отделочной строчкой (стр. 2) способом.
или с изнаночной стороны над 9. Стачать плечевые срезы из
швами.
основной
ткани.
Швы
разутюжить.
Продолжение табл. 9.1
1
6. Стачать припуски локтевых
швов рукавов из основной и
подкладочной ткани на участке
локтя (стр. 3).
7. Вывернуть изделие на
лицевую сторону через низ.
8. Закрепить швы втачивания
рукавов
из
основной
и
подкладочной
ткани
на
верхних и нижних участках
пройм.
9.
Нижний
угол
борта
обрабатывают, перегибая по
намеченной
линии,
расположенной от угла борта к
внутреннему срезу подборта
выше на 1 см. и заметывают
полочку и подборт
2
4. Стачать швы втачивания
верхнего
и
нижнего
воротников
(стр.
3).
В
некоторых случаях можно
использовать
клеевую
технологию.
3
4
6. Стачать припуски локтевых 10. Стачать плечевые срезы
швов рукавов из основной и подкладки.
подкладочной ткани на участке 11. Втачать нижний воротник.
локтя (стр. 3).
12. Притачать подкладку изделия
к верхнему воротнику.
7. Вывернуть изделие на
лицевую
сторону
(через
нестаченный участок в рукаве).
8. Закрепить припуски швов
рукавов
из
5. Вывернуть изделие на втачивания
основной
и
подкладочной
лицевую сторону через низ.
6. Втачать рукава из основной ткани на верхних и нижних
участках пройм.
ткани (через низ изделия).
9. Застрочить нестачанный
7. Сутюжить посадку.
участок в подкладке рукава
8. Притачать плечевые
накладки.
13. Стачать швы втачивания
верхнего и нижнего воротников
14.
Заготовить
рукава
с
подкладкой (см. графа 2)
15. Втачать рукава из основной
ткани (через отверстие в рукаве).
Притачать плечевые накладки.
16.
Втачать
рукава
из
подкладочной ткани.
Окончание табл. 9.1
1
2
10. Уточнить подкладку по
длине и застрочить, огибая
подкладкой низ подборта и
располагая низ подкладки под
углом, увеличивая расстояние
между низом полочки и
подкладки до 2-3 см.
9.
Втачать
рукава
из
подкладочной ткани.
10. Закрепить швы втачивания
рукавов
из
основной
и
подкладочной
ткани
на
верхних и нижних участках
пройм.
11. Уточнить подкладку по
длине и застрочить.
11. Заутюженный угол борта
прикрепляют к припуску на
подгиб
низа
изделия
воздушной петлей.
Примечание: сборочные схемы представлены для женского
демисезонного пальто
3
Примечание:
последовательность
сборочные
4
17. Закрепить припуски швов
втачивания рукавов из основной
и подкладочной ткани на
верхних и нижних участках
пройм
18. Застрочить нестачанный
участок в подкладке рукава
Примечание:
и последовательность и сборочные
схемы схемы
представлены
для
представлены для мужского пиджака
плаща
Если низ куртки обработан с притачным поясом, то сначала подкладка может быть
притачана к воротнику (рис.9.3.а), затем по шву притачивания пояса (рис. 9.3 б), низа рукавов
(рис. 9.3 в) и в последнюю очередь обработан край борта (рис. 9.3 г).
а
б
в
г
Рис. 9.3. Методы обработки куртки с притачным поясом
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Труханова А.Т. Изготовление мужской верхней одежды по индивидуальным заказам:
учебник / А.Т. Труханова. – М.: Легпромбытиздат, 1990. – 336 с.
2.
Самохина В.П. Методы обработки швейных изделий на комплексно-механизированных
линиях: учеб. пособие / В.П. Самохина,
Л.А. Сучкова. – Иваново: Иванов. хим.технол. ин-т, 1987. – 76 с.
3.
Типовая техническая документация по конструированию, технологии изготовления,
организации производства и труда, основным и прикладным материалам, применяемым при
изготовлении мужских пиджаков. – М.: ЦНИИТЭИЛегпром, 1982. – 320 с.
4.
Лабораторный практикум по технологии швейных изделий: учеб. пособие / Е.Х. Меликов,
Л.В. Золотцева, В.Е. Мурыгин и др. – М.: КДУ, 2007. – 272 с.
5.
Кокеткин П.П. Одежда: технология – техника, процессы – качество / П.П. Кокеткин. – М.:
Изд-во МГУДТ, 2001. – 560 с.
6.
Коркина О.А. Женская верхняя одежда. Технология / О.А. Коркина. – Екатеринбург:
Уральское изд-во, 2004. – 192 с.
7. ГОСТ 22977-78. Детали швейных изделий. Термины и определения.
8. Лабораторный практикум по технологии швейных изделий. – М., 1988.
9. Назарова А.И., Куликова И.А., Савостоцкий А.В. Технология швейных изделий по
индивидуальным заказам. – М., 1986.
10. Основы промышленной технологии поузловой обработки верхней одежды. – М., 1976.
11. Петрова С.В., Волкова Н.М. Изготовление мужских и детских костюмов. – М., 1985.
1.